dkphoto (dkphoto) wrote,
dkphoto
dkphoto

Categories:

Вечерний Париж

Такая уж у меня традиция – попав в новое место даже среди ночи, отправляться на фотоохоту (если, конечно, там хоть что-то освещается). К счастью, в Париже и поздним вечером, и даже ночью огней хватает. Очень удобно, что на местных туристических картах показано, имеет ли подсветку тот или иной крупный объект.
Сразу оговорюсь, что далеко не все приведенные ниже снимки были сделаны в мой первый вечер в Париже. Тот день для меня начался еще в Новосибирске, продолжился в Москве, во Францию я попал в сгущающихся сумерках, а рано утром уже предстояла дорога в северные провинции. Однако не поснимать самый знаменитый город мира в первые часы знакомства с ним пусть даже в таких временных рамках было бы преступлением.
На всякий случай хочу предупредить, что есть в Париже районы, где местные жители с броской фотоаппаратурой после наступления ночи ходить не рекомендуют. Любезный портье в отеле мне тут же очертил на карте «хорошие» районы для ночных прогулок. Думаю, что шанс нарваться на неприятности в Париже ниже, чем, к примеру, в Москве, но нужен ли лишний риск?


Очень необычное здание на Елисейских полях (Champs-Elysees), являющихся самым известным проспектом французской столицы. Он тянется от площади Согласия (Place de La Concorde) до площади Шарля де Голля (Place Charles de Gaulle), или Звезды (Place L’Etoil).
История Елисейских полей берет свое начало с 1616 года, когда по указу Марии Медичи от Тюильри вдоль берега Сены проложили обсаженную деревьями аллею Кур-ла-Рен (Cours-la-Reine), почти сразу превратившуюся в модное место для прогулок в экипажах. Полвека спустя пейзажный архитектор Людовика XIV по имени Ленотр продолжил перспективу Тюильри. Аллея превратилась в улицу. В 1709 году она получила название Елисейские Поля. До второй трети XIX века это был небогатый район, однако в 1828 году улица была выкуплена городскими властями, что дало толчок развитию этой части Парижа. На Елисейских полях появились тротуары, газовое освещение, фонтаны, рестораны, кафе, театры, цирки… Улица быстро превращалась в элегантный аристократический район и обрела всемирную славу.
Сейчас Елисейские поля утратили статус аристократической улицы, но отнюдь не свое очарование.


Ах, Париж, l’amour!.. :)


В центре площади Шарля де Голля, называемой также площадью Звезды, возвышается громада Триумфальной арки (L’Arc de Triomphe). Как я уже говорил выше, этой площадью и заканчиваются Елисейские поля. Еще в XVIII веке данное место называли звездой, так как здесь сходилось пять улиц. С 1854 года тут проложили еще семь радиально расходящихся улиц, так что теперь число лучей «звезды» составляет уже двенадцать.
В путеводителях и даже на туристических картах эта площадь обычно указывается под двумя названиями. Дело в том, что после смерти Шарля де Голля в 1970 году площадь назвали в его честь, однако парижане при всем уважении к заслугам генерала по привычке чаще используют старое имя площади.
Триумфальную арку начали строить в 1806 году по указу Наполеона I для прославления побед французского оружия. Арка возводилась по образцу древнеримских, но она значительно превосходит их размерами: ее высота составляет 50 метров, а ширина – 45. Наверху оборудована обзорная площадка. Строительство продолжалось с перерывами и было завершено только в 1836 году, спустя пятнадцать лет после смерти Наполеона на острове Святой Елены.
Арка украшена великолепными барельефами и горельефами. На фотографии виден фасад со знаменитым горельефом скульптора Франсуа Рюда «Вступление добровольцев в 1792 год», чаще называемым просто «Марсельеза». Как видно, двойные имена тут присущи не одной только площади. :)


Взгляд вдоль Елисейских полей на восток – в направлении площади Согласия.


Набережная напротив Консьержери (Conciergerie) – один из моих любимейших уголков французской столицы. Раньше Коньержери являлась частью королевского дворца. Дворец появился тут еще при Людовике IX Святом (середина XIII века), но уцелевшая часть относится к несколько более позднему дворцу Филиппа IV Красивого (конец XIII-начало XIV столетий).
Первой из четырех приведенных тут башен была построена правая – Бонбек (Tour Bonbec), ставшая впоследствии тюрьмой. Затем возвели две средние башни: Серебряную (Tour d'Argent), где хранились королевские сокровища (в первую очередь серебро, так как до открытия Нового света этот металл стоил в Европе очень дорого), и башню Цезаря (Tour de Cesar), построенную на древнем римском фундаменте. Угловая башня носит имя Часовой (Tour de l’Horloge), так как на ней в 1370 году были установлены первые в Париже городские часы (тут их не видно, они обращены на восток, а не на север, к реке). Раньше подножья этих четырех башен омывали воды Сены, набережная появилась тут только в XVI веке.
Сейчас в Коньержери находится музей, но вообще в этом квартале легко запутаться, так как здесь же расположен и дворец Правосудия (Palais de Justice). Кстати, некоторые парижане (в частности таксисты) дворцом Правосудия называют весь этот комплекс.


Сена и собор Парижской богоматери в восточной части острова Ситэ. Про этот шедевр мировой архитектуры я уже рассказывал в соответствующем альбоме, так что повторяться не буду. Слева виднеется здание Управления полиции.




Набережная Монтебелло (Quai de Montebello). По левую руку находится Ситэ, справа – Латинский квартал. Я о нем опять-таки рассказывал в упомянутом выше альбоме.


Малый мост (Petit Pont) является самым коротким в Париже мостом через Сену, его длина составляет всего-навсего 32 метра. Он соединяет остров Ситэ близ паперти собора Парижской Богоматери с Латинским кварталом на левом берегу Сены. И хотя современный облик он приобрел уже в XIX веке, исторически мост в этом стратегически и экономически важном месте был еще в те глухие времена, когда Париж назывался Лютецией.


Лаконичный мост Pont au Double.


Мост Pont de l'Archeveche, соединяющий восточную оконечность Ситэ с левым берегом.




Монумент, встроенный в фасад дома на бульваре Сен-Мишель (Boulevard Saint-Michel).


Уютные улочки Латинского квартала. Правда, тут попадаются попрошайки. Одеты они зачастую вполне прилично, а вот иностранными языками владеют не все. Например, чтобы объяснить, для чего они просят «несколько сантимов» (так многие французы по привычке называют евроценты), пускают в ход жесты, указывая рукой на рот. Однако не люблю я такую публику, так что обычно отделываюсь лучезарной улыбкой вкупе с дежурной фразой «Non comprendo!», которая (проверено!) почти всегда вгоняет подобных товарищей в ступор. Удивительно, что попрошайки во многих странах (в Италии или Нью-Йорке я пока не был :)) «профессиональные» основы русского языка почему-то знают лучше, чем основы итальянского.


Порой улочки Латинского квартала больше походят на коридоры.
Вообще тут полно недорогих кафе и дешевых закусочных, своего рода бутербродных. Мне здесь очень понравились «фондюшницы» – кафе, специализирующиеся на разнообразных фондю.
Фондю по-савойски (когда в разогреваемую на спиртовке смесь сыров и вина окунают на вилках подсушенные кусочки хлеба) с молодым белым сухим бордо – что может быть лучше?! Особенно если при этом сидеть за скобленым деревянным столиком прямо на узкой улочке под вечерним небом Парижа! :) Кстати, на двоих это великолепие (с салатом) там обходится всего в 25-30 евро.


Новый мост (Pont Neuf) несмотря на название является старейшим из сохранившихся мостов Парижа. Он соединяет западную часть острова Ситэ с обоими берегами Сены. Строительство моста началось в 1578 году еще в правление короля Генриха III, а завершилось при его преемнике – знаменитом Генрихе IV (Наваррском) в 1606 году. Проект был разработан выдающимся французским архитектором XVI столетия Андруэ дю Серсо.
Этот мост стал первым в Париже того времени, не застроенным жилыми домами и имевшим пешеходные тротуары. Обычно в Средние века мосты мало чем отличались от улиц: по обеим их сторонам возвышались дома, совершенно скрывая своими фасадами реку.


Южный фасад Лувра (Louvre). Сейчас это всемирно знаменитый музей, раньше он являлся королевским дворцом, а еще раньше (с конца XII века) на этом месте стояла крепость, защищающая Париж с западной стороны. Подробнее сейчас рассказывать о Лувре большого смысла не вижу, так как со временем собираюсь посвятить ему отдельный альбом. Добавлю только, что запечатленный здесь фасад относится к началу XVI века, когда Возрождение уже уверенно чувствовало себя в старом готическом Париже.


