dkphoto (dkphoto) wrote,
dkphoto
dkphoto
Categories:

Ле-Ман

С моей стороны было бы опрометчиво утверждать, будто я хорошо знаком с Ле-Маном –старинным городком и по совместительству столицей департамента Сарт к западу от Парижа. Я провел там совсем немного времени, причем львиную долю его просидел в ресторанчике, так как остановка была сделана мною не более чем для обеда по пути из Шартра в Сен-Мало. Но поскольку путь мой пролегал по улочкам старой части города, кое-что я все-таки увидел, а потому и предлагаю этот небольшой рассказ.


Пригороды Ле-Мана ничем особенным непримечательны и не слишком отличаются от французских деревень: небольшие аккуратные домики с крошечными садиками.


Ле-Ман – город небольшой, его население сейчас составляет немногим более 140 тысяч человек, а за всю его древнюю историю этот показатель не превышал 153 тысяч. Так что уже очень скоро деревенского вида улочки сменили кварталы не менее аккуратных блочных многоэтажек.


Но пара минут езды – и их место заняли особнячки XIX века с более современными собратьями, выполненные, однако, в сходном стиле. Но это, конечно, еще далеко не средневековая часть Ле-Мана.


А расположена она на холме в центре современного города. Попасть туда проще всего пешком, оставив машину на обширной стоянке близ собора Св. Юлиана.


На плоскую вершину холма ведет весьма живописная лестница.
Собор стоит отдельного упоминания, хотя и о нем я знаю слишком мало. Посвящен он первому епископу Ле-Мана, жившему в III веке (возможно, умер он в начале IV-го), то есть еще во времена Римской Галлии. Канонизировали Юлиана Леманского за приписываемое ему чудо. Дело в том, что расположенный на скалистом холме город Ценоманорум, принадлежащий племени галльскому племени ценомани, – будущий Ле-Ман – страдал от недостатка воды: все источники находились в долине. Горячая молитва епископа якобы вызвала из недр земли струю свежей воды, и город с тех пор навсегда забыл о жажде. Сильно подозреваю, что фонтан на переднем плане как раз то ли находится на месте исторического источника, то ли его символизирует. К слову, в день моего краткого знакомства с Ле-Маном чаша его была пуста, как Сахара…


Сам же собор является выдающимся памятником архитектуры, органично сочетающим в себе черты романского стиля и готики.
К сожалению, мой архискверный французский (правильнее сказать, его отсутствие) не позволил разобраться, когда именно началось строительство этого масштабного храма. Судя по всему, указываемый во многих источниках VI век относится все же к более ранней церкви, хоть и стоявшей на этом же месте и разобранной в 1093 году. Возведение же существующего собора началось только в начале XII столетия. Поскольку работы такого рода обычно занимали сотни лет, не приходится удивляться смене архитектурной канвы.


Лестница от фонтана выводит на маленькую площадь перед входом в собор. Старинный экипаж, разумеется, ждал туристов.


Но я оказался неблагодарным клиентом: мало того, что не захотел «эх, прокатиться», так еще и стал фотографировать бесплатно. В итоге кучер с чрезвычайно недовольным лицом стал править в лабиринт узких улочек, где экипаж и скрылся от моего нескромного объектива.


Тогда я повернулся направо и потратил буквально пару минут на знакомство с боковым фасадом собора. Перестройка части объема в готическом стиле началась в самом конце XIII века, а завершились эти работы только около 1430 года. Откровенно говоря, для меня осталось загадкой, почему многие источники утверждают, будто окончание строительства собора Св. Юлиана пришлось на XIV столетие…


Впрочем, удивлен я и тому, что собор приводят как пример пламенеющей готики. На мой взгляд, это очень неочевидное утверждение, к тому же упомянутый позднеготический стиль плохо согласуется с годами строительства этого храма…


Признаюсь, гражданская средневековая архитектура увлекает меня еще больше, чем культовая. А потому выходящим на площадь каменным домам, ранее явно принадлежавшим богатым и знатным владельцам, я уделил времени ничуть не меньше. Собственно, увы, примерно те же самые две минуты.


Боюсь ошибиться с датировкой, но у меня создалось впечатление, что как минимум часть из этих зданий была построена не позднее первой половины XVI века, если не раньше. На эту мысль наталкивает оформление оконных проемов, особенно пинакли.


Удивляет, что дом слева не целиком каменный – часть стен представляет собою каркасную фахверковскую конструкцию. Впрочем, более вероятно, что это отдельный фасад здания, просто примыкающего к двум своим куда более солидным каменным соседям.


Дома в дальней части площади показались мне еще более интересными.


Нависающая угловая башенка красноречиво свидетельствует, что изначально этот дом принадлежал не просто богатым людям, но еще и благородного звания: простолюдинам, сколь состоятельны они бы ни были, такие архитектурные элементы строго воспрещались.


Узкий переулочек уводит отсюда вниз по противоположному от лестницы с фонтаном склону холма. Ширина старого города тут, вероятно, минимальна.


Но я пошел налево, вдоль длинной части холма.


Удивило большое число так называемых сажальных камней, сохранившихся на улочках средневековой части Ле-Мана.


В старину они использовались для того, чтобы проще было взбираться в седло.
Представляю, как спотыкались о них пешие путники, имеющие несчастье брести по неосвещаемым в старину улицам!


Вдруг внезапно сплошная стена фасадов и каменных заборов справа расступилась, и открылась панорама лежащей у подножья холма новой части Ле-Мана. Одна из крупных транспортных артерий проходит в тоннеле, вырубленном в скале под средневековой застройкой.


Судя по всему, старый город живет преимущественно на доходы от туризма: тут полно ресторанчиков и маленьких отелей. Собственно, за атмосферой старины я сюда и приехал, чтобы пообедать.


Видимо, одна из прежних торговых площадей Ле-Мана. Толком снять ее я уже не успевал. Собственно, вообще фотографии города получились не фонтан, хорошо еще, что я захватил широкоугольную насадку, хоть и вносившую свою долю геометрических искажений, зато позволяющую хоть как-то навскидку снимать в ущельях узких улочек.


Стоит немного обратиться к истории. Впервые град Ценоманорум был упомянут в «Географии» Птолемея, то есть в I веке нашей эры. Уже тогда этого город был под властью Рима. Как региональный центр он даже удостоился в III веке строительства собственного амфитеатра, руины которого сохранились до сих пор.


В XI веке город, являющийся центром исторической области Мен, стал одним из камней преткновения между графами анжуйскими и нормандским герцогом. Сначала удача сопутствовала последнему, но после того как Вильгельм Завоеватель сосредоточил свои усилия на захвате Англии, горожане, поддержанные местными баронами, восстали и провозгласили в качестве властителя Мена графа Гуго V.


В XIII столетии, впрочем, Мен утратил свою независимость и вошел в состав королевского домена.


Стоит сказать несколько слов о местной кухне. Подозреваю, что ресторанчики старого города могут иметь весьма широкую специализацию, но я пообедал в заведении под названием «Семь блюд», где предлагали что-то вроде традиционной сельской кухни региона. Не знаю, давно ли крестьяне Сарта стали есть фуа-гра, щедро намазывая паштет на чуть подсушенные ломти восхитительно вкусного багета, мясо в вине и прочие деликатесы, но в любом случае им тут можно только позавидовать.


Все детали уже, конечно, не помню, но обед из двух блюд с закуской и местным вином обошелся, кажется, евро в двадцать пять, не больше…


После сытной трапезы я предпочел хоть немного побродить по узким переулочкам, двигаясь в направлении собора.


Презрев воспитание, как истинный турист, я совал свой нос в живописные дворики…


…и совершенно немыслимые закоулки.


Как тут еще ухитряются ездить на машинах, пусть даже на малолитражках, – ума не приложу!


На лишенных тротуаров улочках старого Ле-Мана водители безоговорочно признают главенство пешеходов и всегда уступают им дорогу. Впрочем, в большинстве случаев такое поведение присуще и автомобилистам Парижа.


Как жалко, что у меня не было времени на настоящее знакомство с этим городом, где, как мне показалось, каждый камень дышит историей!


В частности, с Ле-Маном тесно связано имя первого из Плантагенетов – английского короля Генриха II, родившегося тут 5 марта 1133 года.


Мне показалось, что в отличие от многих восстановленных из руин французских городов, Ле-Ман прошел через Вторую Мировую войну без особого ущерба для архитектуры. К слову, он был освобожден уже 8 августа 1944 года, когда Союзники расширяли захваченный в Нормандии плацдарм.


Ну вот и все, прощальный взгляд на залитым солнцем собор Св. Юлиана – и в путь. Меня ждала Бретань.
Tags: Франция, история
Subscribe

promo dkphoto september 3, 2013 16:13 82
Buy for 100 tokens
Восемь метров у Хабаровска «взяты», но рекорды Амур ставит уже у Комсомольска
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
    Help
  • 59 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →