| Современные египтяне. Часть II |
[Mar. 16th, 2009|05:00 pm]
dkphoto
|
Продолжаю начатый здесь рассказ.
Мало какой турист из России, побывавший хоть где-то за пределами курортных оазисов Египта, забывает рассказать про обилие на дорогах этой страны немалого числа автомобилей «ВАЗ». Я не буду здесь оригинальным и присоединюсь к сложившейся традиции.
Признаться, когда только начинались мои частые командировки в Москву, мне, дальневосточнику, было странно наблюдать обилие изделий отечественного автопрома даже в столице – аж глаза резало. Потом привык. За рубежом же до поездки в Египет я сталкивался с подобными конструкциями разве что в Китае, но это были едва ли не единичные случаи. В Египте же «Лад» немало, хотя и нельзя сказать, что они составляют весомую часть потока.
Преобладает так называемая классика «ВАЗ», хотя встречаются и еще более старые модели. Последние, вероятно, попали в страну во времена СССР, а вот более свежие собираются в Каире на заводе «АвтоВАЗа» из комплектов, присылаемых из России.
К счастью для Египта, в стране есть автозаводы и других компаний, включая вездесущую «Тойоту».
Один из местных гидов в разговоре со мной похвалил «Лады», охарактеризовав их как хорошие и надежные машины. Даже интересно, на самом ли деле он так полагает или решил просто сделать приятное русскому туристу. Вероятно, изделия «ВАЗа» продаются и тут только благодаря относительно низкой цене, а не в свете каких-либо других достоинств.
А это какой-то старый «Фиат» на службе такси. Вообще автопарк египетских городов многочислен и весьма разнообразен: рядом с «Мерседесами» и сверкающими новенькими «Тойотами» пыхтят и отчаянно дымят заслуженные ветераны, которым самое место в музее. Местный сухой климат вполне способствует долгой жизни автомобилей. С одной стороны, это хорошо для владельцев, а с другой, стада старых машин с убитыми чадящими двигателями отнюдь не способствуют оздоровлению экологической обстановки в задыхающемся от смога Каире.
Как мне рассказывали, многие египтяне зарабатывают на жизнь на нескольких работах, и даже шейх-преподаватель университета Аль-Азхар после чтения лекций вполне может направиться таксовать. Услуги такси в Египте, кстати, стоят недорого. Конечно, на туристах традиционно пытаются получить сверхприбыли, так что стоит заранее узнавать примерный разброс цен на тот или иной маршрут и проявлять твердость при торге – не первый, так второй или третий таксист все равно согласятся на разумные условия. Таксометры, требовать включения которых прозывают многочисленные плакаты в Шарм-эль-Шейхе, не используются в принципе. Деньги обычно берут за поездку в целом без привязки ко времени и пробегу. Возможно, существуют исключения для длительных маршрутов, но я о них не слышал.
Местные жители обычно перемещаются на измученных автобусах, где стоимость поездки порою изменяется даже не в фунтах, а в пиастрах. В глубинке страны билет может стоить и двадцать пять пиастров, то есть четверть фунта, но обычная цена составляет пятьдесят пиастров.
В часы пик салоны набиты до отказа. Чтобы принять побольше пассажиров, водитель может попросту не закрывать двери.
Основу парка наземного общественного транспорта, впрочем, составляют такие вот микроавтобусы с убитыми грязными салонами. Висеть в дверях тут тоже не возбраняется.
Автобус в Шарм-эль-Шейхе. В туристических зонах тарифы выше обычных: средняя поездка внутри того же района Набк может стоить от фунта до двух, а вообще тариф зависит от протяженности маршрута. Хитрые водители, если увидят, что турист не ориентируется в ценах, могут попытаться содрать сумму, эквивалентную стоимости поездки на такси. Лучше всего садиться с уверенным видом, поздоровавшись по-арабски, а при выходе дать две однофунтовые купюры. В этом случае в торг с пассажиром-иностранцем обычно не вступают, по крайней мере я так ездил неоднократно, экономя на такси.
Такие автобусы не только игнорируют остановки, открывая двери по требованию, но и могут отклоняться от маршрута за отдельную плату. Если требуется сделать небольшой крюк, скажем, километр, достаточно дать водителю сверху десять фунтов – и он будет вполне удовлетворен. Главное – оговаривать все это заранее, в том числе и сумму.
Твердой уверенности в этом нет, но мне кажется, что в кузове сидят военнослужащие.
