dkphoto (dkphoto) wrote,
dkphoto
dkphoto

Categories:

Храм Гроба Господня

Сложно сказать, почему я решил начать свой рассказ о короткой поездке в Израиль с этой церкви. Наверное, дело тут и в том впечатлении, которое она на меня произвела, и в том, что очень многие туристы считают визит сюда апофеозом знакомства с Израилем. Так или иначе, а храм этот и в самом деле необычен и примечателен. Строился он продолжительное время, не раз разрушался, и сейчас представляет собою целый комплекс сооружений разных эпох.
В наши дни храмом владеют восемь церквей (греко-православная, католическая, армянская, коптская, сирийская, грузинская, маронитская и эфиопская) трех христианских конфессий (католической, греко-православной и восточно-православной). Для иерусалимской православной церкви храм является патриаршим кафедральным собором. Каждой из церквей выделены свои приделы и часы для молитв, но все равно уживались они рядом отнюдь не слишком спокойно. Споры за обладание этой великой христианской святыней были столь жаркими, что для установления внутреннего мира с 1109 года ключи от храма Гроба Господня (также его называют церковью Воскрешения) из поколения в поколение хранятся в одной арабско-мусульманской семье, а право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской же семье.
По преданию, в 1579 году накануне Великой субботы армяне подкупили турков, владевших тогда Иерусалимом, чтобы те не пускали внутрь православных греков. Стоит сказать, что в этот день в храме ежегодно наблюдается так называемое чудо Благодатного огня, который якобы спускается с небес по молитве иерусалимского православного патриарха. Таким образом армянская церковь собиралась единолично прибрать к руках это чудо. Однако план не выгорел в прямом смысле этого слова: Благодатный огонь сошел не внутри храма, а снаружи, ударив в одну из трех колонн слева от входа, отчего в ней, согласно легенде, и осталась трещина, существующая и в наши дни.
Как видно на фотографии, входа раньше было два, но один арабы заложили еще в XII столетии.


Вот, кстати, Армянская капелла. Уже по нише с колонной слева и отчетливым следам кладки в виде арки хорошо видно, что здание многократно перестраивалось, а ведь это даже не придел храма Гроба Господня! Последний же перестраивался и расширялся бессчетное число раз.


Воздвигнут он на горе Голгофа, где, согласно библии, распяли Иисуса Христа и где был захоронен череп Адама. В начале I века эта территория находилась за пределами городских стен Иерусалима. Первые христиане почитали место казни и погребения Иисуса, но, конечно, о строительстве тут церкви не могли и мечтать. Зато в 135 году при императоре Адриане в рамках строительства римлянами нового города Элия Капитолина на месте разрушенного Иерусалима здесь возвели языческий храм богини Венеры. К счастью для христиан, для сооружения Капитолийского храма Адриан не приказал разрушить скалу Голгофы, строители ограничились заполнением ям и выравниванием уровня земли, что в итоге и спасло от уничтожения гробницу Христа.


Первая церковь Гроба Господня была заложена канонизированной последствии царицей Еленой (~250~330), матерью императора Константина Великого (272–337), сделавшего христианство государственной религией Римской империи (и, кстати, провозглашенного императором войсками в Эборакуме, о чем я как-то рассказывал в своем йоркском альбоме). В 325 году Елена и епископ Макарий Иерусалимский начали раскопки на месте Капитолия, и вскоре рабочие обнаружили гробницу Иисуса и ров с тремя крестами (на двух из них были распяты разбойники). Строительство церкви началось годом спустя под руководством Макария. Вскоре был создан целый храмовый комплекс, включавший в себя круглый храм-мавзолей Воскресения, в центре которого находился гроб господень, базилику с криптой, отмечающей место обретения креста, на котором был распят Иисус, а также несколько дворов. Освящение храма состоялось 13 сентября 335 года.


После захвата Иерусалима в 614 году персидским царем Хозроем, храм был частично разрушен, но на средства Византии комплекс восстановили уже к 626 году (по другим данным, чуть позже). И хотя спустя всего 11 лет город был захвачен халифом Омаром, храм Гроба Господня перенес это нашествие без ущерба.
Зато в 1009 году в ходе христианских погромов, развернутых халифом Эль-Хакимом, среди прочих святынь Иерусалима был практически сровнен с лицом земли и этот храм. Восстановление продолжалось даже в годы царствования императора Константина Мономаха (прав. 1044–1055), но по своему размеру и великолепию этому сооружению было далеко до храма времен Константина Великого.
В 1130 году крестоносцы начали масштабную реконструкцию церкви в романском стиле, завершенную почти двумя десятками лет позднее. Храм Гроба Господня объединил под одной кровлей все святые места, связанные со смертью и воскресением Иисуса Христа. Вместе с тем крестоносцы не стали существенно менять западную часть здания, круглого Анастасиса, частично сохранившего планировку и украшения, восходящие еще к храму IV века.


В 1160–1180 годах была сооружена пятиярусная колокольня (на фотографии она затянута в леса). Сейчас колокольня ниже, чем была в XII веке, из-за разрушений, вызванных землетрясением 1545 года. После упомянутого события восстановлением и даже некоторым расширением в середине XVI столетия занялись монахи-францисканцы.
Следующая крупная реставрация была вызвана очередным бедствием – пожаром 1808 года. Восстановительные работы заняли два года и велись силами сразу нескольких стран, включая Российскую империю. Последняя же масштабная реставрация была проведена в 1995–1997 годах.


Первое помещение, куда попадает посетитель храма, – это обширный неф с залом Камня помазания (сам камень можно видеть внизу). Вдаль кадра уходит коридор, ведущий к ротонде Анастасиса (он оказывается по левую руку вошедшего в церковь). Снимок же был сделан мною с вершины Голгофы, о которой я чуть ниже расскажу отдельно.


Атмосфера в храме Гроба господня, если можно так выразиться, предельно демократичная. Вход бесплатен, фотографировать можно практически без ограничений в том числе и с использованием вспышки, женщины могут находиться внутри как с покрытой головой, так и без головного убора, разве что шорты-футболки и т.п. не приветствуются. Вероятно, все это – свидетельство многоконфессионной принадлежности храма. Обычно я ощущаю в православных церквях (в отличие от католических или протестантских) изрядный психологический дискомфорт, но тут подобного не было и в помине.


Камень помазания крупным планом, так называемая XIII остановка Христа. Считается, что на эту плиту уложили тело снятого с креста Иисуса перед погребением и умащали его составом из мирры и алоэ. Правда, снаружи виден отнюдь не аутентичный камень, а куда более поздняя плита из розового мрамора (или известняка?), предохраняющая реликвию от воздействия времени и паломников. Активность последних объясняется поверием, будто эта плита мирроточит, поэтому, прикладывая к ней, освящают самые разнообразные предметы: от иконок и шалей до платков и даже сумок.
Над плитой висят восемь лампад по числу представленных в храме конфессий.


Рядом на стене мозаика изображает сцену прощания с Христом перед его погребением.


Отсюда я пошел на запад в ротонду, где находится сам Гроб Господень. Людей в храме очень много, а освещение весьма тусклое, так что фотографировать внутри совсем непросто.


Существующий полусферический купол над ротондой был создан взамен старого в 1860-х годах по передовой для того времени технологии – из металлоконструкций. При его возведении архитектор руководствовался стремлением приблизить внешний вид сооружения к завершению Анастасиса времен Константина Великого.


К сожалению, я не смогу показать значительную часть храма Гроба Господня, не говоря уже обо всем прилегающем к нему комплексе приделов, монастырей и т.д. Чтобы вдумчиво осмотреть его целиком, требуется немало времени, уж точно не полтора–два часа, отведенные стандартной экскурсией. За указанный же промежуток времени храм в лучшем случае можно оббежать по кругу, пропустив при этом немало интересного.


В центре ротонды находится кувуклия – маленькая, буквально шесть на восемь метров, часовня, заключающая в себе Гроб Господень. Внутрь попасть непросто из-за огромных очередей желающих прикоснуться к мраморной плите, прикрывающей эту реликвию, в то время как в крошечное помещение не могут войти более четырех человек одновременно. Я даже не стал пытаться, предпочтя побродить по храму, чем тратить время в длинном людском хвосте.
Кстати, именно внутри кувуклии ежегодно в Великую субботу сходит Благодатный огонь.
Еще можно добавить, что существующая часовня сравнительно молода – ее построили в 1810 году при восстановлении храма после упомянутого мною выше пожара (первую же кувуклию, вероятно, построили еще в XII столетии). При реставрации были использованы габариты кувуклии-подобия из подмосковного Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, оформленной Бартоломео Растрелли.
Здесь на снимке виднеется вовсе не вход в придел Ангела перед помещением Гроба Господня, а пристроенный к часовне с западной стороны крохотный придел коптов. К слову, внутри него находится единственное известное мне место в храме, где священнослужители запрещают фотографировать. Так что туда я тоже не стал заглядывать.


У кувуклии можно освящать свечи от Благодатного огня, поэтому масса туристов подходит туда с заранее приобретенными целыми вязанками их.


Южная стена часовни уставлена множеством горящих свечей.


Здесь можно видеть вход в Великую церковь (Кафаликон), возведенную крестоносцами к востоку от ротонды. Там я тоже не побывал, так как внутри шла какая-то служба и была толпа народу.


Однако внутреннюю часть купола Кафаликона я все-таки сфотографировал из прилегающего нефа.


Последний снимок, сделанный в ротонде, далее путь мой лежал в восточную часть храма.


Опять неф у выхода, справа можно видеть Голгофу. Древняя скала, на которой в старину осуществляли казни, ныне полностью застроена храмом.


Подняться на вершину в наши дни можно по этой не слишком удобной лестнице. Впрочем, все познается в сравнении: подъем по крутой каменистой тропе обреченных на смерть с тяжелым деревянным крестом на спине был куда сложнее и мучительнее.


Сверху находятся две капеллы: римско-католическая и православная. Здесь видна первая из них.


Вторая же, придел Распятия, интересна тем, что она расположена в том самом месте, где, согласно библии, был установлен крест Спасителя (а заодно и кресты двух казенных с ним разбойников). Увидеть оправленное в серебро отверстие под крест Иисуса можно, забравшись под мраморный столик. Опять-таки я туда не полез.


Хотя Голгофа и полностью накрыта строениями храма, в стенах последнего оставлены многочисленные окна, через которые можно наблюдать камни скалы.


Признаться, не менее интересно разглядывать детали интерьера. Именно они дают наибольшее представление о древности и непростой судьбе храма Гроба Господня: кладка его стен, плиты пола, замурованные или вновь пробитые узкие и низкие дверные проемы…


Стены украшают многочисленные надписи, чаще всего на греческом языке.


Подозреваю, что с силовыми кабелями соседствуют остатки позднероманского декора еще времен крестоносцев.


Кстати, именно последними за главным алтарем Кафаликона был устроен обход с многочисленными капеллами.


В плане он похож на венец, с востока примыкающий к Великой церкви.


Вероятно, это капелла Глумления (Бичевания).


Рядом находится спуск в древнюю капеллу Св. Елены (посвященную, как нетрудно догадаться, матери Константина Великого).


Расположение этой капеллы позволило ей страдать от разрушений в меньшей степени, чем сооружениям западной части храма. В частности, поддерживающие свод колонны считают аутентичными, уцелевшими еще от первого храма IV века.


Интересно, каким периодом датируется красивый мозаичный пол с явными византийскими мотивами?


Еще ниже находится капелла Обретения Креста.


Стены здесь испещрены вырезанными (скорее даже процарапанными в камне) многочисленными изображениями крестов, похожих на мальтийский. Как мне подсказали, их оставляли рыцари-паломники.


Считается, что крест, на котором распяли Иисуса, был найден в ходе археологических изысканий, предпринятых близ Голгофы святой Еленой в 325 году. Времени с библейских событий первой половины I столетия тогда прошло еще немного, а поначалу преследуемые римлянами христиане хорошо законсервировали святыни, связанные с казнью Христа, так что поиски увенчались успехом.


Я так понял, что остатки деревянного креста были найдены именно в этой пещере, когда-то представлявшей собою часть подземного водохранилища и впоследствии расширенной.


Принято считать, что находящаяся тут каменная плита прикрывает большую часть Животворящего Креста, и на ней принято освящать нательные крестики.


Поднявшись обратно на уровень Кафаликона, я направился в расположенную в северной части храма аркаду Девы.


Стены тут местами испещрены отнюдь не греческими письменами. Вообще чем дальше я шел от наиболее людных мест, тем чаще натыкался на подобное безобразие.


Я так и не смог найти информацию об этом одиноко стоящем между колоннами камне. Спросить было не у кого, так как я уже давно, еще у кувуклии, оторвался от своей группы. К сожалению, слушать гида в толпе было затруднительно, а фотографировать – и того тяжелее. К тому же практически все, что он рассказывал, имело прямое отношение к религии, зато об архитекторе и истории говорилось слишком мало. Наверное, подобная особенность экскурсий в храм Гроба Господня достаточно логична, но для меня лично это было слишком уж скучно и неинформативно.


Византийский двуглавый орел на полу. Теоретически здесь мог быть и его российский преемник, так как отечественная монархия на протяжении веков оказывала храму Гроба Господня финансовую и политическую (в первую очередь в вопросах взаимоотношений с Портой) помощь.


В северо-восточной части храма находится подземное помещение, называемое Темницей Иисуса или Святой тюрьмой. В древности это был карцер, прилегавший к римскому форуму Капитолия. По преданию, Христос провел здесь ночь после ареста в Гефсиманском саду.
К слову, самый темный угол этого помещения буквально испещрен надписями современных вандалов. Не могу понять, почему стены тут не поддерживаются в должном порядке.


Вот, собственно, и вся моя прогулка по этому храму, показавшемуся мне местом интереснейшим и не зря входящим в список обязательных к посещению исторических объектов Иерусалима.
Кстати, как мне подсказали, дворик перед входом в храм – атриум – по сути вымощен могильными плитами: здесь были похоронены многие рыцари-крестоносцы.


Двор перед входом в храм твердым шагом пересекают многочисленные священнослужители.


А некоторые останавливаются побеседовать не то с прихожанами, не то с любознательными туристами.


Этим снимком экскурсии военнослужащих израильской армии я и завершаю свой рассказ о храме Гроба Господня.
Tags: Иерусалим, Израиль, история
Subscribe
promo dkphoto september 3, 2013 16:13 82
Buy for 100 tokens
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 97 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →