Йорк

Сегодня Йорк – это с экономической и административной точек зрения всего лишь второразрядный небольшой город, центр одного из северных графств Англии. Однако его историческая и культурная ценность для страны и, возможно, для всей Западной Европы, очень велики. Не покривив душой, Йорк можно назвать уникальным городом.


 

Во-первых, знаменитый Йоркский собор (The Minster) является самой большой раннеготической церковью Северной Европы. Строительство его продолжалось более двух с половиной столетий – с 1220 по 1472 годы. Полное имя собора звучит весьма помпезно – Кафедральный собор и архиепископская церковь Святого Петра в Йорке.
Это уже пятый христианский храм, возведенный на этом месте. Первая церковь была построена здесь из дерева в 627 году Эдвином, королем Нортумбрии – королевства англов, образовавшегося в процессе раздела британских владений Римской империи. Церковь была построена в честь принятия Эдвином христианства, тут король и был крещен вместе со своей супругой. В камне же храм был возведен тринадцатью годами позже королем Освальдом. Вероятно, это произошло после уничтожившего деревянную церковь пожара – в Средние века весьма частого явления.
Впрочем, от огня собору доставалось и в гораздо менее дикие времена. В 1829 году даже учредили специальную полицию Йоркского собора после того как некий Джонатан, лишившийся разума в одной из кампаний Наполеоновских войн, совершил поджог в восточной части храма. А совсем недавно (с исторической точки зрения) – в 1984 году – от удара молнии вспыхнула кровля собора.

 

Вторая уникальная особенность Йорка – практически полностью уцелевшее кольцо средневековых городских стен. Ни один другой город Великобритании не сумел сохранить подобного наследия!
Опоясывающие сейчас исторический центр города стены были возведены в XII-XIV веках. Их общая длина составляет 4,8 км, а средняя высота – порядка 5-6 метров.


 

Основан город был древними римлянами. В 71 году нашей эры они построили постоянный военный лагерь в удобной для обороны и переправки грузов местности – у слияния рек Уза (Ouse) и Фосс (Foss). Могли ли легионеры знать, что дают начало городу, который в Средние века станет важнейшим в Англии после Лондона?!

 

Постепенно военный лагерь стал превращаться в город. Римляне дали ему имя Эборакум (Eboracum). Он имел присущую многим городам Римской империи геометрически правильную планировку, и к началу IV века был заключен в квадрат каменных стен.
Многогранная башня (Multiangular Tower), защищавшая один из углов этого квадрата, была возведена около 300 года нашей эры. До сих пор в ее основании сохранились камни, заложенные еще римскими строителями. «Оригинальная» кладка уходит в грунт на глубину 2,4 метра, а еще 2 метра ее возвышаются над землей. Более поздние зодчие надстроили ее еще на 3,3 метра. Как и прежде, башня для улучшения сектора обстрела имеет десять граней, что весьма нетипично для эпохи, не знавшей огнестрельного оружия.


 

Остатки римской стены, возведенной около 300 года по указанию будущего императора Констанция Хлора (Constantius Chlorus). Далеко не везде средневековые стены идут по линии старых римских укреплений, как у Многогранной башни.
Констанций Хлор (264-306) пробыл императором Рима совсем недолго – чуть больше года. Прославился он скорее как опытный военачальник Диоклетиана. В конце III века он совершал походы против германцев, а в 297 году подчинил отложившуюся от Рима Британию. Любопытно, что когда император Диоклетиан организовал гонения на христиан, Констанций Хлор в своих владениях не придавал им кровавого характера. В 305 году после отречения Диоклетиана он стал августом Западной части империи. В июле 306 года Констанций Хлор умер в Эборакуме, откуда руководил военными действиями против пиктов и скотов. Своим недолгим правлением он, тем не менее, образовал династию Констанциев, которую также называют второй династией Флавиев.
 

На этом участке стены XIII века опираются на древнеримский фундамент. Рядом со стеной видны остатки основания башни IV века.

 

Рядом с Йоркским собором установлен памятник Константину Великому (Constantinus I Flavius Valerius), сыну Констанция Хлора. После смерти отца он был провозглашен императором войсками, расквартированными в Эборакуме.
Константин Великий известен тем, что в 313 году Миланским эдиктом признал христианство равноправной религией империи. В 321 году он официально объявил воскресенье днем отдыха, а в 325 году созвал Никейский экуменический (вселенский) собор, всемерно помогая распространению христианства. Год спустя Константин Великий окончательно избрал своей столицей Византию, которую еще четырьмя годами позже переименовали в Константинополь. Именно при этом императоре было положено начало монументальной церковной архитектуре. Кстати, в России память Константина как святого и апостольского чтят 21 мая.


