Отельные гиды, как им и положено, любят стращать туристов многочисленными опасностями, грозящими за пределами границ опеки туроператора. Тунис в этом плане не исключение. После январской революции у представителей туроператоров появилась возможность пугать наивных русских туристов анархией и разгулом преступности, прежде этой стране совершенно несвойственными. Рекомендации, выдаваемые сразу после заезда очередной порции туристов, сводятся к необходимости прятаться в отеле уже к семи часам вечера, лишний раз по улицам не шарахаться и уже тем более самостоятельно курортный Хаммамет не покидать. Разумеется, познакомиться с основными достопримечательностями страны можно и нужно, но строго на организованных встречающей стороной экскурсиях. В общем, классика жанра – руссо туристо облико морале. Самой известной достопримечательностью Туниса, все всяких сомнений, является Карфаген – древний город, столица некогда грозного соперника могущественной Римской империи, а в впоследствии крупный административный центр римской Африки. И хотя от пунического периода там мало что сохранилось, большой интерес представляют и памятники более поздней римской эпохи. Побывать в Тунисе и не посетить Карфаген, на мой взгляд, означает расписаться в полном отсутствии всякого интереса к истории. За организованную экскурсию туроператор просил, если мне не изменяет память, где-то по 60 долларов с носа. Довеском программа включала в себя также посещение собственно столицы и считающегося романтическим местом городка Сиди-Бу-Саид. Иными словами, складывался не самый бюджетный забег галопом по Европам под бодрое «цыгель-цыгель ай лю-лю». Так как я предпочитаю быть самому себе паровозом, сама мысль о групповой экскурсии душу не грела. И решили мы выбираться в Карфаген самостоятельно, воспользовавшись опытом Влада yarowind, проделавшего этот же путь еще до революции.
1 Как известно, Тунис – самая маленькая из североафриканских стран. И хотя она имеет узкоколейную железнодорожную сеть и даже какое-никакое внутреннее авиасообщение, основную работу по перевозке пассажиров из пункта «А» в пункт «Б» выполняют невзрачные белые микроавтобусы – маршрутные такси, называемые луажами (les louages). Они бывают трех основных типов, отличающихся цветом полос на белом фоне кузова. Красные полосы несут на себе луажи дальнего следования, маршруты микроавтобусов с желтыми полосками ограничены ближайшими городками и деревнями, синий цвет говорит о внутригородском и пригородном сообщении. Коль Хаммамет лежит в каких-то восьмидесяти километрах от столицы, самолет, нам, разумеется, не требовался – хватило междугороднего краснополосного луажа. Как я понял, в Хаммамете есть как минимум две станции маршрутных такси. Впрочем, термин «станция» звучит слишком громко – на деле речь идет просто об обочинах пыльных улиц, вдоль которых и ожидают пассажиров микроавтобусы. Курсировать луажи начинают самое позднее с семи часов утра. Избегая жары, мы постарались выехать пораньше. Дежурившее у отеля такси за пять минут и три динара (динар стоит чуть более 20 рублей) доставило нас к импровизированной автостанции на окраине Южного Хаммамета.
2 Луажи бывают самых разнообразных марок, преобладают разнообразные «французы», немецкие «Фольксвагены», а также «японцы» местной сборки и «корейцы». Для посадки используются три ряда сидений, по три человека, включая водителя. Таким образом, всего в салоне помещаются восемь пассажиров, а сзади еще остается немного места для багажа. Плату водитель собирает перед отправлением: концепция та же, что и в отечественных «маршрутках», то есть билеты никто не выдает. Поездка в Тунис из Южного Хаммамета нам обошлась на двоих в семь динаров. Забегая вперед, отмечу, что обратный путь оказался дороже – 8,5 динаров, но довезли нас до Центрального Хаммамета. Какого-либо расписания луажи не придерживаются, отправляясь по мере наполнения. Иногда, не желая ждать, водитель может удовольствоваться семью пассажирами, но реже меньшим числом. Впрочем, на интересующем нас направлении салон полностью заполнился менее чем за десять минут, притом первыми пассажирами были мы.
