Как поведал гид, они менее опасны для путешественника, отчего-то решившего отправиться через пешком. Скорпионы, змеи и прочие ядовитые обитатели пустыни предпочитают проводить жаркие дни в тени под камнями, песок в этом смысле их прельщает в значительно меньшей степени. Кстати, из скорпионов наибольшую угрозу представляют желтые, а не черные – первые не только менее заметны на местности, но еще и более ядовиты. К счастью, мне эти твари встретились только в магазинчиках и то в качестве хорошо засушенных сувениров.
Через некоторое время вдоль полотна дороги появились низкие плетеные заборчики, призванные защитить асфальтовую ленту он наносов песка. К сожалению, в свете налагаемых материальной частью ограничений я не смог толком сфотографировать ни заборчики, ни въезд в оазис Дуз, где находится одноименный городок, носящий неофициальный титул врат Сахары.
Ехать до упомянутой границы оказалось совсем недалеко – максимум пять минут. Настоящим маяком там высится водонапорная башня, на вполне приличном расстоянии служащая в пустыне верным ориентиром направления к городу. Вероятно, где-то тут находится и подземный источник, давший жизнь всему оазису Дуз. Правда, вода в нем, как это часто бывает в Тунисе, содержит большое количество солей, что делает ее весьма неприятной на вкус и не лучшим образом отражается на качестве выращиваемых здесь фиников. Последние идут главным образом на промышленные нужды, в основном для производства сладостей, отдельно же практически не продаются.
Здание справа является чем-то вроде верблюдо-вокзала, где выдают костюмы бедуинов, работает сувенирный магазинчик и нечто вроде кафе.
Можно, конечно, соригинальничать и отказаться от подозрительной чистоты и частоты стирки облачения, но сами верблюды пахнут достаточно крепко, и лучше этот запах на своей собственной одежде не коллекционировать.
Лирическому настрою там здорово мешают местные «коммерсанты». Мелкую угрозу кошельку представляют малолетние жители Дуза. Они стремятся буквально всунуть в руку разомлевшего от экзотики туриста бутылку «Кока-колы», которая тут же чудесным образом оказывается откупоренной, после чего требуется уплатить пять динаров (в кафе такая же бутылочка стоит в два с половиной раза дешевле, а супермаркете так вообще практически на порядок). Тут главное – обуздать свой хватательный рефлекс.
Куда более крупным рэкетом занимаются местные бедуины – они выскакивают из-за барханов на вороных конях во всем великолепии мрачной экипировки и демонстрируют джигитовку. С несчастных, имевших глупость повести в их сторону объективом фотокамеры, тут же более чем навязчиво требуют уплатить уже тридцать долларов за каждый кадр. К счастью, гид предупредил об этих опасностях Сахары, и работники пустынного сервиса в тот вечер остались без заработка.
Поездка на квадроцикле оказалась просто фантастически дорогой – 40 динаров за полчаса (около 30 долларов)! Даже в такой недешевой стране, как Южная Корея, я такие цены на подобные услуги не встречал. Для справки: в тунисском Хаммамете за два часа езды на квадроцикле просят 35 динаров, причем прокатчик сам предлагает потенциальным клиентам еще и поторговаться. Скрепя сердце и кошелек, я пошел на условия пиратов пустыни экзотики локации ради, на чем, вероятно, они и строят свой маркетинговый расчет. Неудивительно, что поездку я в итоге совершал в одиночестве, не считая провожатого «от фирмы» на втором квадроцикле.
Поскольку верблюды боятся рева двигателей своих стальных конкурентов, мне предстоял несколько иной маршрут, по другую сторону от шоссе. Кроме того, из-за меньшей продолжительности поездки, дабы полюбоваться закатом, пришлось и выезжать попозже. Так что около получаса я коротал на верблюдо-вокзале в компании запечатленных тут гида Мухаммеда и двух водителей туристических автобусов (наш водитель, Хамет, восседает в центре). Поговорив с парой туристов, также выбравших квадроцикл, но завершивших заезды до заката, я выяснил, что они заплатили по 30 динаров (как и обещал представитель «Пегаса», продавший экскурсию), но ездили лишь около двадцати минут.
Вообще мой совет всем, кто надумает последовать моими стопами: не берите вы поездку на квадроцикле – она даже приблизительно своих денег не стоит. Куда больше удовольствия от прыжков по барханах я получил во второй день во время джип-сафари (о нем расскажу в пятой, заключительной части этого альбома). Если попсовое топтание всей толпой на верблюдах тоже не для вас – смело отказывайтесь от него. На самом деле точно так же (при этом совершенно бесплатно!) полюбоваться закатом можно и с барханов, расположенных сравнительно недалеко от верблюдо-вокзала, – главное, взять с собой подходящую обувь.
В 20:45 я вернулся к себе и спустя полчаса уже крепко спал. Подъем всей группе предстоял весьма ранний – в три часа ночи. Признаться, больше всего в отеле «Туарег» мне понравилось полное отсутствие какой-либо анимации, давшее возможность без помех уснуть практически в полной тишине.
Journal information