| Вдоль Туниса: Дуз – врата Большой Сахары |
[Jul. 9th, 2011|12:00 pm]
dkphoto
|
Все листы альбома о поездке в Сахару
53 Стоило отъехать от Тамезрета всего несколько километров – и невысокие горы Дахар остались позади. Раскаленные на солнце каменистые пустоши сменили не менее раскаленные песчаные барханы.
Как поведал гид, они менее опасны для путешественника, отчего-то решившего отправиться через пешком. Скорпионы, змеи и прочие ядовитые обитатели пустыни предпочитают проводить жаркие дни в тени под камнями, песок в этом смысле их прельщает в значительно меньшей степени. Кстати, из скорпионов наибольшую угрозу представляют желтые, а не черные – первые не только менее заметны на местности, но еще и более ядовиты. К счастью, мне эти твари встретились только в магазинчиках и то в качестве хорошо засушенных сувениров.
Через некоторое время вдоль полотна дороги появились низкие плетеные заборчики, призванные защитить асфальтовую ленту он наносов песка. К сожалению, в свете налагаемых материальной частью ограничений я не смог толком сфотографировать ни заборчики, ни въезд в оазис Дуз, где находится одноименный городок, носящий неофициальный титул врат Сахары.
54 Сам по себе Дуз особо ничем не примечателен, однако он оказался удобным пунктом для организаторов двухдневных экскурсий к пустыне. Именно в его окрестностях проходит первое знакомство туристов с Сахарой, именно в одной из его многочисленных гостиниц экскурсанты проводят ночь. Мы, к примеру, остановились в отеле «Туарег», названном так в честь обитателей пустыни. Официально у него вроде бы три звезды, хотя у меня возникли подозрения, что строили отель под более высокую категорию.
55 Поразила чудовищная толщина стен, явно призванная бороться за прохладу внутри здания. Но это не вполне спасло огромный некондиционируемый холл от жаркого дыхания пустыни.
56 Здание отеля в плане имеет форму огромного ториода, во внутреннем дворе которого находятся немаленький бассейн в окружении зеленых насаждений.
57 Бассейн имеет также крытый сегмент. Вода была очень комфортной температуры, но я в нее лезть в итоге поленился.
58 Номер был, пожалуй, даже лучше, чем в четырехзвездочном отеле в Хаммамете. Единственное, в нем отсутствовали телевизор и холодильник, но мне они были без надобности. Зато кондиционер был хоть и центральный, зато с куда большим диапазоном настроек.
59 Правда, за одноместное размещение мне пришлось дополнительно заплатить 15 динаров, но делить комнату с кем-то чужим не было ни малейшего желания. К слову, стоимость самого номера в высокий сезон, судя по прейскуранту, составляет порядка 70 динаров в сутки.
60 В отель наша группа прибыла в начале пятого дня, в самый разгар жары. Отъезд на катание по пустыне и встречу заката в барханах был назначен на четверть седьмого. Я решил воспользоваться наличием свободного времени и немного прогуляться по городку. Однако стоило покинуть шлюзоподобный тамбур отеля и выйти на улицу, как на голову будто обрушился мягкий, но тяжелый удар увесистой подушкой. В принципе, даже в Дузе днем в тени комфортнее и уж точно легче дышать, чем в моем родном Хабаровске с его чудовищной летней влажностью вкупе с жарой под сорок, а то и за сорок градусов. Однако под прямыми лучами солнца южного Туниса царит ад кромешный. Тени даже на довольно узких улочках городка практически не было – светило будто стояло прямо над головой. Трезво оценив все прелести дневной прогулки по городу, я счел за благо вернуться в прохладу отеля до назначенного времени отъезда на границу оазиса с пустыней.
Ехать до упомянутой границы оказалось совсем недалеко – максимум пять минут. Настоящим маяком там высится водонапорная башня, на вполне приличном расстоянии служащая в пустыне верным ориентиром направления к городу. Вероятно, где-то тут находится и подземный источник, давший жизнь всему оазису Дуз. Правда, вода в нем, как это часто бывает в Тунисе, содержит большое количество солей, что делает ее весьма неприятной на вкус и не лучшим образом отражается на качестве выращиваемых здесь фиников. Последние идут главным образом на промышленные нужды, в основном для производства сладостей, отдельно же практически не продаются.
Здание справа является чем-то вроде верблюдо-вокзала, где выдают костюмы бедуинов, работает сувенирный магазинчик и нечто вроде кафе.
61 Вот обряженные под туарегов туристы бредут к своим кораблям пустыни. Наряд включает в себя грязноватую местами рваную накидку и производящий несколько более благоприятное впечатление головной платок. Правильно повязать последний помогают сразу же в здании верблюдо-вокзала, вполне справедливо не полагаясь на сообразительность пакетных туристов.
Можно, конечно, соригинальничать и отказаться от подозрительной чистоты и частоты стирки облачения, но сами верблюды пахнут достаточно крепко, и лучше этот запах на своей собственной одежде не коллекционировать.
62 Для вечернего катания используется целая армия верблюдов жителей Дуза, для которых это, вероятно, неплохой заработок. Часовой заезд обходится туристу в 20 динаров (представители «Пегаса» утверждали, что 18). Деньги собираются гидом еще до приезда в Матмату, так как необходимое количество животных нужно заказать заранее по телефону.
63 Гид обучает экипажи посадке на верблюдов и спуску с оных на грешную землю. Особую свободу новоявленные туареги, разумеется, не получают – владельцы-погонщики ведут свою драгоценную собственность под уздцы. Еще бы – молодой здоровый верблюд стоит от двух тысяч динаров, а самка – и того больше! Верблюдиц, впрочем, в этом стаде нет, они в такое время года находятся на выпасе в пустыне.
64 Когда все расселись, начался неторопливый марш в барханы. Без малого полчаса потребовалось кораблям Сахары, чтобы достичь установленной многими поколениями туристов точки любования закатом.
Лирическому настрою там здорово мешают местные «коммерсанты». Мелкую угрозу кошельку представляют малолетние жители Дуза. Они стремятся буквально всунуть в руку разомлевшего от экзотики туриста бутылку «Кока-колы», которая тут же чудесным образом оказывается откупоренной, после чего требуется уплатить пять динаров (в кафе такая же бутылочка стоит в два с половиной раза дешевле, а супермаркете так вообще практически на порядок). Тут главное – обуздать свой хватательный рефлекс.
Куда более крупным рэкетом занимаются местные бедуины – они выскакивают из-за барханов на вороных конях во всем великолепии мрачной экипировки и демонстрируют джигитовку. С несчастных, имевших глупость повести в их сторону объективом фотокамеры, тут же более чем навязчиво требуют уплатить уже тридцать долларов за каждый кадр. К счастью, гид предупредил об этих опасностях Сахары, и работники пустынного сервиса в тот вечер остались без заработка.
65 Своими глазами я эти сцены, правда, не наблюдал, как так выбрал куда менее традиционный способ любования закатом: из седла не корабля пустыни, но стального коня – квадроцикла. Дело тут не в том, что мне хотелось выпендриться, просто не слишком люблю исходящий от верблюдов запах. На слонах в Таиланде я по сходной же причине ни разу не катался. К слову, песок Сахары вблизи верблюдо-вокзала собирать в качестве сувенира не рекомендую – слишком уж много в нем, скажем так, инородных вкраплений.
Поездка на квадроцикле оказалась просто фантастически дорогой – 40 динаров за полчаса (около 30 долларов)! Даже в такой недешевой стране, как Южная Корея, я такие цены на подобные услуги не встречал. Для справки: в тунисском Хаммамете за два часа езды на квадроцикле просят 35 динаров, причем прокатчик сам предлагает потенциальным клиентам еще и поторговаться. Скрепя сердце и кошелек, я пошел на условия пиратов пустыни экзотики локации ради, на чем, вероятно, они и строят свой маркетинговый расчет. Неудивительно, что поездку я в итоге совершал в одиночестве, не считая провожатого «от фирмы» на втором квадроцикле.
Поскольку верблюды боятся рева двигателей своих стальных конкурентов, мне предстоял несколько иной маршрут, по другую сторону от шоссе. Кроме того, из-за меньшей продолжительности поездки, дабы полюбоваться закатом, пришлось и выезжать попозже. Так что около получаса я коротал на верблюдо-вокзале в компании запечатленных тут гида Мухаммеда и двух водителей туристических автобусов (наш водитель, Хамет, восседает в центре). Поговорив с парой туристов, также выбравших квадроцикл, но завершивших заезды до заката, я выяснил, что они заплатили по 30 динаров (как и обещал представитель «Пегаса», продавший экскурсию), но ездили лишь около двадцати минут.
66 Хотя в парке машин при верблюдо-вокзале имелись и 4WD-модели, мне, увы, выдали заднеприводную. Я вообще-то на подобных раньше чаще всего и катался, но, как мне показалось, это не лучший выбор для мягкого песка. Стоит только не рассчитать и сбавить ход перед гребнем бархана – сразу можно смело слезать с седла и, проваливаясь по щиколотку, буксировать машину до участка с более или менее твердой песчаной коркой. (Хорошо, что на помощь приходил провожатый.)
67 Поскольку барханы встречались с весьма крутыми обратными склонами, влетать на них на полном газу хотелось далеко не всегда, так что пару раз я все-таки застрял, причем один раз вылезти задним ходом уже не смог и закопал машину по самое брюхо. Пока приобрел начальный навык езды по барханам и стал обходиться без грубых ошибок, время уже и вышло…
68 На некотором удалении от оазиса я остановил свою машину на вершине высокого бархана и пару минут, как это и предписывалось программой, любовался закатом в Сахаре. Не могу сказать, будто зрелище затронуло все лирические струны моей души – картина чертовски не дотягивала до пламенеющего небесного чертога Ланты. Мой провожатый любезно вызвался сфотографировать меня на стальном коне. Любопытно, что он неплохо управлялся с камерой и вполне умело учитывал условия освещения. Английским языком для тунисской глубинки он тоже владел на удивление хорошо. На бакшиш не намекал, что еще удивительнее. По словам катавшихся на верблюдах, их провожатые от чаевых тоже отказывались.
Вообще мой совет всем, кто надумает последовать моими стопами: не берите вы поездку на квадроцикле – она даже приблизительно своих денег не стоит. Куда больше удовольствия от прыжков по барханах я получил во второй день во время джип-сафари (о нем расскажу в пятой, заключительной части этого альбома). Если попсовое топтание всей толпой на верблюдах тоже не для вас – смело отказывайтесь от него. На самом деле точно так же (при этом совершенно бесплатно!) полюбоваться закатом можно и с барханов, расположенных сравнительно недалеко от верблюдо-вокзала, – главное, взять с собой подходящую обувь.
69 Затем последовали ожидание возвращения «кавалерии» и обратный путь в отель на ужин. Опытный Мухаммед посоветовал сразу же, не заглядывая в номер, идти в ресторан, чтобы опередить другие группы. Как показали последовавшие события, он был совершенно прав – у немногочисленных «кормушек» довольно быстро образовались достаточно плотные очереди. Входящий в стоимость экскурсии ужин по системе шведского стола, как и предшествовавший обед, тем не менее подразумевал приобретение любых напитков за наличный расчет. Нельзя было проносить с собой даже воду, купленную тут же в лобби-баре отеля. Официанты сбивались с ног, и на меня они обратили внимание уже тогда, когда я заканчивал свой ужин всухомятку. Впрочем, я не сильно переживал на этот счет, так как запасся двумя полными тарелками сочной дыни, позволившими в итоге продержаться до возвращения в номер, где у меня была прихваченная еще из Хаммамета початая бутылка воды.
В 20:45 я вернулся к себе и спустя полчаса уже крепко спал. Подъем всей группе предстоял весьма ранний – в три часа ночи. Признаться, больше всего в отеле «Туарег» мне понравилось полное отсутствие какой-либо анимации, давшее возможность без помех уснуть практически в полной тишине. |
|
|