 

Руины аббатства Св. Марии (St. Mary’s Abbey). Основанное за пределами городской стены Йорка в 1088 году бенедиктинским монахом из Уитсби (Whitsby), со временем оно стало богатейшим и могущественнейшим аббатством на севере Англии. В XIII столетии сильный пожар уничтожил комплекс старых зданий, но вскоре аббатство было полностью восстановлено уже в готическом стиле. 

 

Однако в 1539 году в разгар Реформации – борьбы английского короля Генриха VIII с католической церковью – аббатство было разграблено и разрушено.
На фотографии видны лишь очертания фундаментов и остатки массивных колонн зданий конца XIII века. Восстановить аббатство едва ли представляется возможным, особенно если учесть, что рачительные англичане XVI столетия растащили даже камни: в частности их использовали при строительстве моста через реку Уз.


 

Тропинка в Музейном саду, разбитом в XIX веке близ руин как ботанический сад Йоркширским философским обществом.


 

Белки и гуси встречаются даже в скверах в центре Лондона, тем менее удивительно было встретить их в Йорке.


 

Опять Многогранная башня, но уже вид изнутри стен. Рядом виднеется множество старинных каменных гробов, в которых в Средние века хоронили только очень богатых людей. Вероятно, это немые свидетели разграбления капеллы аббатства или же переноса кладбища подальше от городских стен в уже менее далекие годы.

 

Развалины часовни больницы Св. Леонарда (St. Leonard’s Hospital). Изначально эта больница, когда-то являвшаяся крупнейшей в северной Англии, входила в комплекс зданий Йоркского собора и носила имя Св. Петра (St. Peter’s). Однако, руины часовни – едва ли не единственное, что уцелело от больницы после катаклизмов Реформации.
Данное здание было построено в XIII столетии на пожертвования частного лица – некого Джона Римлянина (John Romanus), погребенного под этими же сводами в 1255 году.

 

Йоркский собор виден практически отовсюду – это и неудивительно – все Средние века он являлся культурным центром не только города, но и всей северной части Англии.

 

Что любопытно, посещение этой достопримечательности стоит туристам около 15 фунтов стерлингов (чуть больше 750 рублей), однако так обстоит дело только днем! Стоит дождаться пяти вечера, когда город уже покинула львиная доля туристических автобусов, как контролеры у входа в собор исчезают сами собой, и служители, еще пару минут назад строго проверявшие у посетителей билеты, начинают зазывать прохожих, мол, заходите и любуйтесь всем великолепием бесплатно. Более того, они еще и расскажут что-нибудь из истории строительства собора. Даже фотографировать – и то можно совершенно свободно.

 

Любопытная сцена у собора. Священнослужитель слева напоминает буддиста не самого низкого ранга. Сомневаюсь, что он тут проповедует, однако космополитизм все равно поражает. :)

 

Выставочная площадь на границе самой древней (римской) части города и районов, застроенных уже в Средние века. Здание в центре – городская художественная галерея. Слева за небольшим садиком виднеется Королевское поместье (The King’s Manor).

 

Настоятели аббатства Св. Марии жили на этом месте еще с 1270 года. Существующее здание для них построили в конце XV столетия. После разрушения аббатства в 1539 году и по 1641 этот дом стал резиденцией правителей Севера (Council of the North). С тех пор он стал называться Королевским поместьем. Здесь во время своих визитов в Йорк останавливались такие английские короли, как Генрих VIII, Карл I (Charles I) и Яков I (James I). В настоящее время здание принадлежит городскому университету.

 

Переполненная улица средневековой части Йорка. 99% этих людей – туристы. Если верить статистике, ежегодно город привлекает свыше трех миллионов любителей посмотреть на местные достопримечательности.

 

В традиционное время ланча (я бы все-таки назвал его не вторым завтраком, а обедом) свободный столик тут найти почти невозможно, у входов в пабы образуются очереди. Для тех, кто не хочет ждать или не слишком притязателен, предлагаются разнообразные бутерброды, которыми можно перекусить прямо на улице.

 

«Живая статуя», весьма артистично изображающая облитого краской бедолагу. Ей-богу, за такое зрелище десятипенсовика не жалко! :)

 

Весьма типичная площадь, где мирно соседствуют здания самых разных эпох.

 

Несмотря на характерную для средневековой планировки скученность, даже в историческом центре Йорка довольно много зелени. Впрочем, может быть, этот сквер разбили на месте квартала, разрушенного во время нацистских бомбардировок 1942 года.

 

Сад настоятеля Йоркского собора (Deanery Gardens) тоже удивительно большой для средневекового города.

 

Прямо улицах иногда попадаются плодовые деревья.

 

Владельцы здания как бы хвастаются древностью постройки, выставляя напоказ источенную временем деревянную колонну.

 

Интересное здание, внешне похожее на мэрию. Если ничего не путаю, на самом деле это какое-то учебное заведение.

 

Бутамские ворота (Bootham bar), выходящие на упомянутую выше Выставочную площадь. Еще в III веке на этом же месте были северные ворота римской крепости. Однако самые древние камни тут датируются XI столетием. В Средние века здесь размещалась дополнительная стража, сопровождавшая путников (видимо, небескорыстно) через раскинувшийся к северу от города лес (Forest of Galters).
Кстати, любопытно отметить, что ворота в Йорке (как и нередко в Великобритании) называются «bar», а улицы – «gate». Правда, еще сильнее меня поразило, что в Лондоне очень часто в разговорной речи название британской столицы произносят со звуком «о», а не «а» в первом слоге.

 

Улица Верхняя Петергейт (High Petergate), ведущая от Бутамских ворот в самое сердце древнего Йорка. В этой части города относительно крупные улицы часто идут или параллельно друг другу, или пересекаются под прямым углом. Средним векам такая геометрически правильная планировка совершенно не свойственна, зато она типична для городов, заложенных древними римлянами в эпоху расцвета их империи. Действительно, некоторые улицы Йорка имеют почти двухтысячелетнюю историю: они проходят точно там же и так же, как и в старом Эборакуме.

 

Монастырские ворота (Monk Bar) были одними из четырех главных ворот средневекового Йорка. От них начинался путь на север, в сторону Шотландии. Отсюда в старину английские короли начинали свои завоевательные походы против горцев, беспокоящих страну частыми набегами (к слову, сами англичане по отношению к шотландцам, как и к прочим народам, тоже были далеко не ангелами).

 

Сейчас в массивной надвратной башне находится небольшой музей Ричарда III (Richard III). Он был младшим сыном герцога Йоркского, родился в 1452 году, погиб в битве в 1485 году, правил чуть больше двух лет. Это вообще весьма противоречивая и довольно загадочная фигура английской истории.
Время правления этого монарха было не самым удачным – оно пришлось на завершающую стадию войны Алой и Белой раз (домов Ланкастеров и Йорков). В те годы было немало любителей половить рыбку в мутной воде, и не исключено, что Ричард III был из числа именно таких людей. Однако, боюсь, истину уже никогда не установить. Сначала память этого короля очерняли придворные тюдоровские хронисты (в частности Томас Мор). Но тут стоит вспомнить, что Ричард III пал при Босворте в сражении с армией Генриха Тюдора, короновавшегося после поражения своего противника под именем Генриха VII. Затем свою немалую лепту внес гениальный поэт, но, увы (как это часто бывает!), не самый принципиальный историк Уильям Шекспир в своей бессмертной трагедии «Ричард III». Впрочем, начать хотя бы с того, что в пьесе «Генрих VI» он выводит Ричарда в качестве главной движущей силы побед дома Йорков, хотя тому в те годы было всего 8 лет!
В чем же летописцы дружно обвиняли этого короля? Главным его преступлением считалось убийство в мае 1483 года в лондонском Тауэре двух собственных племянников, малолетних принцев Эдуарда (Эдуарда V) и Ричарда, сыновей короля Эдуарда IV. Однако в ходе предпринятых современными историками изысканий так и не удалось окончательно установить вину или невиновность Ричарда. Зато не подлежит никакому сомнению то, что как сам характер короля, так и прочие преступления, приписываемые ему в пьесе Шекспира, представляют собой яркую художественную инсценировку тюдоровских искажений и измышлений.
Впрочем, есть еще две уже не столь художественные версии. Согласно одной, сыновей Эдуарда IV убили по приказу самого Генриха Тюдора. Вторая же указывает на герцога Бэкингемского, констебля Тауэра, якобы хотевшего дискредитировать короля, которого он надеялся свергнуть. Обе эти версии также не нашли подтверждения. Таким образом, это убийство остается исторической загадкой. Однако как бы то ни было, сама по себе узурпация власти Ричардом имела для Эдуарда V и его брата роковые последствия.

 

Не стоит удивляться, почему в Йорке создали музей Ричарда III. Дело в том, что в последние годы царствования Эдуарда IV его брат Ричард, тогда еще герцог Глостер, среди прочих постов занимал высокую должность лорда Севера. Он немало времени проводил в главном городе северной Англии, управляя этой частью страны и предпринимая успешные походы против Шотландии.
В музее реконструировали и две тесных тюремных камеры: во время Реформации башня использовалась как темница, куда кидали католиков, не желающих становиться протестантами в угоду Генриху VIII. Размеры помещений малы настолько, что наверняка вызывали у узников приступы клаустрофобии – 1,6 метра по диагонали! Заключение тут само по себе было пыткой. Любопытно отметить, что и среди этих крошечных камер был свой «люкс» – оснащенный «санитарными удобствами» средневекового образца.

 

Вот такое же «удобство» в коридоре для охранников. Простая дыра в небольшой нише, под которой раньше находился окружающий городские стены ров. Впрочем, это еще весьма передовые технологии – в самом городе вплоть до XVIII века нечистоты выливали из окон прямо на улицы, хорошо еще если не на головы прохожим.

 

В одной из башенок, венчающих надвратные укрепления, «реконструировано» место казни. Надпись на стене гласит, мол, вот так и могли заканчивать свои дни некоторые узники этой тюрьмы. Откровенно говоря, явная ахинея. На крошечной площадке башенки, ранее служившей наблюдательным постом, двоим не развернуться никак, даже если бы почти все пространство, кроме ступенек узкой винтовой лестницы, не поглощала плаха. Кроме того, палачу при всей фантазии просто не удалось бы размахнуться своим угрожающего вида топором. Единственный способ казни, который тут был возможен, это добровольное самоудушение приговоренного. :) Но зато как романтично с точки зрения неискушенного туриста! :)

 

 Вид на Йоркский собор в проломе городских стен.

 

Городской ледник, построенный около 1800 года. Зимой жители Йорка заполняли его брусками наколотого на прудах льда попеременно со слоями соломы, а летом хранили тут продукты. Подобная незамысловатая конструкция позволяла поддерживать низкую температуру на протяжении всего жаркого сезона!

 

Приземистая Красная башня, построенная в эпоху Тюдоров. Она была разрушена в 1644 году во время осады Йорка войсками Оливера Кромвеля. Как известно, в годы Гражданской войны, последовавшей за английской буржуазной революцией 1640 года, город сначала принял сторону свергнутого короля Карла I. Реконструировали Красную башню, если я не ошибаюсь, в XIX столетии при королеве Виктории, когда государство впервые целенаправленно взяло курс на сохранение культурного и исторического наследия.

 

Уэлмгейтские ворота (Walmgate bar) единственными из всех сохранили барбакан (в русском военном зодчестве его называют захабом). Барбакан – это предвратные укрепления в виде обнесенного стенами со сторожевыми башнями замкнутого двора с дополнительными воротами. Если противник даже сумеет сломать их и ворваться внутрь узкого каменного четырехугольника барбакана, то его остановят вторые ворота, в то время как ряды нападающих будет выкашивать кинжальный огонь со стен. Камни укрепления до сих пор хранят на себе выбоины от пуль и пушечных ядер армии Кромвеля.
К слову, это единственный в Англии целиком сохранившийся барбакан. Обычно в европейских городах их сносили в XVII-XX веках из-за сильных помех, создаваемых интенсивному уличному движению. Все барбаканы Йорка, кроме Уэлмгейтского, были разобраны в 1920-30-х годах, несмотря на протесты жителей. 

 

Вид на Йоркский замок от места слияния рек Уза и Фосс. Сам замок, откровенно говоря, весьма разочаровывает.

 

Наибольший интерес вызывает разве что возвышающаяся на высоком замковом холме башня Клиффорда (Clifford’s Tower), построенная между 1244 и 1270 годами по приказу короля Генриха III (Henry III). Стоит отметить, что этого английского монарха смело можно было наделить эпитетом «Строитель»: при его правлении по всей стране было возведено множество замков и укреплений.

