dkphoto (dkphoto) wrote,
dkphoto
dkphoto
Categories:

Сумбурная прогулка по Лувру

Уже не первый раз я замахиваюсь на альбом по Лувру и каждый раз отступаю. Дело тут вовсе не в изобилии снимков, из которого нелегко отобрать лучшие, а совсем наоборот. Во всемирно известном музее я фотографировал до обидного мало, а более или менее удачных снимков оказалось и вовсе крошечное число.


Само здание музея-дворца и его история, на мой взгляд, ничуть не менее интересны, чем сокровища собранной в нем коллекции живописи и скульптуры. На этом снимке можно видеть его практически все, вытянутое вдоль северного берега Сены с востока на запад.
Современный Лувр берет свое начало с разрушением одноименной средневековой крепости и началом строительства дворца королем Франциском I (р. 1494–1547, прав. 1515–1547) в первой половине XVI века. Работы эти с перерывами продолжались до последней трети XVII столетия, пока Людовик XIV (р. 1643–1715, прав. 1654–1715) не предпочел столице Версаль. После завершения строительства примыкающей с востока колоннады в 1670 году дворец в основном принял существующий вид.


Любил я гулять в этих местах, когда бывал в Париже. Обычно я попадал внутрь дворцового комплекса или по улице де Роган (Rue de Rohan) или через Сену по мосту Карузель (Pont de Caroussel), выходящему к этим ренессансным воротам.


Просторный двор Наполеона. Стеклянные пирамиды (их прототипом послужила пирамида Хеопса в Гизе) были установлены здесь в 1989 году американским архитектором Йео Минг Пеем. Одно время общественность сильно возмущалась этими явно инородными тут сооружениями, но потом постепенно привыкла, как это было столетием раньше и в случае с Эйфелевой башней. Сейчас пирамиды являются одними из символов Лувра. У меня они, кстати, вызвали весьма противоречивые чувства.


Главный вход в музей располагается в центральной пирамиде. Справа от нее можно видеть конную статую Людовика XIV. Она-то и является началом так называемой исторической оси Парижа, или Триумфального пути, проходящего через арку Карузель, обелиск на площади Согласия (тот самый, что был привезен из Луксорского храма Амона-Ра), Триумфальную арку на площади Звезды и арку в деловом пригороде Дефанс (La Defence). Однако сам Лувр по этой оси отнюдь не симметричен.


Собственно, пирамида – это лишь крыша обширного подземного вестибюля, где расположены билетные кассы, гардеробы и т.д. Если мне не изменяет память, одним из доводов в поддержку «пирамидального» проекта стали выводы о том, что разместить огромную инфраструктуру под площадью Наполеона и вместе с тем обходиться имеющимися в историческими дворце входами и выходами невозможно без серьезных переделок.


Я попал в Лувр только во второй половине дня, кажется, ближе к 16 часам, что оказалось удачной идеей. Дело в том, что в это время стоимость билетов снижается, ведь посетители не смогут провести в музее более двух часов, оставшихся до закрытия. Ну а ходить среди тысяч пусть даже интереснейших экспонатов целый день лично я не в состоянии, так как от обилия информации и впечатлений очень скоро глаз «замыливается», а внимание рассеивается.


Именно из-за указанных психологических эффектов и фотографий будет очень мало. Между тем снимать в Лувре можно свободно, главное – не использовать вспышку. Это вполне разумное требование, так как мощные потоки света весьма вредны для экспонатов, особенно картин.


На нижних уровнях музея можно взглянуть на остатки стен древнего Лувра – крепости, строительство которой восходит к 1190 году. Начало ей положила сторожевая башня городской стены Парижа, построенной по указу короля Филиппа-Августа (р. 1165–1223, прав. 1180–1223). В XIII столетии здесь был построен замок, призванный защищать столицу с запада. К слову, это дает возможность легко судить о размерах Парижа в те времена, коль в районе современного Лувра – в I округе – уже была городская окраина!


Превращение дворца в музей началось еще в XVIII веке при Людовике XV (р. 1710–1774, прав. 1715–1774), но для посетителей он открыл свои двери только 8 ноября 1789 года, то есть уже в пору Французской революции. Основу экспозиций заложила королевская коллекция живописи, собирать которую начал еще Франциск I, слывший большим поклонником искусства. Впоследствии практически каждый монарх добавлял в нее новые полотна и скульптуры, частью приобретая их в военных походах, частью – за звонкую монету.


Моя прогулка по музею будет весьма краткой и практически бессистемной. Я в буквальном смысле этого слова брел, куда глаза глядят. Вот, к примеру, один из экспонатов зала, посвященного Древнему Египту. Своим появлением он в немалой степени обязан Наполеону I, совершившему весьма авантюрный поход в Египет. Кроме громкой славы и сомнительных стратегических плодов этой операции он привез из Африки немало старинных артефактов и ввел моду на интерес в образованных кругах к древнеегипетской цивилизации.
Здесь, насколько я понимаю, можно видеть символическую лодку из числа тех, что вкладывались в гробницы умерших для облегчения их пути в страну мертвых. К сожалению, большинство надписей в Лувре не дублируется на английском, а мои познания во французском таковы, что их и упоминать-то стыдно. Так что комментариев к экспонатам с моей стороны будет немного.


Среди этих многочисленных фигурок мое внимание привлекли главным образом кошки, пользовавшиеся в Древнем Египте немалым уважением. К слову, богиня Бастет изображавшаяся в виде женщины с кошачьей головой, являлась божеством любви и счастья.


Один залов античной скульптуры.


К сожалению, я не нашел информации относительно этих врат, но умозрительно полагаю, что они относятся к последним векам до нашей эры. Буду рад уточнениям знатоков.


А это уже явно средневековый портал какой-нибудь церкви.


Подозреваю, что это статуя музы Мельпомены.


Признаться, я подходил далеко не к каждому экспонату, чтобы успеть осмотреть хоть несколько залов. Наверное, музею Средневековья Клюни я отдал куда больше внимания...


Греческая богиня победы Ника, датированная примерно 190 г. до н.э. В таком вот печальном состоянии – без рук и головы (даже правое крыло является гипсовой реконструкцией) – она и была найдена на острове Самотраки в 1863 году французским археологом-любителем Шарлем Шампуазо.


Отдельного внимания заслуживает уже сама отделка дворцовых залов.


Подозреваю, что этот бюст принадлежит резцу древнеримского мастера.


Артемида-охотница. Я решил сначала, что она была создана уже в эпоху Просвещения, очень уж она похожа на работы почитаемого мною Этьена Мориса Фальконе, ан нет. Оказалось, что этой скульптурной группе уже около двух тысяч лет, а высек ее из камня безвестный ныне античный мастер.


Эти же статуи (я окрестил их про себя принцессами) вполне могут принадлежать и к Средним векам.


Ломаю голову и никак не могу вспомнить, не является ли данный побеждающий гидру Геракл произведением кого-то из великих скульпторов времен Возрождения.


Бюст широко известного благодаря неустанному перу Александра Дюма кардинала Ришелье работы итальянского скульптора Джованни Лоренцо Бернини.


Мне кажется, что если более или менее внимательно знакомиться с каждой картиной, то на одну только Большую галерею Лувра могут уйти многие дни. Поэтому я следовал сомнительному принципу «галопом по Европам», так что покажу здесь совсем немного полотен и лишь из числа хорошо мне известных.


«Портрет мадемуазель Ривьер» кисти Жана Огюста Доминика Энгра. К слову, все полотна, созданные после 1848 года Лувр в свое время передал музею Орсэ.


«Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа. Созданная по мотивам событий революции 1830 года, положившей конец правлению Бурбонов, она тем не менее была оперативно приобретена правительством и не выставлялась на публике около четверти века как крамольная. Сам же художник говорил, что коль он не сражался на баррикадах за Родину, то хотя бы написал для нее это полотно.


«Портрет мадам Рекамье», написанный Жаком Луи Давидом. Забавно, что тип кушетки, на которой лежит натурщица, стал называться ее именем именно после создания этой картины. К слову, форма изголовья, спинки и подлокотников была заимствована у древнегреческого женского кресла клисмос. Основным же отличительным признаком кушеток мадам Рекамье является S-образная линия изголовья. Кстати, полотно не закончено (каприз знаменитого художника, недовольного условиями работы), именно поэтому задний план совершенно пуст.


Конечно, я не мог оставить без внимания «Мону Лизу» великого Леонардо да Винчи. Посещение ее, наверное, ставят своей целью большинство туристов, заглядывающих в Лувр хотя бы на час. Дирекция об этом прекрасно осведомлена, так что на стенах развешены специальные указатели, направляющие к этой картине. В отличие от большинства полотен «Мона Лиза» висит в специальном защитном футляре. Не знаю уж, от чего он спасает картину в первую очередь: от воздействия окружающей среды или же от туристов с психологическими проблемами.


И хотя искусствоведы хором восторгаются этим полотном и размышляют над заложенными в нем загадками (в частности, личностью изображенной женщины), я не могу в полной мере разделить эту бурю эмоций. Впрочем, моим любимым живописцем является Питер Брейгель Старший, так что мне, наверное, простительно. Но не отметиться у «Моны Лизы» не смог даже я.
На сем и завершаю короткий и сумбурный рассказ о своем посещении великого Лувра.
Tags: Париж, Франция, история, музеи
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo dkphoto september 3, 2013 16:13 80
Buy for 100 tokens
Восемь метров у Хабаровска «взяты», но рекорды Амур ставит уже у Комсомольска
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
    Help
  • 76 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Recent Posts from This Journal