Печально известная церковь Сен-Жермен Л’Оксеруа (Saint-Germain-L’Auxerrois). Именно отсюда в ночь на 24 августа 1572 года ударом колокола был подан сигнал к началу кровавой Варфоломеевской ночи, когда в Париже католиками коварно после официально заключенного перемирия было убито множество гугенотов, включая их высших предводителей. По разным оценкам число жертв этой резни составило от трех до десяти тысяч человек. Варфоломеевская ночь позволила католической партии одержать верх над протестантами в большей части Франции, в то время как до этого чаша весов в религиозной войне склонялась не в пользу первых. Чудом тогда уцелел Генрих Наваррский, будущий король Франции Генрих IV – один из самых мудрых и популярных (среди потомков) французских монархов.
Церковь расположена в нескольких десятках метров к востоку от Лувра (здесь дворец не попал на снимок, он находится слева). Сюда выходит балкон, с которого в Варфоломеевскую ночь король Карл IX, сын Екатерины Медичи, лично стрелял из аркебузы в пытающихся спасти бегством гугенотов.
Здание церкви Сен-Жермен Л’Оксеруа перестраивалось в течение пяти столетий. Самой древней его частью является основание колокольни, оно датируется XII веком. Западный портал был выполнен в стиле пламенеющей готики в XV столетии. Боковой портал, не видимый здесь, построили в стиле Возрождения. С XIV века, с того самого времени, как короли династии Валуа обосновались в Лувре (впрочем, до XVI века они редко жили там подолгу), Сен-Жермен Л’Оксеруа стала их приходской церковью.


За линией деревьев вдоль набережной Сены сияет огнями кровля мэрии на Ратушной площади (Place de L’Hotel-de-Ville). До 1830 года она носила недоброй славы имя Гревской (Place de Greve), с XIV века там проводились публичные казни: дворянам отрубали головы, простолюдинов вешали, еретиков и «колдунов» сжигали, а несчастных, имевших опрометчивость оскорбить короля, подвергали четвертованию. Лишь с 1792 года установленная здесь гильотина уравняла все сословия. Сейчас на набережной около мэрии летом организуют пляж, завозя баржами песок, а в конце сезона вывозя его весь буквально до песчинки. Ну а зимой на площади устраивают каток. Все это заслуга парижского мэра.
История ратуши восходит к XIII веку, когда при Людовике IX Святом было создано городское управление во главе с прево – главой купеческих гильдий. Однако на Гревскую площадь муниципалитет был переведен только в 1357 году. Современное здание берет свое начало в 1533 году, когда итальянский архитектор Боккадор (это не имя, а прозвище) начал строительство новой ратуши, которое было завершено только в XVII столетии. Во время Парижской коммуны (1871 год) здание было сожжено, но в 1874-1882 гг. его восстановили в неоренессанском стиле архитекторы–реставраторы Баллю и Деперт, стараясь по возможности сохранить старинный фасад.


Художественный музей Орсэ (Musee d’Orsay). Здание было построено по проекту архитектора Лалу на самом рубеже XIX и XX столетий как одноименный вокзал. Однако уже в середине прошлого века этот вокзал в самом центре города на берегу Сены оказался ненужным. В 1979 году началась реконструкция здания, и семью годами спустя в нем был открыт музей, где собрали богатые коллекции живописи, скульптуры и декоративного искусства, охватывающие период с 1848 по 1914 годы.
Справа виднеется верхняя часть Эйфелевой башни.


Левый берег Сены украшает увенчанный куполом парижский Монетный двор (Monnaie de Paris). Это целый ансамбль зданий, построенный в XVIII веке по проекту архитектора Антуана на месте известного (не в последнюю очередь благодаря книгам Мориса Дрюона) Нельского замка XIII столетия. Длина главного фасада оставляет 117 метров. Кстати, во время своей поездки во Францию в 1717 году Петр I среди прочего посетил в Париже и Монетный двор, где в честь визита первого (тогда еще будущего) русского императора была выбита памятная медаль.


Знаменитая на весь мир Эйфелева башня (Tour Eiffel), ставшая символом не только Парижа, но и всей Франции. Между тем в свое время это сооружение критиковали все кому не лень и призывали снести как уродующее лицо прекрасного города.
Построена башня была гениальным инженером и выдающимся архитектором Густавом Эйфелем, одним из первых, кто стал активно использовать в строительстве грандиозные стальные конструкции. Проект был реализован к Всемирной выставке 1889 года, важной для страны уже потому, что тогда отмечалось столетие Великой французской революции. Сначала предполагалось, что 300-метровую башню разберут сразу после выставки, однако демонтаж затягивался, несмотря на многочисленные протесты парижан, в том числе и знаменитых деятелей искусства. Эйфель сумел доказать полезность своего детища, сначала разместив на башне метеорологическую станцию, а потом радиостанцию. В 1957 году высота сооружения увеличилась еще на двадцать метров за счет установки телевизионной антенны.
Когда я фотографировал Эйфелеву башню вечером, как только включили подсветку, многочисленная компания англоязычной молодежи дружно затянула «Yellow submarine». Тут же песню подхватили другие туристы. Несколько французов пытались в противовес спеть «Les Champs-Elysees» Джо Дассена, но «Битлы» оказались популярнее. Видимо, французов и «им сочувствующих» вокруг башни было заметно меньше, чем англоговорящих туристов. Так что французы, можно сказать, проиграли гостям на собственном поле. :)


На Эйфелевой башне есть три обзорных площадки: на высоте 57, 115 и 276 метров соответственно. Чтобы попасть наверх, зачастую приходится отстоять довольно большую очередь. Однако еще неприятнее стоять прохладным вечером в очереди на спуск вниз на продуваемой ветрами верхней площадке. Снимать наверху тоже не очень удобно: на площадке тесновато, в объектив настойчиво лезет ограждение, а ветер изо всех сил раскачивает штатив. В итоге удачных фотографий панорамы вечернего Парижа получилось до обидного мало.
Это западная часть города. На горизонте виднеется обширное темное пятно Булонского леса (Bois de Boulogne).


В центре кадра – Марсово поле (Champs-de-Mars) и расположенная за ним Военная школа (Ecole Militaire). Последняя была учреждена в XVIII веке для того, чтобы небогатые дворяне могли получить военное образование. В 1777 году это учебное заведение стало Высшей кадетской школой, куда 1784 году поступил будущий Наполеон Бонапарт. Здание было построено по проекту архитектора Жака-Анжа Габриеля, комплекс занимает целый квартал.
Марсово поле – заслуга этого же архитектора, преобразовавшего участок между Военной школой и Сеной (в те годы это была окраина города) в поле для маневров. Понятно, что свое имя оно получило в честь бога войны. Со второй половины XIX века это место стали регулярно использовать для проведения Всемирных выставок.


На кривых улочках холма Монмартр (Butte Montmartre). Происхождение названия холма, скорее всего, происходит от мученической гибели тут в середине III века первого парижского епископа св. Дионисия (Дени), протоирея Рустика и архидиакона Элевтерия. За проповедь христианства, тогда еще гонимого на территории Римской империи, всех их обезглавили на вершине этого холма, около стоявшего там в ту пору храма Меркурия. В VIII веке холм стали называть горой Мучеников (Mont des Martyrs), что позже и трансформировалось в имя Монмартр.
Этот расположенный на севере французской столицы район имеет прочную репутацию богемного: еще с конца XIX века тут стали селиться художники, писатели, музыканты. Сейчас тут работает множество ресторанчиков и баров, а чуть к югу расположены злачные уголки Парижа – площадь Пигаль (Place Pigalle) и т.д. Не вполне понимаю романтическую славу Монмартра. Мне этот уголок французской столицы не слишком понравился: мрачноват, да и публика тут далеко не всегда приятная…


Вершину Монмартра венчает величественная базилика Сакре-Кёр (Sacre-Coeur) – в буквальном переводе Святого (в данном случае Христова) сердца. Стоит заметить, что культ Сердца Иисуса – это типично католическая форма богопочитания.
Базилика строилась на народные пожертвования после трагических для Франции событий – поражения во Франко-прусской войне (1870-1871 гг.) и Парижской коммуны. Как и многие проекты с подобным нестабильным финансированием, этот храм возводился долго: первые камни были заложены в 1876 году, но завершилось строительство только перед самой Первой мировой войной (1914-1918 гг.).
Архитектор Поль Абади предложил проект в романско-византийском стиле с высоким куполом. По большому счету Сакре-Кёр – образец эклектики, и особенной ценности в архитектурном смысле не представляет (как, кстати, и собор Христа Спасителя в Москве). Однако впечатление базилика создает сильное: в хорошую погоду ее купол видно с расстояния свыше двух десятков километров.


Взгляд на вечерний Париж с вершины Монмартра, по сути от ступеней базилики Сакре-Кёр.
Ну как можно не любить этот великий город?
Tags: Париж, история
Subscribe
promo dkphoto september 3, 2013 16:13 82
Buy for 100 tokens
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 66 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →