| К вопросу об экскурсиях. Часть 2 |
[Mar. 27th, 2009|11:00 pm]
dkphoto
|
Продолжаю рассказ об организации групповых экскурсий в Египте (и отчасти в Израиле), начало которого находится здесь.
Это гид моей группы в Луксоре, зовут его Махмуд-Азиз. Правда, сам он живет и работает в Каире, экскурсиями по древним Фивам вроде бы только подрабатывает, а современный Луксор он презрительно именует деревней.
В целом этот товарищ произвел на меня самое благоприятное впечатление, в первую очередь своей широкой эрудицией. Он не только великолепно знает историю своей страны, но и козырял знакомством с современной историей России, болтал на тему геополитики, вспоминал и Штаты, и Афганистан. Вместе с тем чувствовалось, что он большой патриот Египта, и, рассказывая о своей стране, Махмуд-Азиз нередко приукрашал действительность, чем отличался, например, от более скептически настроенного Джамиля, не боящегося раскрывать и неприглядные стороны.
Забавно, что Махмуд-Азиз с первого же взгляда смог определить мою профессию. :)
Конечно, и в Луксоре не могло обойтись без шоппинга: сразу из Карнакского храма группу повезли якобы на фабрику по изготовлению папируса, в действительности просто магазин. На сей раз я пошел внутрь, чтобы взглянуть на демонстрацию изготовления этого материала.
Процесс, конечно, показали сжато, но в целом наглядно: стебли тростника особым образом нарезают, переплетают и кладут под пресс, после чего они за счет выделения крахмала склеиваются и приобретают свои уникальные свойства материала для письма, находившегося в широком обиходе на протяжении многих тысяч лет. Далее полученные листы разминают, обрезают – и уже можно наносить рисунок.
Вот так выглядит папирус, пролежавший под прессом несколько дней.
В магазине объяснили, как отличить настоящий папирус от более простой и дешевой в изготовлении подделки из бананового тростника. Главными отрицательными качествами последней является ее механическая непрочность и боязнь влаги (так как она склеивается не за счет выделения крахмала, а обычным водорастворимым клеем). Кстати, те листочки, которые в Египте продают под видом папируса, но обязательно в полиэтиленовых пакетах, являются именно подделкой, целлофан тут – первый тому признак. К слову, такой фальшивый папирус продают даже в сувенирных лавках в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоимость подобного сувенира колеблется от шести фунтов за два–три листика формата А5 на улице до пяти долларов в магазине. На «фабрике» же самый маленький кусочек папируса с незамысловатой картинкой стоит от пятидесяти фунтов (чуть меньше десяти долларов), а что-то более или менее приличное начинается от сотни.
Вообще-то я не понимаю гонки за настоящим папирусом с сертификатом соответствия и тому подобными атрибутами. Точно так же я не понимаю и туристов, с раскрытыми ртами в восторге от выгодности сделки хватающих на улицах «банановые» рисунки ценой доллар за пачку. Если действительно имеется горячее желание повесить дома на стене такую картину, то лучше и в самом деле не брать подделку, так как она быстро утратит первоначальный вид. Ну а если рисунок приобретается в качестве пустячного подарка родственникам или знакомым, и его наверняка потом в лучшем случае уберут в какой-нибудь фотоальбом и будут извлекать оттуда раз в пару лет, то почему бы не купить банановый?
В любом случае не стоит поощрять «фабрики» с сумасшедшими ценами: настоящий папирус можно найти в приличных магазинах, причем заплатить за это в несколько раз меньше. Скажем, я купил открытку с папирусом в книжном магазинчике Каирского музея. Обошлась она мне в тридцать фунтов, при этом первая страница, сделанная из папируса, была больше, чем восьмидесятипятифунтовые листики на луксорской «фабрике», а рисунок был и того лучше.
Еще одна «фабрика», названная алебастровой. На деле это большой магазин каменных статуэток на западном берегу Нила недалеко от Долины царей. Большая часть ассортимента откровенно страшна, но есть там и действительно красивые изделия. Однако цены безбожно задраны, а если спросить о стоимости, то, прежде чем ее назвать, раз пять упомянут, что это ручная работа и вообще эксклюзив.
За страшненькую фигурку богини Баст высотой в семь сантиметров с меня там запросили восемьдесят долларов. Понятно, что эту цену можно сбить вдвое, но едва ли более того. В итоге я приобрел в сувенирном магазинчике своего отеля куда более симпатичную статуэтку той же Бастет пусть из клееной каменной крошки, зато обошлась она мне, кажется, в два с половиной доллара. В общем, концепция тут примерно такая же, что и с папирусом: за «эклюзивом» я не гнался и уж тем более не собирался за него платить.
Но двумя магазинами, предусмотренными программой «Пегаса», в Луксоре дело не ограничилось. Расторопный Махмуд-Азиз затащил группу еще в два места уже по своему почину: на очередную фабрику ароматических масел и в лавку, где «можно купить футболки с символикой Египта». Все это гид называл словосочетанием «заехать отдохнуть». По его словам, в автобусе или аэропорте сидеть неудобно, зато в магазинах хорошо: и чай дают бесплатно, и туалет есть (пардон за детали, но этим же удобством располагал и автобус). При этом он добавлял, что ему в общем-то все равно, просто он заботится о комфорте туристов. Эту фразу Махмуд-Азиз повторял даже тогда, когда вся группа хором отказалась от заезда в очередной магазинчик. И хотя водитель все же доставил в указанное место «отдыха», из автобуса в итоге никто не вышел.
Предприимчивость этого гида на голову превосходила деловую активность каирского Джамиля. В частности, Махмуд-Азиз предлагал туристам приобрести у него серебряные или золотые картуши (изготовленные на заказ подвески с именем владельца, записанным египетскими иероглифами; раньше таким образом – в специальном обрамлении и с подчеркиванием – писались лишь имена фараонов), наборы серебряных украшений с местной символикой (скорбей, профиль Нефертити и т.п.) и чай каркаде. К слову, цены на все это были совсем невелики. Скажем, картуш стоил от 15 долларов (против двадцати в Каире у Джмиля, что Махмуд-Азиз объяснил меньшим количеством посредником в Луксоре), а набор из четырех небольших подвесок – десятку.
В целом же Махмуд-Азиз оставил у меня вполне благоприятные впечатления, так как, невзирая на маленькие хитрости, свое дело он знает отлично, рассказывал про историю Древнего Египта весьма интересно, и, вероятно, благодаря опыту, ухитрялся попадать с группой на экскурсионных объектах в «окна», когда было не так уж много других туристов.
Обед в Луксоре проходил в Нубийском культурном центре недалеко от моста на западный берег.
Шведский стол там был просто великолепен, особенно впечатлило количество десертов. Напитки, правда, тоже были только за отдельную плату, причем совершенно безумную: жестяная баночка газировки стоила шесть долларов.
Что мне не особенно понравилось, так то, как группу впихивали в электромобили. Дело в том, что до ряда экскурсионных объектов, в частности до Долины царей и храма Хатшепсут, на автобусе не доехать: он останавливается на специальной площадке, после чего надо продолжать путь на такого рода автопоездах на электрической тяге. В принципе, это разумно в свете заботы о сохранности памятников, хотя если учесть, как наплевательски к старине относятся на самих объектах, такие меры выглядят комично.
Скажем, охранники сами предлагают за небольшую мзду разрешить фотографировать (даже со вспышкой!) уникальные тысячелетние фрески в усыпальницах фараонов, а ограждения зачастую установлены так, что несознательные туристы (а их очень много!) руками трогают древние рисунки или даже просто ведут по ним ладонью при ходьбе.
К слову, готовностью взять взятку за фотографирование лучше не пользоваться вне зависимости от личных убеждений относительно сохранности памятников древности. Мне приходилось слышать о том, как, разрешив якобы фотосъемку за доллар, охранники тут же ловили своего «клиента» с поличным и под угрозой огромного штрафа и прочих неприятностей начинали вымогать у него суммы уже куда большего порядка.
Но вернусь к теме электромобилей. Каждое сидение в вагончике рассчитано на двух пассажиров, но египтяне норовят усадить туда и четырех! По крайней мере так было с нашей группой, и Махмуд-Азиз этому всячески способствовал (вероятно, ему банально не хотелось суетиться с контролем за туристами в двух поездах).
К тому же часто подвижной состав банально не работает, и тогда есть две альтернативы: стоять под палящим солнцем в очереди, чтобы занять-таки место в очередном поезде и вернуться к автобусам, или топать под упомянутым солнцем около километра пешком. На мой взгляд, второй вариант куда лучше и быстрее.
Однако и здесь не все просто. Видите слева стену за автобусной остановкой? Вернуться через вход с кассами не получится, нужно будет пройти по широкому коридору за этой стеной. А там, разумеется, раскинулись торговые ряды. Проход сквозь них напоминает своего рода бросок под беглым огнем неприятеля: торговцы непрерывно накидываются на туристов, буквально бросаясь им под ноги и перегораживая дорогу. Уверен, там и в самом деле можно приобрести сувениры дешево, куда бюджетней, чем в магазинах, в которые завозят гиды. Однако обстановка в этих торговых рядах такова, что лично мне было не до экономии – лишь бы поскорее вырваться на волю. Стоит туристу просто задать кому-нибудь вопрос о цене – и он оказывается в плотном окружении громко расхваливающих свой товар торговцев, как муха в паутине.
А вот этот гид, Тимур, сопровождавший группу к горе Моисея, не понравился мне вовсе. И дело тут не в куда более скверном, чем у Джамиля или Махмуда-Азиза, знании русского языке, и даже не в том, что его мало волновали севшие батарейки в некоторых из розданных им фонариках, с которыми туристам предстоял ночной подъем по каменистой и не всегда безопасной тропе. Этот товарищ много рассказывал в общем-то правильных вещей об интернационализме, о дружбе между народами, однако апофеозом экскурсии стало требование чаевых. Правда, не для себя лично, а для водителя (на практике, насколько я знаю, водитель и гид впоследствии делятся оставленными деньгами).
Беседы о чаевых заводили и другие гиды: и Махмуд-Азиз в Луксоре, и Раиль, сопровождавший автобус в Каир, но они все указывали на добровольность этой практики. Мол, в Египте принято оставлять чаевые водителю, но это необязательно. (К слову, Раиль долго уговаривал кого-нибудь поменять ранее оставленную ему кем-то из туристов тысячерублевую купюру на доллары или фунты. При этом, обменный курс у него при этом был завышенным, что вызывало у группы смешки).
Тимур же прямо заявил, что оставить чаевые нужно обязательно, причем повторил он это несколько раз: «Это как бы сказать “спасибо”». Вообще-то я лично, если хочу сказать «спасибо», то так и говорю, мне нетрудно произнести это слово и на арабском. И если хочу оставить чаевые, то оставляю. (Скажем, у тех же Джамиля и Махмуда-Азиза я приобрел картуши и еще какое-какие мелочи, так что они в накладе едва ли остались). Как мне все это напомнило ситуацию с чаевыми в богатых домах викторианской Англии! В данном же случае вознаграждать водителя было совершенно не за что: это он ездил по встречке, высаживал туристов прямо на дорогу, так гнал по шоссе, что мне на полном серьезе было страшно. При этом водитель предусмотрительно открывал для высадки туристов у отелей только переднюю дверь, чтобы все проходили мимо него. Ну а за саму экскурсию все туристы заплатили сполна. И все же некоторые оставляли вознаграждение водителю!
Некоторые, но далеко не все. Группа из нашего отеля возмутилась вымогательством и пожаловалась представителю «Пегаса». Та возмутилась не меньше, сказала, что уже устала бороться с такой самодеятельностью гидов (чему я вполне верю) и попросила написать коллективную жалобу, отметив, что иначе напишет ее сама и предъявит Seti First Travel. Что и было проделано. Эффект оказался ошеломляющим – уже на следующий день гиды вообще боялись употреблять само слово «чаевые». Не знаю, правда, надолго ли…
Пограничный пропускной пункт в Табе. Это уже однодневная экскурсия в Израиль: на Мертвое море и в Иерусалим. Путь туда оказался самым тяжелым: на трех автобусах и по семь часов в каждую сторону.
Контингент в этой экскурсии тоже был весьма своеобразным: многие ехали посетить святые места (вроде храма Гроба Господня). А я уже давно заметил, что чем толще златая цепь на дубе том и массивнее крест, тем хуже себя ведет персонаж. Хочется верить, что это имеет отношение именно к показной набожности, а не к вере вообще.
В частности, меня бесили сестры, даже в переполненном автобусе севшие не на соседние места, а через ряд, чтобы занять по два кресла. Они даже попытки не сделали освободить сидения от своих сумок для тех, кого забирали из отеля позже всех, исправно делая вид, будто не замечают нехватки мест. А потом они дружно храпели в дороге, развалившись на двух креслах каждая, высунув ноги в проход… Зато как истово они крестились в церквях (к слову, перегораживая узкие коридоры и не давая пройти другим людям)! Это, конечно, частность, все прелести этой поездки я пересказывать не буду, дабы меня не упрекнули в радикальном антиклерикализме.
Рассказы представительницы «Пегаса» о неких преференциях для туристов компании на израильской границе, конечно, оказались лапшой. Более того, на обратном пути я хоть и увидел нечто вроде зеленого коридора, но отнюдь не в отношении нашей группы – пограничники пропустили вперед какую-то толпу итальянцев.