 

До башни Клиффорда на этом холме, господствующем над местом слияния Узы и Фосс, стояла деревянная крепость. В 1190 году во время одного из нередких в Средние века еврейских погромов около полутора сотен евреев предпочли тут покончить жизнь самоубийством, чем попасть в руки беснующейся толпы. Насколько я понял из скупых англоязычных источников, все они сгорели вместе с цитаделью.

 

Столетия назад башню венчала крыша, а внутри были довольно просторные помещения. Здесь жил гарнизон, хранились запасы на случай осады и просто дорогие товары. Однако деревянные перекрытия не дожили до современности, а до полной реконструкции руки у властей так и не дошли. Возможно, причина тому – недостаток информации о подлинном историческом облике сооружения. Я заметил, что для европейцев это часто является серьезным препятствием работам по реконструкции, в то время как в Азии это никого не пугает. Например в Китае «исторический облик» памятников старины очень часто является лишь воплощением фантазии современных строителей. Там это почему-то никого не смущает, а наивные туристы оказываются более чем довольны. :)

 

Впрочем, некоторые помещения, скрытые в толще стены башни, восстановить все-таки удалось, в частности эту замковую капеллу.

 

Несмотря на то, что путеводители наперебой обещают захватывающий вид с крыши башни Клиффорда, я ничего выдающегося не заметил. На север, в направлении исторического центра, простираются одни ровные ряды крыш аккуратных трех-четырехэтажных домиков постройки, вероятно, середины XX века, лишь вдалеке видны башни Йоркского собора.
Вид на юг более интересен – взору наблюдателя открывается внутренний двор замка Йорка. Впрочем, от средневекового его облика ничего не сохранилось. Единственным молчаливым свидетелем старины является сама башня Клиффорда. В свое время она была сердцем замка – донжоном – последней самой мощной цитаделью на случай, если остальные укрепления будут заняты неприятелем. К слову, замок Йорка за всю свою историю ни разу не подвергался атакам и тем более осаде.
Впрочем, это не значит, что сам Йорк ни разу не был захвачен. Задолго до того, как был заложен первый камень замка – в 866 году – викинги штурмом овладели городом. Скандинавские морские разбойники были подлинным бичом всей Европы: они нападали на Русь (где их называли варягами), на далекую Византию, по рекам проникали в самое сердце Франции, терзали Рим… Впрочем, в те темные времена грабители часто шли рука об руку с купцами, и некоторые викинги в конечном итоге предпочитали стабильность торговли призраку военной удачи. На два столетия Йорк стал важным торговым постом этих морских бродяг, они дали ему имя Йорвик (Jorvic). Кстати, это было уже третье название города, ведь после отступления римских легионов в 410 году, англы нарекли бывший Эборакум именем Эофорвик (Eoforwic).
Очень сильно Йорк пострадал и был по сути разрушен дотла в 1068 году в пору утверждения власти Вильгельма Завоевателя по всей территории Англии. Однако этот же год стал вехой возрождения Йорка – именно тогда был заложен замок, а сам город получил уже четвертое по счету имя, которое он носит и по сей день.
Современный замок – это здания XVIII века. Раньше здесь размещались так называемая долговая яма и женская тюрьма. Еще Даниэль Дефо написал, что это была наиболее продуманная и величественная темница королевства. Впрочем, условия содержания под стражей тут были значительно менее впечатляющими. Кстати, функции тюрьмы были все-таки более универсальными, тут содержали не только должников и женщин-преступниц. Именно здесь томился до казни известный разбойник Дик Талпин (Dick Tulpin), пока его не повесили в 1739 году недалеко от Йорка.
В 1939 году в бывших тюремных помещениях был размещен музей. Одной из самых известных его экспозиций является реконструкция типичной улицы Йорка викторианских времен.

 

Если фотографии выше были посвящены Йорку историческому, ориентированному на туристов, то это уже Йорк для современных его жителей. Все равно колоритно.

 

Уже явно промышленно-складской район на берегу Фосс.

 

Речка, кстати, не особенно чистая – затянутая тиной и водорослями подобно непроточному водоему. Мусора на тротуарах тут тоже хватает.
Впрочем, несмотря на такой минорный финал альбома, сам Йорк оставил у меня весьма положительные впечатления и воспоминания.