3 Как я уже писал в других своих тунисских зарисовках, дороги в этой стране в массе своей великолепны. Автострады, соединяющие крупнейшие города Туниса, имеют шесть полос с разделительной полосой.
4 Правда, удовольствие это платное – километр пути стоит 30 миллимов (0,03 динара). Все коммерческие дороги имеют бесплатные дублеры, зачастую идущие практически параллельно. Качество покрытия там, конечно, похуже, но и про них слова дурного не скажу. Наш луаж бодро отмахал по такой дороге несколько километров, объезжая пробку на участке ремонта автострады. Иными словами, связывающая Хабаровск с Владивостоком федеральная трасса «Уссури» со своим лунным ландшафтом просто отдыхает – в Тунисе даже проселки лучше.
5 Максимальная разрешенная скорость на автостраде составляет не то 100, не то 110 километров в час. По моим наблюдениям, если ее и превышают, то обычно ненамного. Здесь меня позабавило размещение огромного циферблата часов на приборной панели рядом со спидометром – такого я еще не встречал. Впрочем, дизайнеры «Ситроена», на мой взгляд, вообще ребята странноватые.
6 Автострада, разумеется, оставляет все населенные пункты в стороне – те лишь едва успевают мелькать в боковых окнах луажа. Да и то не всегда – экономя топливо, водитель обычно заменяет кондиционер приоткрытыми окнами, а от солнца предполагается защищаться темными шторками, которых нет разве что на ветровом стекле. Таким образом в салоне обычно стоит полумрак. Кстати, просеки на склонах гор прорублены для предотвращения распространения нередких тут лесных пожаров.
7 Сельское хозяйство является одним из трех китов, на которых стоит экономика Туниса. Если даже на засушливом юге страны ухитряются в огромных количествах выращивать финики, оливки и плоды кактуса, то расположенный в более благоприятных условиях приморский север и вовсе является подлинной житницей. Еще в античные времена Тунис кормил прожорливую Италию; как и много веков назад, здесь выращивают пшеницу виноград, великое разнообразие овощей и фруктов. Про виноград вообще разговор особый – переняв французские традиции и технологии винокурения, в Тунисе производят просто великолепные сухие вина, особенно я пристрастился к розовым. Впрочем, более подробный рассказ о продукции земли тунисской и экономке страны я лучше оставлю на долю соответствующего будущего альбома.
8 Пару раз по дороге в столицу встречали пробки. Первая была небольшой и оказалась связана с ДТП. Вообще за время поездок по стране я видел не так уж мало аварий, что меня несколько удивило, так как водят в Тунисе достаточно аккуратно. Во всяком случае после возвращения на родину мне даже показалось, что в Хабаровске оленей на дорогах значительно больше…
9 Во второй встреченной пробке пришлось провести уже не меньше двадцати минут – велся ремонт автострады. Вообще в Тунисе дорожные работы отличаются своим размахом от привычного нам ямочного ремонта – полностью сдирают покрытие с участка длиной в несколько километров, методично восстанавливают основание – и только потом аккуратно закатывают в новый асфальт.
10 Поскольку в свете сломавшейся зеркалки мне приходилось пользоваться компактной фотокамерой и к тому же отчаянно беречь заряд аккумулятора, очень многое я показать просто не могу – придется излагать словами. Тунис – город, название которого в русском языке полностью идентично названию страны, широким белым полем внезапно появился впереди за гребнем невысокого холма. Когда мы подъехали ближе, впечатление первозданной чистоты и монолитности, конечно, было утрачено, но все же это никак не умаляет сильный эффект, когда впервые видишь издалека этот город. Для меня вехой скорого окончания пути стала эта примечательная скала. Сначала я принял ее за знаменитую двурогую гору Бу-Коринин, но впоследствии решил, что все-таки ошибся.