Так или иначе, а эту фотографию я выбрал, чтобы иметь повод сказать пару слов про египетскую армию. Несмотря на не слишком удачные войны с соседями (кое-что я рассказывал на эту тему в альбоме по Синайскому полуострову), эксперты считают ее вполне боеспособной по меркам региона. На две трети армия комплектуется призывниками на основе всеобщей воинской повинности. Служат в ней три года, и в целом, как я понял, дальнейшая армейская карьера является желанной для многих жителей бедных районов страны. Кроме того, один из гидов невнятно сообщил, что водительские права мужчина может получить преимущественно во время или после службы в армии. Эта информация, правда, меня несколько смутила. Буду рад уточнениям читателей.
Что касается дорожного движения, то создается полное ощущение, будто права в Египте исключительно покупают, причем не утруждая себя изучением ПДД. Автомобильные потоки в Каире и Эль-Гизе завязываются в причудливые и порою совершенно хаотичные узлы, а резко подрезать участников движения там грехом явно не считается.
Перевозка людей в кузовах грузовиков – обычное явление, как и в Таиланде.
К слову, скот перевозят примерно в таких же условиях.
А порою он является и тяговой силой. Подобные повозки встречаются даже в центре египетской столицы, внося в уличное движение еще больший хаос.
Экзотические же верблюды используются только для развлечения туристов и на улицах крупных городов встречаются в основном во время марш-броска между стойлом и туристическими объектами.
Это же правило касается и лошадей. Впрочем, за глубинку страны не поручусь. Судя по тому, что я читал, по крайней мере верблюды в качестве транспортного средства в сельской местности используются довольно-таки широко.
Египтяне обожают ярко раскрашивать грузовики, особенно большие, украшая их узорами и арабской вязью. Говорят, в Индии существует такая же традиция…
Если в Каире и Гизе я видел не так уж и много велосипедистов, то в том же Луксоре их доля в транспортном потоке значительно выше. В общем, дешево и сердито.
Стоит добавить, что в крупных городах страны есть и такие виды общественного транспорта, как трамваи и даже метро, но соответствующих снимков у меня, увы, нет.
Пассажирская посудина на Ниле. На свой ржавый борт такие ветераны принимают немало людей. Думаю, последним лучше уповать на то, что главная река Египта сравнительно неширока, спокойна, а крокодилы в ней ниже Асуанской плотины не водятся…
К слову, ходят по Нилу и шикарные прогулочные корабли, но их я покажу как-нибудь позже, когда заведу речь отдельно о Луксоре.
Поезд междугороднего сообщения, возможно, экспресс Киар – Асуан. Стоит обратить внимание на то, что магистраль не электрифицирована, используется тепловозная тяга. Иностранцам, кстати, железнодорожные билеты продают только в вагоны первого и второго классов. Одновременно существуют ограничения на посещения туристами отдельных районов страны без особого на то разрешения (официально делается это для ограждения туристов от возможных нападений исламистов). Можно, конечно, потихоньку пробраться в состав, в котором нет вагонов дорогих классов, и купить билет напрямую у контролера, а выйти в «закрытых» городах – о таких приключениях мне читать доводилось…
Для защиты иностранцев в стране создана также специальная туристическая полиция. Насколько я слышал, в конфликты между самими туристами она старается не вмешиваться, но при ссорах между иностранцами и местными жителями (торговцами, таксистами и т.п.) обычно принимает сторону первых. Поэтому с ней египтяне предпочитают не связываться, находя выход в бегстве. Иногда одна только угроза обращения в туристическую полицию помогает обуздать необоснованные претензии.
Вообще же стражей порядка на улицах египетских городов великое множество. Очень часто стационарные посты встречаются и на междугородних трассах. Вместе с тем, как с горечью признавали гиды, полиция в Египте очень коррумпированная и вместо своей работы любит заниматься поборами. Впрочем, туристов это, вероятно, никак не задевает, разве что можно попытаться за взятку попасть в закрытые районы страны (говорят, иногда получается, иногда – нет).
Порою полицейские посты превращены в маленькие крепости, усиленные пулеметными вышками, огневыми гнездами, прикрытыми специальными стальными щитами с бойницами и мешками с песком. Иногда и вовсе попадаются полицейские броневики, заботливо защищенные тентами от палящего солнца. Таких снимков у меня мало, так как фотографировать полицию не рекомендуется.
Вот, собственно, и все. В следующих альбомах из египетской серии я вернусь к памятникам древности. |
|
|
