149 В чудесном послеобеденном расположении духа мы направились к одному из главных мадридских центров притяжения туристических потоков. Улицы тут укрыты от светила, в честь которого опосредовано и названа площадь Пуэрто-дель-Соль (Puerta del Sol). Конечно, все это сделано красоты ради, а не как защита от стихий, и поставленная цель, безусловно, успешно достигнута – улочки выглядят очень привлекательно. В сени разноцветных полотнищ одни туристы восседают за столиками многочисленных кафе, другие лениво разглядывают витрины, иногда неспешно заходя в магазинчики. Среди них уже куда более целеустремленно снуют попрошайки с пластиковыми стаканчиками в роли монетоприемников. На ступенях старой церкви Кармен безучастно сидит молодежь, уткнувшись в экраны своих гаджетов. Вся эта людская суета осталась за полем внимания объектива, как и положено, исходя из моего тогдашнего мироощущения.
150 Строго говоря, площадь Пуэрта-дель-Соль названа не в честь небесного светила, а в память о некогда стоявших поблизости воротах городской стены XVI века. Сейчас былая окраина Мадрида официально является центральной точкой не только города, но и страны – именно отсюда отсчитываются все дорожные расстояния в Испании.
Довольно необычную форму полумесяца площадь приняла лишь в 1861 году. Она столь вытянута с запада на восток, что при некоторой толике фантазии ее даже можно спутать с широкой улицей. Показательно, сколь мало на площади наружной рекламы, а буквы, прославляющие херес «Тио Пепе», красуются на крыше обращенного к площади здания лишь потому что их самих уже считают частью истории.
151 В центре площади высится конный памятник королю Карлу III, правившему в 1759–1788 годах и примечательному хотя бы тем, что сначала по итогам неудачной для страны Семилетней войны он отдал Великобритании Флориду, а после поддержки американцев в войне за независимость получил ее обратно. Во внутренней политике сей монарх, пожалуй, был более успешен.
152 Земляничное дерево в паре с поедающей его плоды медведицей считается одним из главных символов Мадрида, во всяком случае оно украшает герб города не то с XI, не то с XIII столетия, однако происхождение такого символа доподлинно неизвестно.
Сфотографировать этот знаменитый памятник в северо-восточном углу площади в погожий день без фрагментов толпы позирующих туристов весьма затруднительно, тут порою формируются настоящие очереди. Ну пусть тогда будет так – все лучше, чем обрезать по краям кадра конечности отходящих и подходящих желающих запечатлеть себя на фоне клубничного древа.
153 Старейшим зданием площади является Королевский почтамт постройки 1761 года, почти все его соседи моложе более чем на столетие. Несмотря на название и сохранявшуюся почтовую функцию, большую часть помещений значительную часть истории здания занимало министерство внутренних дел. Сейчас тут находится правительство автономного сообщества Мадрид. Тем не менее, у главного входа Королевского почтамта в тротуар по-прежнему вмурована плита нулевого километра.
Часы на башне играют для жителей Мадрида примерно такую же роль, что кремлевские куранты для москвичей – существует традиция встречать наступление Нового года по их стрелкам, поедая при этом двенадцать виноградин (которые сообразительные торговцы продают специальными наборами).
К слову, второй по старшинству дом на Пуэрта-дель-Соль датируется уже 1841 годом.
154 На площади работают, не покладая фантазии, множество живых статуй (часто весьма занятных), музыкальных коллективов и тому подобных нехитрых туристических аттракционов. Честно говоря, мне не показалось, что в их коробочках часто звенят монеты, но, видимо, раз артисты-музыканты стоят, их усилия как-то вознаграждаются. Особо искусные ухитряются собирать вокруг себя небольшие столпотворения.
155 Вот интересно, дамы в старинных платьях, выскочившие из такси близ старого почтамта в бодром темпе рванувшие через тротуар, тоже собираются где-то выступать или просто приглашены на костюмированную вечеринку?
156 Талон электронной очереди в моей руке, датирован уже следующим днем, но попытки подключиться к оператору сотовой связи Orange я предпринимал и в дальнейшем. Не могу сказать, будто необходимость оставаться все время на связи являлась острой, но я рассуждал, что это удобно. Опять-таки полезно всегда иметь под рукой доступ в Интернет. То, что не удалось приобрести местную SIM-карту в Барселоне (в воскресенье офисы операторов были банально закрыты), меня не слишком огорчило. В Мадриде пакетные предложения есть даже в уличных киосках, продающих билеты на экскурсии, но там совершенно не говорили по-английски, меня же интересовал вполне определенный предоплатный (pay as you go) тариф с включенным гигабайтом трафика и недорогими звонками по Испании (чуть больше восьми евро за месячный пакет). Узрев офис Orange на углу Пуэрта-дель-Соль, я радостно устремился туда. Мой пыл несколько охладила электронная очередь – оказалось, что вроде бы бесцельно разглядывающие телефоны на витринах личности стоят впереди меня. Испанский сервис вообще пользуется славой очень неторопливого, а его слоганом называют слово manana, буквальный перевод которого – всего лишь «завтра», но подлинный смысл частенько можно трактовать в самом широком спектре неконкретных сроков от «через пять минут» до «никогда», но точным значением будет, пожалуй, «как-нибудь, но не сейчас». На деле нарываться на испанское manana нам приходилось не столь уж и часто. В тот раз мне даже хватило терпения дождаться своей очереди к девушке-консультанту. Правда, вся консультация свелась к тому, что подключение возможно лишь при наличии оригинала паспорта. Я же, полагая, что нахожусь вроде как не в известной своим дружелюбием столице своей необъятной Родины, имел легкомыслие документы с собой не таскать. Случился, как говорится, облом.
На следующий день я ткнулся в этот же самый офис, но угодил в разгар торжества медлительности местного сервиса. Когда немаленькая, судя по разнице цифири в моем талончике и на электронных табло, очередь не сдвинулась ни на йоту за десять минут, в качестве самозащиты я решил прибегнуть к той же самой manana.
Как говорится в одном замечательном мультфильме, он и в третий раз пошел за елкой. В том смысле, что в другой день сунулся в офис Orange уже на Гран Виа и даже получил предварительную консультацию специалиста, по итогам которой, правда, вновь был поставлен в очередь, на этот раз в живую, так как терминал электронной оказался сломан. Послонявшись по салону минут пятнадцать, я увидел, как любезный консультант направляет к стойкам посетителей, пришедших позднее меня. И посетила меня мысль, а так ли нужна мне эта разнесчастная испанская симка, особенно учитывая скорый отъезд в Португалию, где, как выяснилось, местный тариф будет трактоваться совсем иначе. В общем, мысленно плюнул я на все это дело и пошел гулять по Мадриду дальше, наслаждаясь волшебным почти забытым ощущением отсутствия сотовой связи.
К слову, в один из дней я сунул нос в расположенный на этой же площади офис Vodafone (даже местная станция метро, возможно, заботами пронырливых рекламщиков носит имя Vodafone Sol) и узрел там такую же manana.
157 На примере величественной улицы Алькала (Alcala), к слову, длиннейшей в городе, можно наблюдать реалии реконструкционных работ. Насколько я понимаю, зданию в центре кадра решили сохранить главный фасад, а все находящееся за ним будет полностью перестроено.
Однако наш дальнейший путь лежал не на восток от Пуэрте-дель-Соль, а на запад – по улице Майор (Mayor) к одноименной площади, оспаривавшей с площадью Солнечных ворот главенствующее значение в испанской столице.
158 В Мадриде, как и в Барселоне, велосипедный транспорт пользуется популярностью, но, скажем, по японским меркам более чем умеренной. На мой взгляд, для пешеходов оно и к лучшему. Здесь, как и во многих других городах Испании, действует муниципальная программа, позволяющая за символические деньги (боюсь соврать, но годовой абонемент вроде бы стоит что-то около 25 евро) брать и оставлять велосипеды на разбросанных по всему городу специальных автоматических парковках.
159 С автомобилем в центре Мадрида, как мне показалось, больше проблем, чем преимуществ, принимая во внимание отлично развитый и вполне комфортный общественный транспорт, а также дороговизну парковок и бензина, не говоря уже о том, что место для стоянки найти весьма непросто. Путеводители хором не советуют туристам арендовать машину для знакомства с городом.
В городском автопарке преобладают экономичные и компактные малолитражные автомобили, любителей больших внедорожников тут очень немного. В этом смысле я ближе к европейцам, чем к своим соотечественникам. Даже в Таиланде владельцев джипов и пикапов обычно принимают за фермеров, приехавших из сельской глуши, где нет нормальных дорог, но откуда приходится вывозить урожай… «Паркетники», впрочем, в Мадриде-таки встречаются, в частности, как мне показалось, в их числе относительно популярна Honda CR-V. В основном же по дорогам Испании бегают отечественные SEAT (хоть эта компания и является частью концерна «Фольксваген») и разнообразные «французы». Машины главным образом довольно свежие, хотя, честно говоря, я лично безоговорочно предпочел бы им подержанную праворукую «японку». :)
160 Как это ни парадоксально, улица Майор не встречается с площадью Майор, попасть на последнюю можно, лишь свернув к югу в одну из узких улочек.
161 Между двумя площадями традиционно предлагают различные лакомства многочисленные кондитерские. Цены в них по европейским меркам вполне умеренные, но я бы все-таки рекомендовал заведения чуть в стороне от запруженных туристами тротуаров – они есть даже на то же улице Майор, только чуть западнее, в окрестностях старой ратуши (в последующем я еще покажу те кварталы). Тем более, что здесь имеет смысл, глазея на витрины, не забывать приглядывать за своими карманами. Правда, насколько я читал, шансы неожиданно лишиться бумажника в Мадриде ниже, чем в Барселоне. Это заметно уже по тому, что в испанской столице куда реже встречаются люди, носящие рюкзак не на спине, а груди, в то время как на Рамбле таких едва ли не половина.
162 Узкие улочки у площади Майор уже более века занимают разнокалиберные филателистические и нумизматические лавки. Раньше тут собирались в основном мадридские собратья по увлечениям, сейчас, насколько могу судить по витринам, вектор безоговорочно сместился в сторону туристов, видимо, приносящих гораздо больше денег. Местные же филателисты переместились под портики на самой площади, где и собираются каждое воскресенье.
163 Площадь Майор по всему периметру обнесена колоннадами в основании зданий, образующих геометрически выдержанный прямоугольник. В портиках расположены кафе, рестораны, бары, сувенирные лавки и тому подобные заведения. Цены, прямо скажем, достаточно высокие. Одно весьма ординарное блюдо, съеденное на площади Майер с видом на памятник Филиппу III, в среднем может обойтись дороже полного обеда в большинстве других кафе испанской столицы, пусть уже без вида на фигуру сего весьма неуспешного в делах правления монарха. Встречаются, конечно, места, где хочется посидеть за столиком из-за притягательной атмосферы, но пласа Майор при всей своей исторической и архитектурной примечательности к их числу, на мой взгляд, не относится. К тому же аромат конского навоза (извините!) едва ли благотворно отражается на аппетите.
164 Однако в целом площадь, представляющая собою единый монолитный архитектурный неоклассический ансамбль, великолепна. Для своего времени она была еще и огромна, откуда, собственно и произошло ее название, которое на русский можно перевести как «Большая площадь».
165 Работы по обустройству парадной площади близ ворот Гвадалахара начались еще в 1590 году и заняли тридцать лет. Впрочем, тогда площадь выглядела совсем иначе, ведь средневековая застройка была уничтожена целой серией крупных пожаров, последний из которых случился в 1790 году. Реконструкция пласа Майор по целому ряду причин – от финансовых трудностей казны до французской оккупации – затянулась аж до 1853 года.
166 То, что зрительно воспринимается единой фасадной стеной, на деле скрывает за собой множество отдельных зданий. Правда, стилистически идеально выдержанных и расставленных, будто солдаты на плацу. Так, наверное, и положено официальной площади эпохи Просвещения. На уровнях трех верхних этажей пространство окружено кованными балконами для наблюдения за различными мероприятиями. В XVII–XVIII веках власть имущие созерцали оттуда открытые суды, казни еретиков или дворян-мятежников, театральные представления, корриды, пышные светские или религиозные церемонии.
167 Главное здание площади – Королевская пекарня (Casa de la Panaderia), обрамленная двумя башенками, – удостаивалось чести в такие дни вмещать на своем балконе королевское семейство. Собственно пекарня находилась в нем на нижнем уровне, в то время как остальные помещения использовали для проведения приемов и отдыха венценосных особ.
168 Близ площади Майер расположен старый крытый рынок Сан-Мигель (Mercado de San Miguel).
169 Опять-таки аттракцион это сугубо туристический: цена в 195 евро за килограмм хамона, пусть и самого дорогого сорта (Iberico Bellota) меня лично потрясла. Видимо, чтобы не пугать покупателя еще на подходе, цены на рынке обычно указываются на сто граммов – как у нас делали в приснопамятные времена гиперинфляции. Кроме мясных деликатесов, разумеется, присутствует и прочий стандартный рыночный набор – фрукты, свежевыжатые соки, сладости.
170 Ну а дальше я обзавелся в сувенирной лавочке у улыбчивого торговца, знающего несколько слов на русском, весьма удобной картой центральной части Мадрида (4,95 евро) и стал прокладывать маршрут уже с большей уверенностью.
Вдали, кстати, видна церковь Сан-Хинес (San Gines) XVII века.
171 В обход Пуэрто-дель-Соль мы неспешно шли к Гран Виа, имея ввиду не слишком поздно вернуться к номер – девятичасовая разница в часовых поясах все-таки сказывалась.
В кварталах к западу от площади Солнечных ворот, наверное, практически любой гурман найдет себе ресторанчик по вкусу. Преобладают там, правда, кухни различных стран Азии (от японской и корейской до тайской и индийской), а также арабская.
172 Кальяо (Callao) – наверное, один из самых оживленных перекрестков в центре испанской столицы. В вечернее время на тротуарах буквально приходится протискиваться через толпу прохожих и зевак.
173 Вновь Гран Виа в районе одноименной станции метро.
174 Пешеходная улица Фуэнкарраль (Fuencarral). На самом деле там вечерами тоже трудно протолкнуться, снимок я сделал в небольшой разрыв в неспешных потоках пешеходов. Мадрид – чрезвычайно оживленный город, но вместе с тем большинство людей на тротуарах будто никуда особенно не торопятся, очень много приветливых улыбающихся лиц. Нет-нет, конечно, есть тут и свои социальные язвы, но я лучше покажу их в следующем листе своего дневника, чтобы не замутнить своем в целом очень положительное первое (да и последующее) впечатление от города.
175 Чем мне нравятся испанские города, так это тем, что продовольственные магазины тут долго искать не приходится даже в центре, где, казалось бы, арендная плата должна насаждать главным образом ювелирку и тому подобные высокомаржинальные виды торговых точек. При этом большая часть продовольственных являются магазинами самообслуживания. Называются они supermercado, то есть буквально «супермаркет», хотя по отечественной системе координат я бы все же отнес их к магазинам концепции «ближе к дому», так как ассортимент несколько ограничен, собственная выпечка и полуфабрикаты обычно не предлагаются – лишь заводские. Тем не менее цены даже в центре достаточно демократичны. Местные персики, к примеру, на треть дешевле, чем в Хабаровске китайские ватного вкуса и в три с половиной раза дешевле, чем испанские, подпорченные длительной транспортировкой и хранением. Правда, справедливости ради следует отметить, что нередко персики в Испании продаются чуть недоспевшими; самые лучшие плоды обычно предлагают в специализированных фруктовых лавочках, которые, как правило, держат арабы.
176 По ценникам можно получить наглядное представление, сколько стоят в Мадриде овощи. Картофель за 2 евро 70 центов – это, конечно, очень дорого. Вообще если взять весь спектр продуктов, затраты на еду в Мадриде, как мне кажется, будут не особенно ниже хабаровских, существенная разница окажется разве что по винам, мясу, фруктам и части молочки. Однако вместе с тем продукты окажутся отменного качества, чем хабаровские прилавки в большинстве случаев похвастать не могут даже в так называемом премиум-сегменте.
177 Знакомая отечественному потребителю «полторашка» с алкоголем – это мелочь. В Испании сангрию в супермаркетах пятилитровыми ПЭТ-бутылками продают. Всего пять евро за канистру! Полторашка с той же сангрией стоит и вовсе пару евриков. Правда, напиток этот лучше готовить самому в домашних условиях (поделиться своим рецептом?). Ну, или брать в кафе. Ибо в ПЭТ-бутылках содержится натуральная бормотуха. Мы по незнанию взяли такую сангрию в поезд до Лиссабона, так в итоге вылили содержимое в раковину.
178 Покупка продуктов в магазинах может здорово снизить затраты туриста, даже если нет условий для приготовления чего-то более или менее основательного. Правда, мы обычно ужинали в номере не столько из соображений экономии, сколько удобства ради и расширения меню. :)
Для интереса я записывал цены, приведу тут краткую выдержку. Допустим, ржаной батон стоил 1,82 евро, 70-граммовая нарезка хамона – 1 евро, сырная нарезка – 2,85 за 300 граммов, арбуз по 0,69 евро за килограмм, виноград – 1,99, четыре натуральных йогурта – 1,9, бутылка хорошего вина – 6 евро. Еще на пробу как-то раз взял испанский сидр, но не знал, что его следует наливать в стакан с высоты не менее метра, чтобы напиток насытился воздухом и смягчил вкус. В итоге после пары глотков отказался от дальнейшей дегустации сего уксуса.
179 Отсутствие в номере холодильника пришлось возмещать приобретением льда в пакетах. Как говорил Александр III, голь на выдумку хитра. :)
В следующем мадридском листе дневника покажу этот город в лучах утреннего солнца, проиллюстрирую некоторые социальные язвы, продемонстрирую улицу красных фонарей с ее неутомимыми работницами, а на контрасте Королевский дворец, великолепные сады и многое другое.
Весь иберийский дневник
Лист 1 – стыковка в Москве под угрозой
Лист 2 – о разнице в отношении к пассажиру в «Аэрофлоте» и KLM
Лист 3 – наш скворечник в Барселоне
Лист 4 – Барселона утренняя
Лист 5 – Барселона по верхам
Лист 6 – испанским «Сапсаном» в Мадрид
Лист 7 – мадридское метро, наш хостал и первый обед по-кастильски
Лист 8 – две главные площади испанской столицы и ужин для бережливых туристов
Journal information