11 Спустя около полутора часов после начала поездки луаж высадил своих пассажиров неподалеку от Южного автовокзала, напротив остановки наземного метро «Баб Алиу» (Bab Alioua). За ним, если не ошибаюсь, высится комплекс зданий крупной больницы. Отсюда, кстати, сравнительно недалеко до центра города даже пешком – сначала дальше по направлению движения луажа, а потом налево. У нас было два варианта пути в Карфаген: бюджетный и интересный на общественном транспорте против быстрого и комфортного на такси. Первый заключается в поездке на метро до станции «Морской порт» (Marina), кажется, это буквально три остановки, затем пересадке на пригородную электричку до станции «Картаж Ганнибал» (Carthage Hannibal). Во сколько могла обойтись поездка в метро, не знаю, но явно недорого, билет же на поезд стоит около динара.
12 Однако мы пошли вторым путем, поймав такси. Тем самым мы отчасти отдали дань предупреждениям отельных гидов, но главным образом экономили время, к тому же к моменту приезда в Тунис уже давал о себе знать африканский зной. Между тем из уважения к обычаям мусульманской страны мы оделись довольно-таки тяжеловесно: никаких шортов и футболок. Найти свободную машину оказалось непросто – начался будний день, и такси были нарасхват. В общем, это вовсе не курортный Хаммамет, где от таксистов приходится постоянно отмахиваться…
13 По пути встретились полноценные рейсовые автобусы, а не привычные луажи. Подобная роскошь, как я понимаю, встречается лишь в крупнейших городах Туниса. Судя по путеводителю «Вокруг света», такими бывают и междугородние автобусы, но сколько я ни колесил по дорогам страны, видеть их мне ни разу не доводилось. Впрочем, собственно о столице я расскажу попозже – мы сюда вернулись после Карфагена, а пока что нас путь лежал к этому историческому месту, ставшему северным пригородом Туниса.
14 Очень скоро, хитрым маневром обогнув утренние скопления машин, наше такси проехало мимо станции «Морской порт» и рвануло по практически свободной дороге по дамбе параллельно железнодорожным путям. По левую руку тянулось весьма обширное Тунисское озеро, справа – Тунисский залив, выходящий в Средиземное море.
15 На смеси французского с ломаным английским таксист предложил доставить нас на холм Бирса, который является одним из самых популярных мест, откуда начинают знакомство с Карфагеном. Мы не возражали. Правда, как выяснилось, дорогу водитель дорогу знал лишь весьма приблизительно, мы же не ведали ее вовсе. Однако язык, как известно, и до Бирсы доведет – дорогу подсказал местный подросток, которого таксист узрел на углу улицы Президента Кеннеди. Признаком скорого окончания получасового пути стал искомый холм, увенчанный кафедральным собором Сен-Луи. Если кому-то интересно: поездка в итоге обошлась в девять динаров.
16 Построен собор был, как нетрудно догадаться, французами в колониальные времена – в 1890 году. Храм выдержан в византийско-мавританском стиле и посвящен французскому королю Людовику IX Святому, умершему в этих краях в 1270 году. После обретения Тунисом независимости собор закрыли, теперь его используют для музыкальных представлений. Напротив Сен-Луи находится стоянка туристических автобусов, от которой лучше держаться подальше в свете повышенной навязчивости местных торговцев сувенирами. По правую руку от собора находится вход в археологический парк. Билет стоит девять динаров и позволяет посетить в этот день все основные достопримечательности Карфагена (кажется, всего семь локаций). Дополнительно за единое разрешение на фотосъемку пришлось заплатить еще один динар (стандартная такса для Туниса).
17 С вершины Бирсы открывается великолепный вид на столицу. Впрочем, посетить холм стоит вовсе не для этого. О расположенном на нем археологическом парке я расскажу уже в следующей части альбома.
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
yarowind, проделавшего этот же путь еще до революции.
Journal information