Однако границу прошли в целом быстро в обе стороны, так как людей было в общем немного (мне рассказывали, что по сравнению с осенью прошлого года потоки туристов из Египта в Израиль сократились в несколько раз). Конечно, в группе не обошлось без уникумов, застрявших сначала в туалете, где их искали минут двадцать, а на обратном пути не желавших вылезать из Duty Free. Тем не менее оба раза продолжительность перехода границы с момента выхода из одного автобусе и посадки в другой не превысила часа.
Израильский автобус «Вольво-Меркава» после египетского «Мерседеса» показался мне верхом комфорта: и кресла эргономичные, и панорамные окна чистые, и водитель не лихачил – шел строго по знакам, никого не подрезал, повороты проходил осторожно, в общем, на фоне синайских шумахеров показался мне человеком замечательным.
Гид Игорь (к сожалению, отчество и фамилию он не назвал), севший в автобус в курортном Эйн-Бокеке. По его словам, в Израиле он с 1996 года, до этого жил на Украине. Слова худого про него сказать не могу: рассказывает он интересно и вообще производит впечатление человека глубоко интеллигентного.
Встречающая сторона – Sunway – тоже не обошла своим вниманием шоппинг. Началось все еще в Эйн-Бокеке. Туристов туда привозят рано, часов в восемь, а в девять утра, то есть еще до открытия магазинов, автобус уже отправляется в Иерусалим. Впрочем, один магазин работает, конечно, специально в ожидании группы. Продают там косметику Мертвого моря, но цены при этом просто космические: надувают там уже не по мелочи, как в Египте, а на сотни долларов. Скажем, в упомянутом магазине я решил купить лечебную мазь для родственника. За крошечный тюбик запросили сотню долларов. Адекватного же размера упаковка стоила уже две сотни. Увидев мои сомнения, продавщица бодро попыталась мне впихнуть баночку за полтысячи. Когда же я сказал, что, по моему мнению, это слишком дорого, она посмотрела на меня в духе, мол, если нищий, то чего в магазин-то заперся.
В итоге вечером того же дня на обратном пути я заглянул в соседний магазин (утром, как я уже говорил, все было закрыто) и к вящему своему удовольствию приобрел приличный по размерам тюбик аналогичной мази за 169 шекелей. А такая же баночка, которую мне утром впихивали за двести долларов, тут стоила тоже ровно две сотни, но уже шекелей. Не знаю уж, каков официальный курс, но в магазине я купил по курсу 3,8 шекеля за доллар. Таким образом легко судить о порядке наценки в первом магазине.
В Иерусалиме картина была аналогичная: у меня сразу глаза полезли на лоб в магазине с русскоговорящими продавцами (его вывеска изображена на фотографии), куда нас заботливо привели «купить свечи», и быстро вышел оттуда на улицу. Уже по цене на магнитики для холодильника я быстро вычислил наценку: она была четырехкратной! Скажем, в магазине магнитики стоили по десять долларов за штуку, а в двух десятках метров в стороне я взял два точно таких же за пять долларов. И ведь покупают же: очень многие выходили с пакетами и из магазина в Эйн-Бокеке, и из иерусалимского!
В общем, ухо надо держать востро даже в цивилизованном по сравнению с Египтом Израиле…
Стоит еще сказать пару слов о питании. К обеду опять-таки не было претензий, более того, в Иерусалиме вода, чай, кофе были бесплатными, за отдельные деньги подавали только вино, пиво и соки. Мелочь, а приятно. Ужин же в Эйн-Бокеке был просто безобразным, хотя, откровенно говоря, не понимаю, зачем он вообще нужен: куда приятнее прогуляться по этому городку.
Я очень пожалел, что не купил в Иерусалиме мандарины: такие вкусные, как в Израиле, мне не приходилось пробовать нигде, даже в южнокорейской вотчине цитрусовых – на острове Чеджудо.
Любопытно еще отметить, что сопровождающая автобус Наталья в завершении поездки по Израилю начала было намекать на чаевые для водителя, но как-то оборвала фразу буквально на полуслове. Я даже решил сначала, что там не приятно вознаграждать водителей автобусов в отличие от мелочных египтян, но впоследствии мне сказали, что чаевые очень даже приветствуются. Возможно, незавершенность намека сопровождающей была связана с недавним скандалом, вызванным групповой жалобой на Тимура в Египте…
На этом, пожалуй, все. Признаться, я даже устал писать этот опус. Надеюсь, кому-нибудь он покажется небесполезным. |
|
|
