| Храм Гроба Господня |
[Mar. 24th, 2009|02:00 pm]
dkphoto
|
Сложно сказать, почему я решил начать свой рассказ о короткой поездке в Израиль с этой церкви. Наверное, дело тут и в том впечатлении, которое она на меня произвела, и в том, что очень многие туристы считают визит сюда апофеозом знакомства с Израилем. Так или иначе, а храм этот и в самом деле необычен и примечателен. Строился он продолжительное время, не раз разрушался, и сейчас представляет собою целый комплекс сооружений разных эпох.
В наши дни храмом владеют восемь церквей (греко-православная, католическая, армянская, коптская, сирийская, грузинская, маронитская и эфиопская) трех христианских конфессий (католической, греко-православной и восточно-православной). Для иерусалимской православной церкви храм является патриаршим кафедральным собором. Каждой из церквей выделены свои приделы и часы для молитв, но все равно уживались они рядом отнюдь не слишком спокойно. Споры за обладание этой великой христианской святыней были столь жаркими, что для установления внутреннего мира с 1109 года ключи от храма Гроба Господня (также его называют церковью Воскрешения) из поколения в поколение хранятся в одной арабско-мусульманской семье, а право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской же семье.
По преданию, в 1579 году накануне Великой субботы армяне подкупили турков, владевших тогда Иерусалимом, чтобы те не пускали внутрь православных греков. Стоит сказать, что в этот день в храме ежегодно наблюдается так называемое чудо Благодатного огня, который якобы спускается с небес по молитве иерусалимского православного патриарха. Таким образом армянская церковь собиралась единолично прибрать к руках это чудо. Однако план не выгорел в прямом смысле этого слова: Благодатный огонь сошел не внутри храма, а снаружи, ударив в одну из трех колонн слева от входа, отчего в ней, согласно легенде, и осталась трещина, существующая и в наши дни.
Как видно на фотографии, входа раньше было два, но один арабы заложили еще в XII столетии.
Вот, кстати, Армянская капелла. Уже по нише с колонной слева и отчетливым следам кладки в виде арки хорошо видно, что здание многократно перестраивалось, а ведь это даже не придел храма Гроба Господня! Последний же перестраивался и расширялся бессчетное число раз.
Воздвигнут он на горе Голгофа, где, согласно библии, распяли Иисуса Христа и где был захоронен череп Адама. В начале I века эта территория находилась за пределами городских стен Иерусалима. Первые христиане почитали место казни и погребения Иисуса, но, конечно, о строительстве тут церкви не могли и мечтать. Зато в 135 году при императоре Адриане в рамках строительства римлянами нового города Элия Капитолина на месте разрушенного Иерусалима здесь возвели языческий храм богини Венеры. К счастью для христиан, для сооружения Капитолийского храма Адриан не приказал разрушить скалу Голгофы, строители ограничились заполнением ям и выравниванием уровня земли, что в итоге и спасло от уничтожения гробницу Христа.
Первая церковь Гроба Господня была заложена канонизированной последствии царицей Еленой (~250~330), матерью императора Константина Великого (272–337), сделавшего христианство государственной религией Римской империи (и, кстати, провозглашенного императором войсками в Эборакуме, о чем я как-то рассказывал в своем йоркском альбоме). В 325 году Елена и епископ Макарий Иерусалимский начали раскопки на месте Капитолия, и вскоре рабочие обнаружили гробницу Иисуса и ров с тремя крестами (на двух из них были распяты разбойники). Строительство церкви началось годом спустя под руководством Макария. Вскоре был создан целый храмовый комплекс, включавший в себя круглый храм-мавзолей Воскресения, в центре которого находился гроб господень, базилику с криптой, отмечающей место обретения креста, на котором был распят Иисус, а также несколько дворов. Освящение храма состоялось 13 сентября 335 года.
После захвата Иерусалима в 614 году персидским царем Хозроем, храм был частично разрушен, но на средства Византии комплекс восстановили уже к 626 году (по другим данным, чуть позже). И хотя спустя всего 11 лет город был захвачен халифом Омаром, храм Гроба Господня перенес это нашествие без ущерба.
Зато в 1009 году в ходе христианских погромов, развернутых халифом Эль-Хакимом, среди прочих святынь Иерусалима был практически сровнен с лицом земли и этот храм. Восстановление продолжалось даже в годы царствования императора Константина Мономаха (прав. 1044–1055), но по своему размеру и великолепию этому сооружению было далеко до храма времен Константина Великого.
В 1130 году крестоносцы начали масштабную реконструкцию церкви в романском стиле, завершенную почти двумя десятками лет позднее. Храм Гроба Господня объединил под одной кровлей все святые места, связанные со смертью и воскресением Иисуса Христа. Вместе с тем крестоносцы не стали существенно менять западную часть здания, круглого Анастасиса, частично сохранившего планировку и украшения, восходящие еще к храму IV века.
