dkphoto (dkphoto) wrote,
dkphoto
dkphoto

Category:

Гора Моисея

Признаться, сначала я полагал, что мой рассказ об одной из достопримечательностей Синайского полуострова – горе Моисея – будет довольно краток. Но когда дело дошло до отбора фотографий, пришло понимание того, что и в полсотни снимков уложиться будет очень непросто. Да и основные впечатления от той экскурсии связаны с потрясающими видами, так что фотографий тут будет куда больше обычного.
Подробнее о горе и связанных с ней преданиями и историческими фактами я поведаю ниже. Начать же хочу с моментов, имеющих отношение к организации экскурсий туда.


Поездка из Шарм-эль-Шейха теоретически длится с 21:30 одного дня до 12:30 второго. На практике времени может уйти больше. Опыт показал, что экскурсию можно было бы начинать куда позднее, если бы не горячее желание организаторов (полагаю, российского «Пегаса» и египетской Seti First Travel) осчастливить туристов возможностью приобретения икон и тому подобных православных товаров. Для этого через два с половиной часа езды от Шарм-эль-Шейха автобус остановился у магазинчика «Святая Екатерина».


Гид радостно заявил, что там и только там можно купить иконы, что чрезвычайно важно перед подъемом на гору Св. Моисея и визитом в расположенный неподалеку монастырь Святой Екатерины. Этот магазин, мол, единственное место на Синае, больше нигде настоящих православных икон не найти. Написаны они все на освященном дереве, привезенном из Иерусалима, а самая дешевая стоит всего лишь десять долларов. И даже такая сумма будет большой помощью монастырю и монахам, которые, мол, получат часть заплаченной за товар суммы.


Не знаю уж, на иконах какой конфессии специализируется находящийся в нескольких метрах левее магазинчик «Св. Елена», но подозреваю, что он просто не договорился о комиссионных с организаторами экскурсии. В любом случае даже сам факт его существования, равно как и информацию о наличии в монастыре собственного магазина гид решил обойти гробовым молчанием.
Тем не менее часть группы проторчала в лавке без малого час. Признаться, я с куда большей пользой для дела (скоро предстоял непростой подъем в гору) поспал бы этот отнюдь не лишний час в номере своего отеля.


Считается, что восхождение на гору Моисея начинается от монастыря Св. Екатерины. На деле к этому пути нужно приплюсовать еще добрых полкилометра, если не больше, отделяющих монастырь от автобусной остановки, у которой раскинулся настоящий рыночек. И ночью, и днем там работает грязное кафе, навязчивые арабы и бедуины предлагают приобрести разнообразные сувениры, причем особенно настойчиво впихивают пончо (вот уж образчик национального одеяния!). Впрочем, тем, кто не сообразил прихватить с собой теплую одежду заранее, и в самом деле стоит обеспокоиться этим вопросом хотя бы тут, у подножья. Даже на уровне моря в синайской пустыне мартовской ночью прохладно, а на продуваемой суровыми ветрами горе и того хуже. Около двух часов ночи, когда все-таки началось восхождение, в долине температура была порядка 12 градусов тепла, но перед рассветом на вершине оказалось едва ли не меньше нуля!


И вот я разом перескочил в своем рассказе около трех с половиной часов. Фотографировать во время подъема было положительно невозможно, поэтому следующие снимки были сделаны уже с вершины горы Моисея.
Рассвет еще не наступил, но уже очень близок. Собственно, подъем я закончил еще около пяти часов утра, но минут тридцать по совету бедуина-проводника просидел в лощине близ последнего участка подобия каменной лестницы, ведущей на вершину. В противном случае я бы мерз наверху под ударами ледяного ветра на лишние полчаса дольше.


Что представлял собою проделанный путь? Чуть меньше восьми километров по горизонтали и семисот метров по вертикали. Кажется, что не столь уж впечатляющие цифры? Однако надо учесть, что идти приходилось ночью при тусклом свете индивидуальных фонариков (розданных гидом в автобусе) по узкой каменистой тропе сначала и по так называемой лестнице – ближе к вершине. Осложняли обстановку вездесущие верблюды, хозяева которых усиленно искали уставших туристов, отказавшихся от мысли преодолеть подъем самостоятельно. В течение практически всего пути в ушах звенело от бесчисленных «Хочу верблюд? Camel! Камилло!» И черт бы с ним, но тропа была буквально усеяна следами жизнедеятельности упомянутых кораблей пустыни, и приходилось в слабом свете фонариков тщательно смотреть, куда можно безопасно ставить ногу. Да и вообще дорога на святую гору благоухает весьма и весьма крепко.
Первая треть пути – относительно пологая – преодолевается на одном дыхании: приятно любоваться звездами и беседовать со спутниками. Дальше тропа все круче забирает вверх, и приходится беречь дыхание. Самый тяжелый участок – последний. В проспектах рассказывается, что это каменная лестница не то из 700, не то из 750 ступеней. Очень скоро я сообразил, почему так разняться цифры. На деле «лестница» является нагромождением камней разных форм и размеров, причем закрепленных только собственным весом и часто неприятно раскачивающихся под ногами. И я бы не взялся за задачу выделять в этой извилистой гряде отдельные ступени.


