Сердце Бургундии – Дижон

К сожалению, я не нашел хороших книг о Дижоне (Dijon) – главном городе Бургундии (Bourgogne), а поскольку ездил туда самостоятельно и обходился без очень дорогих в Западной Европе услуг гида, то и исторических комментариев на этот раз будет до обидного мало. Зато я могу довольно долго разглагольствовать на тему уникальности феномена Бургундского государства. Но и эти рассуждения лучше отложу до второго альбома по этой исторической области Франции.
Незадолго до начала отпуска я еще из России забронировал подходящий отель, уже в Париже заранее купил билеты на знаменитый французский скоростной поезд TGV и одним прекрасным утром стартовал на нем с Лионского вокзала.
Раз меня периодически просят давать побольше субъективных ощущений и «непутевых заметок» – пожалуйста. «Бывалые» туристы очень любят пугать сложностью парижского метро и неразберихой на вокзалах, советуя приезжать на последние минут за три четверти часа до отправления поезда. И в метро, и на вокзалах на деле разобраться совершенно несложно, мне кажется, гораздо проще, чем в той же Москве. Правда, я все-таки немножко заплутал: не нашел прямого выхода из метро непосредственно в залы вокзала, а пробирался через станцию скоростной надземки RER и еще бог знает через что. И хотя пройти надо было всего пару десятков метров (все эти приключения были уже по сути под крышей здания Лионского вокзала), мне пришлось пройти через три турникета, соответственно расставшись с тремя едиными билетами на городской общественный транспорт. Мне показалось, что три евро за выход из метро на вокзал – это дороговато… Хотя я, вероятно, заплатил вовсе не за выход, а за собственную лопоухость. :) К слову, вернувшись из Бургундии в Париж, я был полон решимости найти такой вход в метро, чтобы отдать только один билет, как это и положено. И хотя на сей раз я не спешил к платформам, опасаясь, что за 40 минут могу не найти нужный поезд, несмотря усиленную работу мозга, я проделал по сути тот же самый путь за тем отличием, что скормил жадным турникетам в общей сложности уже четыре билета. :)
На платформе Лионского вокзала меня удивило, что в ожидании посадки довольно много кресел занимала молодежь, в то время как рядом стояли пожилые люди. Впрочем, какой-то старичок, которому я уступил место, был удивлен не меньше моего. Неужели во Франции подобное не принято? Я так и не нашел для себя ответа на этот вопрос…
TGV – это прямые экспрессы без каких-либо промежуточных остановок. Время пути до Дижона составляло что-то около двух часов. В общем-то это довольно долго для скоростного поезда, если учесть, что расстояние составляет всего 310 километров. Однако это по прямой, а магистральные железные дороги (как и шоссе) во Франции петляют так, чтобы проходить как можно дальше от жилья и не создавать дискомфорта местным жителям.
Что интересно, реальная стоимость билета значительно отличается от заявленной. Во-первых, часто действуют различные акции, во-вторых, очень большую скидку дают при покупке билета туда и обратно. Например, мне поездка обошлась практически вдвое дешевле, чем было заявлено на сайте французских железных дорог (я заплатил около 75 евро). Билеты продаются строго с указанием места.
Поезда TGV состоят из вагонов первого и второго классов. Разница в стоимости проезда не так уж и велика – менее чем в два раза. Что характерно, французы в массе своей предпочитают ездить все-таки вторым классом. Эти вагоны в утреннем поезде на Дижон были заполнены целиком, чего не скажешь о первом классе.
Салон вагона напоминает самолетный – похожие кресла, багажные полки. Чисто, но довольно тесно – работать на ноутбуке было весьма затруднительно. В первом классе, конечно, гораздо просторнее, там установлены даже нормальные столы, а не откидывающиеся столики. Я так и не понял, как быть в случае перевоза объемного багажа – в вагоне ему просто нет места. Впрочем, думаю, в составе мог быть и отдельный багажный вагон. Так или иначе, а пассажиров с баулами я все равно не видел даже на перроне. «Поставщиков мелких услуг», столь характерных для отечественных электричек, в поезде тоже нет: желающие могут купить напитки или какую-нибудь шоколадку в специальных автоматах в тамбуре.
TGV идет очень плавно – рельсы на магистралях длинные и, видимо, со сварными стыками: климат позволяет – сильного расширения металла летом и сжатия зимой тут нет. Скорость почти не ощущается, разве что на поворотах: хоть радиус последних весьма велик, все равно заметно вдавливает в кресло. Любоваться по дороге можно лишь природой и изредка небольшими городками на горизонте. Первый и последний город, через который прошел экспресс, и был конечным пунктом путешествия – Дижоном.
Остается только отметить, что в отличие от России французские железные дороги куда более приятны для пассажира. Везде поддерживается чистота, нет бестолковой толкотни, нет попрошаек, навязчивых таксистов и прочих прелестей нашего отечества, ассоциирующихся с вокзалами и поездами. Существуют, правда, очереди в билетные кассы, но я не заметил ни малейших признаков хамства, кассиры очень любезны, а люди стоят не абы как, а вдоль специальных поручней, что помогает избежать путаницы и столпотворения. При этом нет никаких языковых проблем: английский знают практически все.

Историки полагают, что поселение на месте современного Дижона возникло еще в VI веке до нашей эры. Важным центром средневековой Франции город становится с приходом к власти королевской династии Капетингов. В конце X века Дижон превращается в столицу Бургундии. История Франции знает такие периоды, когда могущество герцогов Бургундских превышало могущество короля, вассалами которого они номинально являлись. Впрочем, об этих интереснейших страницах прошлого я, как и обещал, расскажу в другом альбоме.
Сейчас Дижон является столицей департамента Кот-д’Ор (Золотое графство – Cote D’Or) Население города составляет чуть меньше четверти миллиона человек.
Здесь приведена одна из главных площадей «новой» части города – place Darcy, украшенная триумфальной аркой.

Мне вообще показалось, что подобные сооружения есть в большинстве французских городов. Наверное, в свое время это было данью моде.

Стена старого бенедиктинского монастыря, сейчас там расположен музей естественной истории и истории архитектуры.

Cобор Сен-Бенинь (Saint-Benigne), выстроенный в XVI на руинах церкви XI века.

Крыша собора выложена знаменитой бургундской мозаичной черепицей. К слову, я видел фотографии западной Германии, где были запечатлены крыши с очень похожим рисунком.

Расположенная рядом церковь св. Фильбера (Saint-Philbert) на вид относится к позднему периоду романской архитектуры, но каких-либо данных на этот счет у меня нет. При взгляде на эту церковь, невольно осознаешь, что архитектура – это застывшая музыка.

Оживленная улочка Красной Шапочки (rue du Chapeu Rouge) недалеко от исторического центра города, застроенная домами преимущественно XIX-XX веков. Мне лично было как-то дико наблюдать во Франции, а особенно в таких дышащих историей городках с богатейшими кулинарными традициями, забегаловки Mc Donald’s. К слову, местная бургундская кухня – это что-то потрясающее и неподражаемое.

Оригинальный дом с очень интересными зонтиками от солнца для «пентхауза». На вид – конец XIX или начало XX века.

Отражение в заднем стекле почтовой машины церкви первой трети XX века. Кстати, внимательный взгляд найдет ее шпиль и на предыдущей фотографии.
Жалко, что я случайно стер снимок, где в стекле машины рядом с отражением церкви виднеется чье-то лицо с крайне заинтересованной гримасой, мол, а что этот турист такое фотографирует в кабине машины. :)

Туристическими тропами к сердцу исторического центра средневекового Дижона. Дамы слева, кажется, немки. :) К слову, даже в этом городе я как-то услышал родную речь.

Да-да, и тут бывают развалы в духе китайских барахолок, где туристам пытаются спихнуть всякую дрянь.

Впереди уже возвышается главный собор Бургундии, традиционно для Франции посвященный Божьей матери – Notre-Dame. Как сообщает путеводитель, собор воплощает в себе традиции бургундской готики. Если честно, на меня он особого впечатления не произвел: собор выглядит так, будто составлен из не слишком гармонично подходящих друг другу архитектурных частей.

Колокольные часы с молоточком, где человеческая фигурка отбивает каждый час, привезены из города Куртрэ. Они – лишнее напоминание о том, что в XV веке власть герцогства широко распространялась на территории современной Бельгии и Нидерландов.