В 1160–1180 годах была сооружена пятиярусная колокольня (на фотографии она затянута в леса). Сейчас колокольня ниже, чем была в XII веке, из-за разрушений, вызванных землетрясением 1545 года. После упомянутого события восстановлением и даже некоторым расширением в середине XVI столетия занялись монахи-францисканцы.
Следующая крупная реставрация была вызвана очередным бедствием – пожаром 1808 года. Восстановительные работы заняли два года и велись силами сразу нескольких стран, включая Российскую империю. Последняя же масштабная реставрация была проведена в 1995–1997 годах.
Первое помещение, куда попадает посетитель храма, – это обширный неф с залом Камня помазания (сам камень можно видеть внизу). Вдаль кадра уходит коридор, ведущий к ротонде Анастасиса (он оказывается по левую руку вошедшего в церковь). Снимок же был сделан мною с вершины Голгофы, о которой я чуть ниже расскажу отдельно.
Атмосфера в храме Гроба господня, если можно так выразиться, предельно демократичная. Вход бесплатен, фотографировать можно практически без ограничений в том числе и с использованием вспышки, женщины могут находиться внутри как с покрытой головой, так и без головного убора, разве что шорты-футболки и т.п. не приветствуются. Вероятно, все это – свидетельство многоконфессионной принадлежности храма. Обычно я ощущаю в православных церквях (в отличие от католических или протестантских) изрядный психологический дискомфорт, но тут подобного не было и в помине.
Камень помазания крупным планом, так называемая XIII остановка Христа. Считается, что на эту плиту уложили тело снятого с креста Иисуса перед погребением и умащали его составом из мирры и алоэ. Правда, снаружи виден отнюдь не аутентичный камень, а куда более поздняя плита из розового мрамора (или известняка?), предохраняющая реликвию от воздействия времени и паломников. Активность последних объясняется поверием, будто эта плита мирроточит, поэтому, прикладывая к ней, освящают самые разнообразные предметы: от иконок и шалей до платков и даже сумок.
Над плитой висят восемь лампад по числу представленных в храме конфессий.
Рядом на стене мозаика изображает сцену прощания с Христом перед его погребением.
Отсюда я пошел на запад в ротонду, где находится сам Гроб Господень. Людей в храме очень много, а освещение весьма тусклое, так что фотографировать внутри совсем непросто.
Существующий полусферический купол над ротондой был создан взамен старого в 1860-х годах по передовой для того времени технологии – из металлоконструкций. При его возведении архитектор руководствовался стремлением приблизить внешний вид сооружения к завершению Анастасиса времен Константина Великого.
К сожалению, я не смогу показать значительную часть храма Гроба Господня, не говоря уже обо всем прилегающем к нему комплексе приделов, монастырей и т.д. Чтобы вдумчиво осмотреть его целиком, требуется немало времени, уж точно не полтора–два часа, отведенные стандартной экскурсией. За указанный же промежуток времени храм в лучшем случае можно оббежать по кругу, пропустив при этом немало интересного.
В центре ротонды находится кувуклия – маленькая, буквально шесть на восемь метров, часовня, заключающая в себе Гроб Господень. Внутрь попасть непросто из-за огромных очередей желающих прикоснуться к мраморной плите, прикрывающей эту реликвию, в то время как в крошечное помещение не могут войти более четырех человек одновременно. Я даже не стал пытаться, предпочтя побродить по храму, чем тратить время в длинном людском хвосте.
Кстати, именно внутри кувуклии ежегодно в Великую субботу сходит Благодатный огонь.
Еще можно добавить, что существующая часовня сравнительно молода – ее построили в 1810 году при восстановлении храма после упомянутого мною выше пожара (первую же кувуклию, вероятно, построили еще в XII столетии). При реставрации были использованы габариты кувуклии-подобия из подмосковного Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, оформленной Бартоломео Растрелли.
Здесь на снимке виднеется вовсе не вход в придел Ангела перед помещением Гроба Господня, а пристроенный к часовне с западной стороны крохотный придел коптов. К слову, внутри него находится единственное известное мне место в храме, где священнослужители запрещают фотографировать. Так что туда я тоже не стал заглядывать.
У кувуклии можно освящать свечи от Благодатного огня, поэтому масса туристов подходит туда с заранее приобретенными целыми вязанками их.
Южная стена часовни уставлена множеством горящих свечей.
Здесь можно видеть вход в Великую церковь (Кафаликон), возведенную крестоносцами к востоку от ротонды. Там я тоже не побывал, так как внутри шла какая-то служба и была толпа народу.
Однако внутреннюю часть купола Кафаликона я все-таки сфотографировал из прилегающего нефа.
Последний снимок, сделанный в ротонде, далее путь мой лежал в восточную часть храма.
Опять неф у выхода, справа можно видеть Голгофу. Древняя скала, на которой в старину осуществляли казни, ныне полностью застроена храмом.
Подняться на вершину в наши дни можно по этой не слишком удобной лестнице. Впрочем, все познается в сравнении: подъем по крутой каменистой тропе обреченных на смерть с тяжелым деревянным крестом на спине был куда сложнее и мучительнее.
Сверху находятся две капеллы: римско-католическая и православная. Здесь видна первая из них.
Вторая же, придел Распятия, интересна тем, что она расположена в том самом месте, где, согласно библии, был установлен крест Спасителя (а заодно и кресты двух казенных с ним разбойников). Увидеть оправленное в серебро отверстие под крест Иисуса можно, забравшись под мраморный столик. Опять-таки я туда не полез.
Хотя Голгофа и полностью накрыта строениями храма, в стенах последнего оставлены многочисленные окна, через которые можно наблюдать камни скалы.
Признаться, не менее интересно разглядывать детали интерьера. Именно они дают наибольшее представление о древности и непростой судьбе храма Гроба Господня: кладка его стен, плиты пола, замурованные или вновь пробитые узкие и низкие дверные проемы…
Стены украшают многочисленные надписи, чаще всего на греческом языке.
Подозреваю, что с силовыми кабелями соседствуют остатки позднероманского декора еще времен крестоносцев.
Кстати, именно последними за главным алтарем Кафаликона был устроен обход с многочисленными капеллами.
В плане он похож на венец, с востока примыкающий к Великой церкви.
Вероятно, это капелла Глумления (Бичевания).
Рядом находится спуск в древнюю капеллу Св. Елены (посвященную, как нетрудно догадаться, матери Константина Великого).
Расположение этой капеллы позволило ей страдать от разрушений в меньшей степени, чем сооружениям западной части храма. В частности, поддерживающие свод колонны считают аутентичными, уцелевшими еще от первого храма IV века.
Интересно, каким периодом датируется красивый мозаичный пол с явными византийскими мотивами?
Еще ниже находится капелла Обретения Креста.
Стены здесь испещрены вырезанными (скорее даже процарапанными в камне) многочисленными изображениями крестов, похожих на мальтийский. Как мне подсказали, их оставляли рыцари-паломники.
Считается, что крест, на котором распяли Иисуса, был найден в ходе археологических изысканий, предпринятых близ Голгофы святой Еленой в 325 году. Времени с библейских событий первой половины I столетия тогда прошло еще немного, а поначалу преследуемые римлянами христиане хорошо законсервировали святыни, связанные с казнью Христа, так что поиски увенчались успехом.
Я так понял, что остатки деревянного креста были найдены именно в этой пещере, когда-то представлявшей собою часть подземного водохранилища и впоследствии расширенной.
Принято считать, что находящаяся тут каменная плита прикрывает большую часть Животворящего Креста, и на ней принято освящать нательные крестики.
Поднявшись обратно на уровень Кафаликона, я направился в расположенную в северной части храма аркаду Девы.
Стены тут местами испещрены отнюдь не греческими письменами. Вообще чем дальше я шел от наиболее людных мест, тем чаще натыкался на подобное безобразие.
Я так и не смог найти информацию об этом одиноко стоящем между колоннами камне. Спросить было не у кого, так как я уже давно, еще у кувуклии, оторвался от своей группы. К сожалению, слушать гида в толпе было затруднительно, а фотографировать – и того тяжелее. К тому же практически все, что он рассказывал, имело прямое отношение к религии, зато об архитекторе и истории говорилось слишком мало. Наверное, подобная особенность экскурсий в храм Гроба Господня достаточно логична, но для меня лично это было слишком уж скучно и неинформативно.
Византийский двуглавый орел на полу. Теоретически здесь мог быть и его российский преемник, так как отечественная монархия на протяжении веков оказывала храму Гроба Господня финансовую и политическую (в первую очередь в вопросах взаимоотношений с Портой) помощь.
В северо-восточной части храма находится подземное помещение, называемое Темницей Иисуса или Святой тюрьмой. В древности это был карцер, прилегавший к римскому форуму Капитолия. По преданию, Христос провел здесь ночь после ареста в Гефсиманском саду.
К слову, самый темный угол этого помещения буквально испещрен надписями современных вандалов. Не могу понять, почему стены тут не поддерживаются в должном порядке.
Вот, собственно, и вся моя прогулка по этому храму, показавшемуся мне местом интереснейшим и не зря входящим в список обязательных к посещению исторических объектов Иерусалима.
Кстати, как мне подсказали, дворик перед входом в храм – атриум – по сути вымощен могильными плитами: здесь были похоронены многие рыцари-крестоносцы.
Двор перед входом в храм твердым шагом пересекают многочисленные священнослужители.
А некоторые останавливаются побеседовать не то с прихожанами, не то с любознательными туристами.
Этим снимком экскурсии военнослужащих израильской армии я и завершаю свой рассказ о храме Гроба Господня. |
|
|