Как я понял уже постфактум, охотникам за хорошими снимками рассвета не стоит задерживаться перед последним рывком на вершину. При условии если они не боятся холода, лучше занимать удобные места для съемки заранее. Я же, поднявшийся всего за полчаса до восхода солнца, был вынужден фотографировать поверх голов буквально на вытянутых руках.
Площадь самой вершины горы Моисея невелика, а людей туда набилось, думаю, несколько сотен. Тут можно видеть лишь малую часть толпы, скопившейся у часовни Святой Троицы. Последняя, кстати, была построена в 1936 году на руинах разрушенной землетрясением древней часовни VI века, возведенной тут по указу византийского императора Юстиниана. Рядом также находятся остатки развалившейся мечети.


Немало туристов у самой вершины арендовали у предприимчивых бедуинов грязные одеяла, соорудив своего рода палаточный городок. До рассвета некоторые просто заворачивались в импровизированные коконы с головой, пусть лежа на земле, зато получая дополнительную защиту от ветра за низким каменным парапетом. К слову, тарифы на аренду одеял, конечно, не фиксированные. Изначально бедуины просят двадцать египетских фунтов (за доллар в обменниках сейчас дают порядка 5,5 фунтов), но при наличии желания и времени можно уменьшить эту сумму вдвое.


Лично я заворачиваться в такие одеяла не рискнул бы. С другой стороны, я и без того был хорошо экипирован: легкая, но теплая куртка, пуловер, перчатки… Между тем среди публики на горе мне встречались отдельные авантюристы, отправившиеся сюда в рубашечке с короткими рукавами, шортах и сандалиях на босу ногу. Таким путешественникам без одеял выдержать ночь наверху и в самом деле было непросто.


Около шести часов утра наступил долгожданный момент – в дымке на восточной части горизонта прорезался верх восходящего солнечного диска.


Местное предание гласит, что паломнику (к коим приравниваются и туристы), поднявшемуся пешком на гору Моисея и встретившему там рассвет, простятся все его грехи. Таким образом, взявшие для преодоления части пути (до крутой каменной «лестницы») верблюда на прощение прегрешений претендовать уже не могут.


На деле же все еще сложнее. Я вычитал, что лишь тот считается настоящим паломником, кто, подобно Моисею, поднялся на гору босой. Кроме того, требуется исповедоваться живущему где-то поблизости отшельнику. Но самое главное даже не это. Дело в том, что до сих пор нельзя с достаточной убедительность утверждать, будто современная гора Моисея – Джабал-Муса – и является той самой ветхозаветной горой Хорв (Синай), где пророк получил из рук господа скрижали с десятью заповедями (а также Тору и т.п. в зависимости от религии).


Рассвет снимали даже на достаточно тяжелые профессиональные видеокамеры. Стоит добавить, что с нашей группой по соглашению с гидом на гору пошел также и предприимчивый местный юноша с камерой. Он снимал некий фильм о восхождении, который предполагал продавать на DVD-дисках (вместе с бонусами вроде современной египетской музыкой и неких роликов о различных городах страны) по 25 долларов за комплект. Правда, на вершину он уже не полез, вероятно, остерегаясь за судьбу своей аппаратуры. В итоге, кстати, желающих приобрести фильм оказалось совсем немного: кажется, двое или трое на весь автобус. Лицо у бедолаги просто вытянулось: если вычесть накладные расходы (полагаю, главным образом бакшиш в карман гида) он заработал не так уж и много за бессонную ночь и половину дня, в течение которых таскал на себе совсем не легкую видеокамеру с мощным аккумулятором для лампы подсветки (в отличие от меня ночью он снимал вовсю).


После рассвета окружающие горы синайской пустыни наконец-то предстали во всей своей красоте. Суровость бесплодных камней тут смягчена утренними солнечными лучами. Днем же картина куда менее живописной.


На вершину горы, как я понял, ведут три дороги. Две из них являются на большем своем протяжении относительно пологими тропами, а последняя – едва приспособленной для подъема и спуска крутой каменистой грядой. Внизу, в долине, видна вторая дорога (точнее, крошечный ее отрезок) – по ней обычно спускаются, а поднимаются чаще по первой.


А вот, насколько я понял, старинная историческая тропа, состоящая, если верить проспекту 3700 ступеней. Она носит имя дороги Моисея, считается, что именно таким путем пророк восходил на гору.


На камнях то и дело попадаются разнообразные надписи. Конечно, это не скрижали. Большинство текстов по своему содержанию предельно близки к знаменитому «Киса и Ося были тут». Правда, к своему удивлению, надписей на русском языке я тут не встретил, хотя, надо сказать, не очень-то и искал.


Но вот утро вступило в свои права, и поток туристов-паломников устремился вниз.
Маленький совет тем, кто только пойдет на гору. Сразу после подъема не стоит идти к часовне Святой Троицы через низкий гребень – там всегда слишком много народу. Куда удобнее круто взять вправо вдоль края площадки. Обойдя примерно треть ее периметра, можно оказаться в той самой точке, откуда снимал рассвет я. Мне кажется, что виды оттуда открываются более живописные, чем от стен часовни.


Вот она – лестница из семисот с чем-то ступеней. Только по ней самой спускаться до пологой тропы приходится минут двадцать, если не больше. И при свете утра трудно осознать, что весь этот нелегкий путь был проделан вверх ночью всего минут за сорок.
Справа виднеется образчик местных благ цивилизации. По отзывам, он отличается самой примитивной, но надежной древней конструкцией, причем собирающие по паре фунтов с посетителя бедуины отнюдь не обременены заботами о чистоте.


Подозреваю, что дымка впереди объясняется отнюдь не туманом. Так как влажность воздуха в тех краях незначительная и дождей тут даже не знают, полагаю, дымка может быть как-то связана с взвешенной мельчайшей песчаной пылью.
Кстати, похожую фотографию брошюрка итальянского издательства Casa Editrice Bonechi именует видом на гору Св. Екатерины – Джабель-Катрин. Лично у меня эта надпись вызывает большие сомнения, так как упомянутая гора значительно выше Джабель-Муса. Ее высота составляет 2642 метра против 2285 у горы Моисея. Собственно, Джабель-Катрин является первой вершиной Синайского полуострова. Если верить путеводителю, с ее нее иногда можно наблюдать как африканский берег, так и аравийский.


Небольшой торговый пункт бедуинов, где дают в аренду одеяла, и где можно выпить чего-нибудь горячего (даже какао!). Именно там я и коротал полчаса до финального рывка к вершине.


Далеко внизу виднеется источник под названием Вода Моисея, где пророк поил свои стада. Насколько я понимаю, площадка слева иногда бывает залита водой и представляет собою нечто вроде мелкого пруда. Но в этот раз она была совершенно суха.


Благодаря Ветхому завету («И двинулись на Египет, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе из земли Египетской»), Синай вошел в историю с точно определенной датой. И несмотря на появление разных версий происхождения Синая, историки, ученые и археологи издревле ассоциируют его со временем библейского исхода и со скрижалями, врученными богом Моисею.


Вообще же значение Синайского полуострова важно не только с точки зрения религии, но еще и потому, что он являлся частью естественного моста между Азией, Африкой и Аравией. Тут проходили многочисленные войска самых разных народностей: египтян под руководством Тутмоса III и Рамсеса II, персов Камбиза, греков с Александром Великим и римлян Антиоха, бывали тут арабы и крестоносцы, солдаты Наполеона и Лоуренса, а также современные войска Израиля и Египта. Через Синай был проложен путь, по которому водили тысячи египетских рабов для работы на медных рудниках и в шахтах по добыче бирюзы. Здесь же проходит дорога, истоптанная ногами тысяч и тысяч христианских паломников.


Нередко встречаются куски скал со следами выветривания. Наверное, они содержат какую-то относительно мягкую породу.


Местный бедуин.


Погонщик верблюдов. На обратном пути у подножья лестницы они точно так же кидаются на туристов, как и ночью.


Сама пологая дорога к лестнице была проложена в XIX веке турецкими властями. Именно ею туристы обычно и возвращаются к монастырю Св. Екатерины.
Здесь путь проходит через короткое узкое ущелье, стены которого образованы скалами отчетливого красного оттенка.


Научные исследования, много лет проводившиеся на полуострове, позволили сегодня дать частичное объяснение труднейшему маршу евреев по пустыне. В нем участвовало огромное количество людей и животных. И тем не менее указанная продолжительность плутаний – четыре десятка лет – все же представляется чрезмерной. В частности, чтобы пересечь весь полуостров на лошадях по старым тропам туристам в XIX веке требовалось около трех недель (например такой путь проделал в 1839 году Дэвид Робертс).


Поход евреев, впрочем, проходил в тяжелейших условиях, в непрерывных поисках воды и зеленых оазисов с растительностью.


