dkphoto (dkphoto) wrote,
dkphoto
dkphoto

Categories:

Медина Хаммамета: цитадель

Говорят, что жители Туниса по своей ментальности ближе всего к европейцам среди прочих обитателей арабского мира. Мне сложно безусловно подтвердить или опровергнуть этот тезис, но контраст с египтянами в самом деле разительный. Тунисцы выигрышно выглядят даже на фоне жителей приграничных китайских районов – стремления навязать ненужную покупку или услугу втридорога в них заметно меньше. Я говорю про преимущественно туристические места; в египетской глубинке отношение к белым туристам, говорят, тоже куда менее потребительское, не говоря уже о китайских городах вдали от российской границы. И все же в Тунисе есть места, где от местного населения хочется держаться как можно дальше. К числу таких мест относится медина курортного Хаммамета.

1 Медина – это окруженная стеной старая часть города. У Хаммамета она сравнительно невелика, но зато и более рафинированная, чем в других городах Туниса (медины сохранились всего в пяти городах этой страны).
Считается, что Хаммамет ведет свои возраст аж от берберо-пунического города Пуппут, основанного в I веке до н.э., еще до завоевания Римом Карфагена. На деле связь эта очень иллюзорна, хотя руины Пуппута действительно лежат в пригородах Хаммамета и, может быть, я их как-нибудь еще покажу в своем блоге.




2 Существующие стены значительно моложе – они были возведены арабами лишь в XIII столетии, а в целом существующий вид оборонительный периметр медины принял еще позднее – в XV веке.




3 Туристы чаще всего прибывают к медине на такси, поэтому у стоянки дежурят местные жулики. Одни из них кидаются пожимать руку оторопевшим туристам и радостно восклицать, что узнали их, так как работают в их отеле, скажем, поварами. При этом имя отеля чаще всего называют правильно – они давно уже вызубрили все виды цветных браслетов, что выдаются туристам при заселении в Хаммамете. Со мной, правда, вышла промашка – я терпеть не могу браслеты ни в ночных клубах, ни в отелях, равно как и наклейки на одежду на групповых экскурсиях – у меня они прочно ассоциируются с собачьими ошейниками. Поэтому в отеле я таскал свой браслет в сложенном виде в кармане рубашки и предъявлял по требованию. После не более чем секундного замешательства жулик не стал конкретизировать, где же именно я остановился, продолжив на более чем средненьком английском обычную в таких случаях легенду, мол, мой брат тут лавку держит, лично для тебя по моей просьбе даст лучшую цену и огромную скидку. Понятное дело, что реагирование на подобные предложения означает прямо противоположное – покупку по завышенным ценам. Кроме того, на мой взгляд, в магазинчиках медины продают вещи малоинтересные, преимущественно сущую дребедень.
Отделаться от «помогаек» непросто – они липнут к потенциальной жертве, как патока. В чем-то их понять можно – экономическая ситуация в постреволюционном Тунисе (мы отдыхали там в июле 2011 года – спустя около полугода после бегства второго пожизненного президента Зин эль-Абидина Бен Али) была сложной, цены и уровень безработицы только росли. Лучший метод избавиться от упомянутых жуликов – просто их не замечать, полностью игнорировать.
У стен медины широко распространен еще один вид местного мелкого мошенничества, практикуемый продавцами цветов. Увидеть одного из представителей этой братии на снимке можно в центре – он разгуливает в красных штанах, белой куртке и с шляпой-клумбой на голове. Из своего головного убора он черпает цветочки (чаще всего крохотные букетики жасмина – неофициального символа Хаммамета) и чуть ли не насильно всовывает их в руки туристок, уверяя, что все это совершенно бесплатно. А потом подходит к сопровождающим дам мужчинам и якобы украдкой начинает требовать плату; если мне не изменяет память, десяток динаров (порядка 7 долларов). В общем, красавец – и деньги пытается заработать, навязав свой товар, и в глазах дамы галантным кавалером выглядеть. Иногда такую же тактику еще менее неуклюже используют местные подростки.
В общем, набережная Хаммамета непосредственно у стен медины, несмотря на всю свою живописность, увы, не самое комфортное место для умиротворенной прогулки.




4 По Старому городу тоже лучше передвигаться с целеустремленным видом и быстрым шагом, особо не глазея по сторонам. Видами медины можно без всякой нервотрепки любоваться со стен цитатели-касбы, в то время как размеренная прогулка непосредственно по узким улочкам будет сопряжена с повышенным вниманием со стороны упомянутых выше мелких жуликов и прочих магазинных зазывал. Впрочем, на вкус и цвет – кому-то такие вещи особого дискомфорта не доставляют.
Этот кадр был сделан мною уже с лестницы, ведущей к воротам упомянутой касбы – наиболее укрепленной части Старого города.




5 Вход в касбу имеется только непосредственно с улиц медины. Билет, если ничего не путаю, стоил три динара и еще динар брали за фотографирование (стандартная цена для Туниса). Стоит попасть внутрь – и наступает блаженная тишина, больше никто не бежит за тобой, не ловчит и не врет, не пытается навязать что-то совершенно ненужное. В то позднее утро людей в касбе, кроме билетерши и разок прошедшего через двор садовника, мы не застали вовсе. Тем самым вся крепость неожиданно оказалась предоставлена по сути нам одним.




6 Касба превращена в своеобразный музей, административные службы которого занимают помещения бывших казарм и военных складов. Во дворе выставлены какие-то камни римского, а может, даже пунического периода. Правда, пояснительных табличек в этом музее практически не оказалось, поэтому чаще всего на тему того или иного экспоната приходилось гадать. На всей территории мне удалось найти только две таблички, зато, к счастью, не только на арабском и французском языках, но также и на английском.




7 Крепость представляет собою довольно обширный зеленый дворик, окруженный почти правильным квадратом стен с длиной стороны около 50 метров. Близ одного из углов двора стоит небольшой мавзолей местного святого – Мохамеда Бу-Али (sidi Bou-Ali Mohamed).




8 Судя по табличке у входа в усыпальницу, он служил в гарнизоне касбы в конце XV века и посвятил свою жизнь вере и молитвам.




9 Мавзолей устроен так, что сейчас даже можно заглянуть внутрь, где, впрочем, в тесном освещенном крохотным оконцем помещении почти ничего нет – предельный аскетизм.




10 В другом углу двора, у подножья ведущей на стены широкой лестницы, выставлены старые пушки – в отдельные периоды своей истории касба Хаммамета представляла собою достаточно грозную крепость.
Рядом с орудиями можно видеть специальные щипцы для переноски ядер, по всей видимости, каленых. Предварительно хорошо раскаленные на жаровнях ядра, пожалуй, оставались самым страшным противником деревянных судов до изобретения в XIX веке бомбических снарядов.




11 Мне сложно датировать выставленные пушки, но, судя по всему, они принадлежат к разным эпохам – от позднего Средневековья и до конца XVIII столетия.




12 Стены касбы куда древнее стен медины – они ведут счет своим годам еще с IX века. Правда, изначально цитадель была лишь чем-то вроде сторожевого поста и по совместительству дома управляющего имуществом местных правителей. Только около 1463 года уже при калифе Утмане из берберской династии Хафсидов (Hafsid Uthman, он же Othman) (прав. 1435–1488) касба была значительно расширена и превратилась в настоящую крепость. Также там разместились городская резиденция губернатора и гарнизонные казармы.
Южный угловой бастион сейчас увенчан небольшим маяком, установленным для удобства небольших судов, подходивших к берегу чуть севернее медины.




13 Обновленная цитадель не спасла династию Хафсидов, которые в XVI веке оказались между Османской и Испанской империями, как между молотом и накавальней. После очередного признания себя вассалами врагов ислама берберские правители были низложены турками. Вскоре после этого крепость была перестроена, исходя из требований наступившей эпохи огнестрельного оружия. И если итальянские путешественники в 1587 году описывали касбу Хаммамета как слабый форт с крошечным гарнизоном, не имевший ни башен, ни пушек, уже в 1610 году это была вполне серьезная цитадель, защищенная не только отрядом из шестидесяти янычар, но и мощной артиллерией на хорошо укрепленных стенах.




14 Объяснение этой трансформации найти очень легко – постоянные атаки с моря. В частности, в 1601 году всего три сотни испанцев обратили в бегство весь гарнизон Ла-Магометы (как европейцы тогда называли Хаммамет), захватив в плен семьсот человек. Правда, преимущественно женщин и детей, поскольку турецкие солдаты оказались слишком уж легки на ногу. В частности, эта операция описана в мемуарах авантюриста Алонсо де Контрераса (Alonso de Contreras). Впрочем, там же описан штурм города 1605 года, в котором Контрерас также принимал участие и который окончился сокрушительным поражением, несмотря на многочисленность объединенных сил испанцев, итальянцев (сицилийцев) и мальтийцев. Неудача постигла христиан главным образом из-за поданного в разгар казалось бы успешно складывавшегося для них сражения сигнала к отступлению. Он вызвал полную неразбериху в рядах атакующих, чем успешно воспользовался приунывший было, но зато численно превосходящий противника гарнизон крепости. К слову, кто и почему подал тот сигнал, остается неизвестным до сих пор, тайна его едва ли будет когда-нибудь раскрыта. Как бы то ни было, большая часть десанта – порядка 1200 человек – оказалась вырезана маврами на берегу перед крепостью или утонула в попытке вернуться на корабли вплавь. Судьбу последних разделил и аделантадо (командующий) экспедиции.




15 Идущая вдоль моря стена выполняла роль артиллерийской платформы.
Спустя около столетия после описанного поражения испанцев – в 1704 году, при Ибрагиме аль-Шерифе – укрепления касбы вновь были усовершенствованы. Архитектурные изменения носили главным образом второстепенный характер, хотя, возможно, именно тогда каменные стены частично засыпали землей. Даже 4–6 метровая толща кирпича и камня не могла противостоять массированному обстрелу крупнокалиберных морских пушек, в то время как от прессованной земли ядра отлетали без особых последствий для крепости. Как главное достоинство реконструкции касбы в начале XVIII века называют перевооружение – на стенах бастионов установили новые пушки.




16 Западный бастион, выступающий за линию стен касбы и медины, фланкирующий огонь которого с высоты 12 метров мог доставить осаждающим массу проблем.
Насколько я понимаю, на деле в XVIII и XIX веках – во время правления беев династии Хусейнидов, подчинявшихся Порте лишь номинально, стоявшим здесь пушкам повоевать толком не пришлось. Навязанный Францией в 1881–1883 годах протекторат лишил цитадель Хаммамета какого-либо военного значения.




17 Берег вдали изгибается, белая полоса застройки слева относится к новому району Ясмин (Jasmin), формально также входящему в состав Хаммамета.




18 Берег к западу от касбы и медины, бывавший свидетелем многих кровавых драм, сейчас выглядит мирным пляжем.




19 Впрочем, из-за снующих и пристающих там скорлупок, главным образом рыбацких, купаться лучше все-таки в другом месте.




20 На север вдоль широкой полоски пляжа уходит одна из главных артерий Хаммамета – авеню Хабиба Бургиба (Habib Bourguiba), названная в честь первого пожизненного президента независимого от Франции Туниса. Несмотря на то, что сейчас его в этой стране вспоминают в основном в лучших красках, свергли его все-таки в результате революции, хоть и бескровной, получившей название Жасминовой.




21 Над обращенной к медине стене развивается государственный фраг Туниса. Кстати, небольшой бастион на заднем плане – единственное, что сейчас напоминает о касбе времен Хафсидов, все остальные башни и стены оказались полностью перестроены.




22 Остроконечные зубцы восточного бастиона в стиле мультфильмов об Алладине – свидетельство неудачной прежней реставрации касбы. Зато между них отлично видно Старый город.



Однако поразглядывать медину я предлагаю уже во второй части прогулки по Хаммамету.
Tags: Тунис, история
Subscribe
promo dkphoto september 3, 2013 16:13 82
Buy for 100 tokens
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 21 comments