Соборная площадь (place Notre-Dame), собор слева.
Путеводители очень любят весьма однобоко и слишком широко трактовать термин «столица». Говоря о том, что Дижон являлся главным городом Бургундии, авторы почему-то часто забывают, что речь идет собственно о родовом домене герцогов, а вовсе не обо всем Бургундском государстве. Последнее в результате успешного расширения зависимых земель в 70-х годах XV столетия разрослось до размеров немаленькой европейской державы.
Да, именно в Дижоне находилась родовая усыпальница герцогов и происходил обряд их вступления в наследство. Однако реального значения столицы этот город не имел, он лишь являлся символом династии и совмещал в себе функции, подобные французским Сен-Дени и Реймсу. Сразу же после присоединения первых нидерландских владений политико-административный центр Бургундии смещается именно туда.
Впрочем, в Бургундском государстве вообще не было резко обозначенного единого административно-бюрократического центра. Различные земли имели свои административные и финансовые органы, поэтому не было необходимости привязывать политический центр к какому либо определенному городу. По средневековой традиции столицей считался тот город, где чаще всего находились монарх и его двор. Например, герцог Филипп Храбрый предпочитал жить в Генте и Брюгге. В Генте также часто находился двор Иоанна Бесстрашного. При Филиппе Добром центр экономической активности государства переместился в Брабант, герцог вполне логично стремился быть в гуще событий, поэтому его двор обосновался в Брюсселе. Практически весь долгий период правления Филиппа Доброго Брюссель фактически являлся центром государства. Но хотя герцог обустроился там всерьез и надолго, никакого юридического оформления Брюсселя как столицы не последовало. Ну и стоит еще упомянуть последнего великого герцога Бургундии – Карла Смелого. После завоевания Нанси он хотел сделать столицей именно этот город как географический центр будущей державы. Но, как известно, сбыться его планам было не суждено…

Домик с характерной черепицей на северной стороне площади.

За собором расположено множество узких улочек, нередко заканчивающихся уютными тупичками. А в них, в свою очередь, нередко встречаются уютные ресторанчики. Правда, меня бесит в Западной Европе то, что в середине дня пообедать в ресторане практически невозможно – в лучшем случае будет работать бар. Обедают тут только после шести часов вечера.

В этой живописной группе строений среди прочего располагается музей изящных искусств (Musee des Beaux-Arts). Справа виднеется мэрия (Hotel de Ville).

Судя по всему, у этого особняка богатая история, но я мало что понял: табличка на стене была только на французском языке, а забивать весь текст в переводчик на карманном компьютере мне было лень. Кстати, даже в Лувре на английский переведены только надписи типа «Запасной выход» и т.д.

Сейчас внутри особняка расположена выставочная галерея антиквариата.

Буквально за каждым поворотом взгляду открываются совершенно сказочные уголки.

Шпиль Notre-Dame в Старом городе видно буквально отовсюду.

Петляя по улочкам, я опять вернулся к этому собору, но уже с противоположной от площади стороны. Кстати, для готических храмов характерен полукруглый в плане восточный фасад.

Любопытная статистика. В начале XIV века в Дижоне было около 10-12 тысяч жителей. В 1376 году, то есть даже спустя более двух десятков лет после главной волны страшнейшей эпидемии чумы (называемой часто Великой чумой), горожан насчитывалось лишь 8-8,5 тысяч. Лишь к концу XV столетия численность населения Дижона превысила уровень почти двухвековой давности – 12,4 тысячи человек.

Судя по путеводителю, это должна быть городская стена XII века. Похоже, предприимчивые горожане, когда стена утратила свое оборонительное значение, приспособили ее в качестве фасадов, сэкономив таким образом на камне и строительных работах.

Нетрудно догадаться, что это префектура полиции. Судя по табличке на стене у входа, у нее богатое революционное прошлое. Правда, не вполне понятно, о какой именно из революций идет речь – все-таки ими история Франции весьма богата…

Площадь Франсуа Рюда (place Fr. Rude). Еще одна дань моде – обязательная для любого более или менее крупного провинциального французского города карусель. Она – больше, чем аттракцион, это часть многовековой традиции.
Кстати, имя французского скульптора, уроженца Дижона, Франсуа Рюда (1784-1855), уже встречалось на страницах моего журнала. Именно он является создателем самого знаменитого горельефа парижской Триумфальной арки.

В красивом старом здании находится ресторан традиционной бургундской кухни «У ветряной мельницы» (Au Moulin a Vent). Только вот моя попытка пообедать в пять часов дня потерпела крах, пришлось вернуться сюда позднее.

Шпиль виден и отсюда…

Старая торговая улица Форж (rue des Forges), одна из древнейших в городе. Здесь сохранилось немало жилых домов XVII века.

Этот сквер, если верить карте, должен называться площадью герцогов Бургундских (place des Ducs de Bourgogne). :)

Церковь святого Михаила (Saint-Michel), построенная, согласно заверениям путеводителя, в стиле Возрождения. Я же нашел у нее массу черт самых разных стилей. Например, входной портал носит весьма выраженный раннеготический характер.

По улице Свободы (rue de la Liberte) я вернулся в отель, чтобы перекинуть фотографии на ноутбук, дать отдых ногам и немного поработать. Предвосхищая события, скажу, что через пару часов я вернулся-таки в ресторанчик «У ветряной мельницы» и после долгожданного обеда-ужина начал вечернюю фотосессию Дижона. Но это уже тема совсем другого альбома. :)