?

Log in

No account? Create an account
Медина Хаммамета: цитадель - dосужие фотозарисовkи [entries|archive|friends|userinfo]
dkphoto

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]
[ FaceBook | Я в FaceBook ]
[ Twitter | Я в Twitter ]
[ VK | ВКонтакте ]

Медина Хаммамета: цитадель [Jul. 6th, 2011|11:00 am]
dkphoto
[Tags|, ]

Говорят, что жители Туниса по своей ментальности ближе всего к европейцам среди прочих обитателей арабского мира. Мне сложно безусловно подтвердить или опровергнуть этот тезис, но контраст с египтянами в самом деле разительный. Тунисцы выигрышно выглядят даже на фоне жителей приграничных китайских районов – стремления навязать ненужную покупку или услугу втридорога в них заметно меньше. Я говорю про преимущественно туристические места; в египетской глубинке отношение к белым туристам, говорят, тоже куда менее потребительское, не говоря уже о китайских городах вдали от российской границы. И все же в Тунисе есть места, где от местного населения хочется держаться как можно дальше. К числу таких мест относится медина курортного Хаммамета.

1 Медина – это окруженная стеной старая часть города. У Хаммамета она сравнительно невелика, но зато и более рафинированная, чем в других городах Туниса (медины сохранились всего в пяти городах этой страны).
Считается, что Хаммамет ведет свои возраст аж от берберо-пунического города Пуппут, основанного в I веке до н.э., еще до завоевания Римом Карфагена. На деле связь эта очень иллюзорна, хотя руины Пуппута действительно лежат в пригородах Хаммамета и, может быть, я их как-нибудь еще покажу в своем блоге.




2 Существующие стены значительно моложе – они были возведены арабами лишь в XIII столетии, а в целом существующий вид оборонительный периметр медины принял еще позднее – в XV веке.




3 Туристы чаще всего прибывают к медине на такси, поэтому у стоянки дежурят местные жулики. Одни из них кидаются пожимать руку оторопевшим туристам и радостно восклицать, что узнали их, так как работают в их отеле, скажем, поварами. При этом имя отеля чаще всего называют правильно – они давно уже вызубрили все виды цветных браслетов, что выдаются туристам при заселении в Хаммамете. Со мной, правда, вышла промашка – я терпеть не могу браслеты ни в ночных клубах, ни в отелях, равно как и наклейки на одежду на групповых экскурсиях – у меня они прочно ассоциируются с собачьими ошейниками. Поэтому в отеле я таскал свой браслет в сложенном виде в кармане рубашки и предъявлял по требованию. После не более чем секундного замешательства жулик не стал конкретизировать, где же именно я остановился, продолжив на более чем средненьком английском обычную в таких случаях легенду, мол, мой брат тут лавку держит, лично для тебя по моей просьбе даст лучшую цену и огромную скидку. Понятное дело, что реагирование на подобные предложения означает прямо противоположное – покупку по завышенным ценам. Кроме того, на мой взгляд, в магазинчиках медины продают вещи малоинтересные, преимущественно сущую дребедень.
Отделаться от «помогаек» непросто – они липнут к потенциальной жертве, как патока. В чем-то их понять можно – экономическая ситуация в постреволюционном Тунисе (мы отдыхали там в июле 2011 года – спустя около полугода после бегства второго пожизненного президента Зин эль-Абидина Бен Али) была сложной, цены и уровень безработицы только росли. Лучший метод избавиться от упомянутых жуликов – просто их не замечать, полностью игнорировать.
У стен медины широко распространен еще один вид местного мелкого мошенничества, практикуемый продавцами цветов. Увидеть одного из представителей этой братии на снимке можно в центре – он разгуливает в красных штанах, белой куртке и с шляпой-клумбой на голове. Из своего головного убора он черпает цветочки (чаще всего крохотные букетики жасмина – неофициального символа Хаммамета) и чуть ли не насильно всовывает их в руки туристок, уверяя, что все это совершенно бесплатно. А потом подходит к сопровождающим дам мужчинам и якобы украдкой начинает требовать плату; если мне не изменяет память, десяток динаров (порядка 7 долларов). В общем, красавец – и деньги пытается заработать, навязав свой товар, и в глазах дамы галантным кавалером выглядеть. Иногда такую же тактику еще менее неуклюже используют местные подростки.
В общем, набережная Хаммамета непосредственно у стен медины, несмотря на всю свою живописность, увы, не самое комфортное место для умиротворенной прогулки.




4 По Старому городу тоже лучше передвигаться с целеустремленным видом и быстрым шагом, особо не глазея по сторонам. Видами медины можно без всякой нервотрепки любоваться со стен цитатели-касбы, в то время как размеренная прогулка непосредственно по узким улочкам будет сопряжена с повышенным вниманием со стороны упомянутых выше мелких жуликов и прочих магазинных зазывал. Впрочем, на вкус и цвет – кому-то такие вещи особого дискомфорта не доставляют.
Этот кадр был сделан мною уже с лестницы, ведущей к воротам упомянутой касбы – наиболее укрепленной части Старого города.




5 Вход в касбу имеется только непосредственно с улиц медины. Билет, если ничего не путаю, стоил три динара и еще динар брали за фотографирование (стандартная цена для Туниса). Стоит попасть внутрь – и наступает блаженная тишина, больше никто не бежит за тобой, не ловчит и не врет, не пытается навязать что-то совершенно ненужное. В то позднее утро людей в касбе, кроме билетерши и разок прошедшего через двор садовника, мы не застали вовсе. Тем самым вся крепость неожиданно оказалась предоставлена по сути нам одним.




6 Касба превращена в своеобразный музей, административные службы которого занимают помещения бывших казарм и военных складов. Во дворе выставлены какие-то камни римского, а может, даже пунического периода. Правда, пояснительных табличек в этом музее практически не оказалось, поэтому чаще всего на тему того или иного экспоната приходилось гадать. На всей территории мне удалось найти только две таблички, зато, к счастью, не только на арабском и французском языках, но также и на английском.




7 Крепость представляет собою довольно обширный зеленый дворик, окруженный почти правильным квадратом стен с длиной стороны около 50 метров. Близ одного из углов двора стоит небольшой мавзолей местного святого – Мохамеда Бу-Али (sidi Bou-Ali Mohamed).




8 Судя по табличке у входа в усыпальницу, он служил в гарнизоне касбы в конце XV века и посвятил свою жизнь вере и молитвам.




9 Мавзолей устроен так, что сейчас даже можно заглянуть внутрь, где, впрочем, в тесном освещенном крохотным оконцем помещении почти ничего нет – предельный аскетизм.




10 В другом углу двора, у подножья ведущей на стены широкой лестницы, выставлены старые пушки – в отдельные периоды своей истории касба Хаммамета представляла собою достаточно грозную крепость.
Рядом с орудиями можно видеть специальные щипцы для переноски ядер, по всей видимости, каленых. Предварительно хорошо раскаленные на жаровнях ядра, пожалуй, оставались самым страшным противником деревянных судов до изобретения в XIX веке бомбических снарядов.




11 Мне сложно датировать выставленные пушки, но, судя по всему, они принадлежат к разным эпохам – от позднего Средневековья и до конца XVIII столетия.




12 Стены касбы куда древнее стен медины – они ведут счет своим годам еще с IX века. Правда, изначально цитадель была лишь чем-то вроде сторожевого поста и по совместительству дома управляющего имуществом местных правителей. Только около 1463 года уже при калифе Утмане из берберской династии Хафсидов (Hafsid Uthman, он же Othman) (прав. 1435–1488) касба была значительно расширена и превратилась в настоящую крепость. Также там разместились городская резиденция губернатора и гарнизонные казармы.
Южный угловой бастион сейчас увенчан небольшим маяком, установленным для удобства небольших судов, подходивших к берегу чуть севернее медины.




13 Обновленная цитадель не спасла династию Хафсидов, которые в XVI веке оказались между Османской и Испанской империями, как между молотом и накавальней. После очередного признания себя вассалами врагов ислама берберские правители были низложены турками. Вскоре после этого крепость была перестроена, исходя из требований наступившей эпохи огнестрельного оружия. И если итальянские путешественники в 1587 году описывали касбу Хаммамета как слабый форт с крошечным гарнизоном, не имевший ни башен, ни пушек, уже в 1610 году это была вполне серьезная цитадель, защищенная не только отрядом из шестидесяти янычар, но и мощной артиллерией на хорошо укрепленных стенах.




14 Объяснение этой трансформации найти очень легко – постоянные атаки с моря. В частности, в 1601 году всего три сотни испанцев обратили в бегство весь гарнизон Ла-Магометы (как европейцы тогда называли Хаммамет), захватив в плен семьсот человек. Правда, преимущественно женщин и детей, поскольку турецкие солдаты оказались слишком уж легки на ногу. В частности, эта операция описана в мемуарах авантюриста Алонсо де Контрераса (Alonso de Contreras). Впрочем, там же описан штурм города 1605 года, в котором Контрерас также принимал участие и который окончился сокрушительным поражением, несмотря на многочисленность объединенных сил испанцев, итальянцев (сицилийцев) и мальтийцев. Неудача постигла христиан главным образом из-за поданного в разгар казалось бы успешно складывавшегося для них сражения сигнала к отступлению. Он вызвал полную неразбериху в рядах атакующих, чем успешно воспользовался приунывший было, но зато численно превосходящий противника гарнизон крепости. К слову, кто и почему подал тот сигнал, остается неизвестным до сих пор, тайна его едва ли будет когда-нибудь раскрыта. Как бы то ни было, большая часть десанта – порядка 1200 человек – оказалась вырезана маврами на берегу перед крепостью или утонула в попытке вернуться на корабли вплавь. Судьбу последних разделил и аделантадо (командующий) экспедиции.




15 Идущая вдоль моря стена выполняла роль артиллерийской платформы.
Спустя около столетия после описанного поражения испанцев – в 1704 году, при Ибрагиме аль-Шерифе – укрепления касбы вновь были усовершенствованы. Архитектурные изменения носили главным образом второстепенный характер, хотя, возможно, именно тогда каменные стены частично засыпали землей. Даже 4–6 метровая толща кирпича и камня не могла противостоять массированному обстрелу крупнокалиберных морских пушек, в то время как от прессованной земли ядра отлетали без особых последствий для крепости. Как главное достоинство реконструкции касбы в начале XVIII века называют перевооружение – на стенах бастионов установили новые пушки.




16 Западный бастион, выступающий за линию стен касбы и медины, фланкирующий огонь которого с высоты 12 метров мог доставить осаждающим массу проблем.
Насколько я понимаю, на деле в XVIII и XIX веках – во время правления беев династии Хусейнидов, подчинявшихся Порте лишь номинально, стоявшим здесь пушкам повоевать толком не пришлось. Навязанный Францией в 1881–1883 годах протекторат лишил цитадель Хаммамета какого-либо военного значения.




17 Берег вдали изгибается, белая полоса застройки слева относится к новому району Ясмин (Jasmin), формально также входящему в состав Хаммамета.




18 Берег к западу от касбы и медины, бывавший свидетелем многих кровавых драм, сейчас выглядит мирным пляжем.




19 Впрочем, из-за снующих и пристающих там скорлупок, главным образом рыбацких, купаться лучше все-таки в другом месте.




20 На север вдоль широкой полоски пляжа уходит одна из главных артерий Хаммамета – авеню Хабиба Бургиба (Habib Bourguiba), названная в честь первого пожизненного президента независимого от Франции Туниса. Несмотря на то, что сейчас его в этой стране вспоминают в основном в лучших красках, свергли его все-таки в результате революции, хоть и бескровной, получившей название Жасминовой.




21 Над обращенной к медине стене развивается государственный фраг Туниса. Кстати, небольшой бастион на заднем плане – единственное, что сейчас напоминает о касбе времен Хафсидов, все остальные башни и стены оказались полностью перестроены.




22 Остроконечные зубцы восточного бастиона в стиле мультфильмов об Алладине – свидетельство неудачной прежней реставрации касбы. Зато между них отлично видно Старый город.



Однако поразглядывать медину я предлагаю уже во второй части прогулки по Хаммамету.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: livejournal
2013-03-26 06:30 am (UTC)

Ваша запись опубликована в LJTimes

Редакторы LiveJournal посчитали вашу запись интересной и добавили ее в дайджест LJTimes по адресу: http://www.livejournal.com/ljtimes
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2013-03-26 06:45 am (UTC)

Медина Хаммамета: цитадель

Пользователь abd56 сослался на вашу запись в записи «Медина Хаммамета: цитадель» в контексте: [...] Оригинал взят у в Медина Хаммамета: цитадель [...]
(Reply) (Thread)
From: prestoru
2013-03-26 06:51 am (UTC)
Меня тоже раздражают браслеты!
Однако в классных отелях научились уже обходиться без них...
Никакого классового разделения на обладающих правом выпивки и нет не видать!
Что касается самой крепости, перестроенной в 19 веке, это и у нас практиковалось... Наш Нижегородский Кремль нынешний совершенно не похож на изображенный старыми художниками!
Что делать с назойливыми продавцами не знаю!
Нельзя давать в магазинах мелких крупные купюры!!!
Цена сразу удваивается, что в Париже, что в Вифлееме...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-03-26 08:14 am (UTC)
Я очень редко покупаю путевки и тем более в отели с системой "все включено". Но и в последних браслеты бывают не всегда, согласен. По-моему, я только в Тунисе на это и нарывался.
Что касается купюр и цен, то относительно Парижа сомневаюсь, нужно очень уж стараться и места искать, а вот в Иерусалиме (хоть и не в Вифлееме) развод туристов встречал. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: prestoru
2013-03-26 08:39 am (UTC)
В Париже рай для воров!
Арабы, цыгане, это ясно... А вот когда француженка сдачу неверно в магазинедает, это очень обидно... Все языки сразу забывает, увидев 20€, и сдает сдачу, сучка, с десяти...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-03-26 08:43 am (UTC)
Мне точно так же в Лондоне пытались дать сдачу с 10-фунтовой купюры, притворившись, будто я дал 5 футов. Совершенно определенно это было нарочно. И виновником был коренной бритиш. Но много где встречается.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maya_cooks
2013-03-26 09:16 am (UTC)
Спасибо!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-03-26 09:50 am (UTC)
Рад, если было интересно и я не зря гробил время на этот материал. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maya_cooks
2013-03-26 10:08 am (UTC)
точно не зря
(Reply) (Parent) (Thread)
From: tgrig
2013-03-26 09:32 am (UTC)
в тунисе помню твой фотик ломался? тут фотки мыльницы?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-03-26 09:49 am (UTC)
Хорошая память. :) У меня там в самом деле загнулась старая добрая зеркалка 20D. Как раз у стен медины. Пришлось возвращаться туда второй раз с фотоаппаратом моей прекрасной половины. Только у нее не мыльница все-таки, а вполне приличный для ультрапортативной "Соньки" компакт.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: tgrig
2013-03-26 09:53 am (UTC)
фотки клевые для мыльницы, да))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-03-26 09:56 am (UTC)
Мерси. :) Отчасти положение спасло то, что за последний год я худо-бедно научился обрабатывать снимки в графических редакторах.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: tgrig
2013-03-26 10:02 am (UTC)
круто получаеться хоть ты и не любишь когда тебя фотографом зовут))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-03-26 10:04 am (UTC)
Польщен, но я в самом деле не более чем фотолюбитель. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2013-03-27 11:34 am (UTC)

Медина Хаммамета: цитадель

Пользователь barira сослался на вашу запись в записи «Медина Хаммамета: цитадель» в контексте: [...] Оригинал взят у в Медина Хаммамета: цитадель [...]
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mongwu
2013-03-27 05:16 pm (UTC)
интересно.
Подумал, что испанцы творили военные чудеса в те времена. Одни завоевания в Америке чего стоят.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-03-27 10:13 pm (UTC)
Я несколько лет читал интересную книгу "Испания: дорога к империи", там довольно обстоятельно рассмотрены пути достижения известных по истории впечатляющих результатов. Автор вполне убедительно доказывает, что талант испанской короны тогда заключался в умении использовать чужие финансовые и людские ресурсы - своих у Испании просто не хватило бы на такой размах экспансии.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yarowind
2013-03-28 05:01 pm (UTC)
Да, мне тоже пытались цветы всучить:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dkphoto
2013-04-01 06:40 am (UTC)
Ага, я помню, ты писал про девочку, которая пыталась слупить с тебя динар за завядший букетик, а после отказа материлась по-английски. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yarowind
2013-04-01 04:34 pm (UTC)
Точно!:)
(Reply) (Parent) (Thread)