Кто-то из туристов не выдержал, и решил вернуться в долину на верблюде. Такса за проезд одну сторону прежняя – двадцать пять долларов.


Товары для продажи наверху (воду, напитки вроде «Спрайта», сувениры и т.п.) перевозят на таких вот осликах. Но только до лестницы, дальше бедуинам приходится нести все на себе. Впрочем, они люди привычные, как я понял. Некоторые даже пытаются заработать носильщиками (коль верблюды там все равно не пройдут), активно предлагая на лестнице услуги переноски наверх сумок, попутно пугая продолжительностью и трудностью подъема.


Один юный не то араб, не то бедуин в национальном наряде на великолепном английском (куда лучше моего собственного) предлагал туристам его сфотографировать на память за небольшую плату. Попутно он сообщал, что у него есть девушка-американка, живущая в Калифорнии. Допуская, конечно, что он может говорить правду, я все же списал эту болтовню на широко известное арабское пренебрежение к деталям.


Сколько именно человек покинули Египет во времена правления Рамсеса II (прав. 1279–1212 гг. до н.э.), ученым точно неизвестно, однако, конечно, не три миллиона, как это отмечено в Ветхом завете. Вполне вероятно, что археолог Флиндерс Петрие прав, указывая на более реальные цифры – около 27 тыс. человек.


Далеко справа виднеется выход из красностенного ущелья, слева сплошной стеной тянется обрыв горы Моисея.


В настоящее время существует три теории относительно пути, по которому Моисей вел свой народ из Египта в Землю обетованную. Первая – традиционная. Согласно ей, чтобы дойти до Красного моря, евреи прошли близ Суэцкого залива и пересекли его у Айн-Муса.


Вторая версия гласит, что марш проходил значительно южнее, и пересекать воды Суэцкого залива пришлось у Айн-Сухна. Последняя же гипотеза предполагает, что евреи прошли гораздо севернее, пересекли дельту Нила и двинулись в сторону озер Амаро.


Время от времени по пути в долину встречаются неказистые каменные домики. Обычно это магазинчики, где можно купить банку газировки или простенький сувенир. Также сувениры тут предлагают и с рук стоящие вдоль тропы бедуины, часто дети. Чаще всего пытаются продать яйца из какого-то яркого поделочного камня по доллару за штуку. Иногда попадаются и просто просящие подаяния. Здесь надо отметить, что бедуины в пустыне в целом куда менее навязчивы, чем арабы в том же Шарм-эль-Шейхе.


В настоящее время наиболее достоверной считается третья версия маршрута исхода евреев из Египта. Она подтверждается теми факторами, что только на севере имеются пастбища, растительность и оазисы, способные прокормить большое количество людей и животных в течение даже сорока лет.


Кроме того, если бы евреи шли по южной стороне полуострова, они повстречали бы египетских солдат, охранявших шахты по добыче меди и бирюзы, имевшиеся тогда на Синае.


Но как бы то ни было, совершенно очевидно, что маршрут, которым Моисей вел свой народ, проходит Синайскому полуострову.


Иногда у туристов возникает соблазн срезать путь по кратчайшей прямой между витками серпантина, но эта процедура весьма рискованна для обуви.


Здесь просматривается почти весь восточный склон Джабал-Муса.


А наверху можно разглядеть часовню Святой Троицы, где я и встречал рассвет. Но до конца пути еще очень далеко.


Гора Моисея признается святыней сразу тремя большими монотеистическими религиями, считающими св. Моисея великим пророком: это иудаизм, христианство и ислам.


Еще один домик, выбитое стекло в окне которого с традиционной египетской обстоятельностью заменили камнями и разного рода сором.


К слову, экскурсия на гору Моисея – одна из самых дешевых. В комплекте с посещением монастыря Св. Екатерины она стоит 35 долл. у местных агентств и 40 – у туроператора. Самое смешное, что отдельная дневная экскурсия только в один монастырь обходится даже несколько дороже. Впрочем, утром по дороге в долину приходит четкое понимание такой ценовой политики. Признаюсь, если бы я заранее знал, до какой степени устану от этой поездки, наверняка отказался бы от самой мысли о приобретении экскурсии сюда.


Вот впереди из-за склона очередной горы показался краешек какого-то исполинского здания.


Это уже монастырь Св. Екатерины: его стены и башни. Кажется, что до него рукой подать, но дорога туда у меня заняла еще заметно более получаса.


Прощальный взгляд на увенчанную часовней гору Моисея – и вперед, к монастырю, о котором я позднее расскажу отдельно, ибо он достоин целого альбома.
Tags: Египет, история
Subscribe
promo dkphoto september 3, 2013 16:13 82
Buy for 100 tokens
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 123 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →