Меж вересковых пустошей и Грампианских гор: dkphoto

Свой рассказ о короткой поездке в горную Шотландию начну с конца. Всего я запланировал три соответствующих альбома. В одном расскажу о городке Форт-Вильям (Fort William), знаменитом тем, что рядом находится Бен-Невис (Ben Nevis) – самая высокая гора Великобритании. Второй хочу посвятить своей вылазке в долину близ упомянутой горы. В третьем альбоме я поместил фотографии, сделанные через окно поезда, уносящего меня из горной части страны в Глазго (Glasgow). Почему не будет снимков, сделанных во время поездки из Глазго в Форт-Вильям, объяснить просто. Даже в начале пути вечернее освещение затрудняло съемку из окна весьма быстро двигавшегося поезда, ну а потом и вовсе сгустилась ночная тьма – темнеет там очень рано.

Это не железнодорожный вокзал Форт-Вильяма и вовсе не типичный тип локомотива. Однако надо же мне было обозначить веху начала пути! Так что пусть ею будет станция местного развлекательного поезда для туристов. О самом городке, как я уже сказал выше, поведаю в другом альбоме.

Еще нет восьми часов утра, но уже ясно, что день, скорее всего, будет довольно солнечный и теплый. Тем более печально было покидать горную Шотландию после сплошной череды сильных дождей.

Маленькие станции по пути зачастую представляют собою просто аккуратно усыпанные гравием платформы. Порой рядом нет вообще никаких строений! Для меня так и осталось загадкой, где же тогда приобретают билеты те, кто не купил их заранее, допустим, через Интернет. Я пришел к выводу, что, вероятно, оплатить проезд можно непосредственно у проводника, хотя такую процедуру мне наблюдать не пришлось.

Зато иногда на станциях попадаются домики с такими вот теплыми названиями, которые у меня язык не поворачивается перевести термином «чайная» (не говоря уже об американском сленге!). «Tearoom» – на вкус это слово какое-то гораздо более уютное, хоть и несколько чопорное. Но это, конечно, очень субъективно. Внутрь я не заходил, да и странные сеточки на окнах меня несколько смутили. :) Справедливости ради замечу, что приведенное на снимке кафе я наблюдал уже в равнинной части страны, ближе к Глазго.

Утро вступает в свои права, а солнечные лучи будто разгоняют низко висящие над Грампианскими горами (Grampian Mountains) тучи.

Если не вникать в детали, то вся Шотландия делится на три основные территории: это Шотландская низменность (Lowlands), шотландское нагорье (Highlands) и острова. Оба крупнейших города этой части Великобритании, Глазго и Эдинбург, расположены на юге – в низменности. Понятно, что юг вообще экономически лучше развит, там гораздо выше плотность населения. Северная часть – горная Шотландия – отличается сложным рельефом, еще более капризным климатом, хуже развитой сетью автомобильных и железных дорог. Но зато она – край удивительной красоты, подлинный рай для туристов.

Край холмов, невысоких гор, озер и быстрых ручьев, край болот, извилистых фьордов и вересковых пустошей – в нем и воплощается истинный исторический дух Шотландии. Виски, килт, тартан (расцветка «шотландки») и кланы – все они берут свое начало именно здесь.

Безлюдность горного края меня просто поразила. Порой от станционных платформ вообще не было видно никаких признаков цивилизации, кроме исчезающих в холмах узких грунтовых дорог да редких шеренг опор ЛЭП: ни здания, ни души!

Теперь, глядя на эти вересковые пустоши, я понял, почему во время своей вечерней поездки через Highlands очень редко наблюдал в темноте за окном вагона хоть какие-то огоньки. Порой даже на станциях густые тени рассеивало лишь несколько слабых фонарей на платформе, а дальше все тонуло во тьме. Пришли на ум строки из классика:

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег... На встречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…

Признаюсь, мне даже стало тогда не по себе. Судя по информации, найденной в Интернете, Форт-Вильям должен был быть крупным по меркам горного края населенным пунктом, но я уже начал сомневаться, а есть ли там служба такси или будут ли дежурить машины на привокзальной площади. Между тем к этой поездке я подготовился несколько легкомысленно: у меня был адрес и телефон отельчика, но не было карты, я не знал, как туда добраться, между тем, судя по информации с сайта, находился он более чем в миле от железнодорожного вокзала.

В состоянии легкой паники я обратился к проводнику, развозившему в тележке на продажу напитки и незатейливый снэк. На вопрос о наличии службы такси в Форт-Вильяме он ответил утвердительно, но выразил сомнение, что у вокзала будет дежурить достаточное количество машин. Он дал мне совет сделать заявку по телефону, но я, увы, не узнал заранее ни одного номера службы такси. И тогда любезный проводник позвонил по своему личному сотовому телефону, предварительно узнав мою фамилию, и сам заказал мне машину. Вообще я заметил, что и в Великобритании выполняется нехитрое общее правило: чем дальше от крупных городов, тем отзывчивее и добрее люди (проводник явно был родом из Форт-Вильяма – конечного пункта для этого поезда). В последующие дни в горной Шотландии я только продолжал в этом убеждаться.

Дикие горные леса, подобные норвежским или шведским, в Шотландии не сохранились, в свое время их вырубили почти подчистую. Относительно редкий лесной ковер, который можно увидеть сегодня, – это всего лишь лесопосадки.

Впрочем, я читал, что кое-где древний Каледонский лес, когда-то покрывавший весь север Великобритании, все же сохранился, но только в некоторых охраняемых заповедных долинах, окруженных сетчатой оградой. Эти ограды поставлены для того, чтобы защитить леса от красных оленей. Дело в том, что популяция этих животных в Шотландии в результате истребления хищников невероятно разрослась, а олень питается молодыми древесными побегами, тем самым уничтожая лесную поросль.

О самом поезде я рассказывать тут не буду, так как ранее уже посвятил британским железным дорогам отдельный альбом. Замечу лишь, что несмотря на все разношерстность пассажиров и наличие немалого количества относительно шумной молодежи, никаких эксцессов и откровенно пьяных я не видел. И уж тем более не было безобразных сцен вроде тех, что мне «посчастливилось» наблюдать между Ньюкаслом и Эдинбургом.

Путь от Форт-Вильяма да Глазго занимает около четырех часов. Это довольно долго, если вспомнить скорость поездов на южных магистралях страны и то, что дистанция между упомянутыми пунктами совсем невелика – по прямой каких-нибудь 120 километров.

Впрочем, какая уж тут прямая! Рельсы непрерывно петляют вокруг многочисленных гор и озер, увеличивая дорогу как минимум вдвое. Впрочем, и скорость поезда на многих участках заметно меньше 100 километров в час; видимо, путь здесь и не рассчитывался на высокие эксплуатационные скорости.

Мелькающие за окном своеобразные долины (их тут называют словом glen) и озера (loch) – это наследие ледникового периода.

Местные горы имеют вулканическое происхождение (как и Замковая скала в Эдинбурге). По словам энциклопедии, сложены они преимущественно из гнейсов, гранита, кристаллических сланцев, кварцитов, а также из красноцветных песчаников и изверженных пород.

Вот в окно виден мост, по которому поезд, огибая широкую долину, прошел минут двадцать назад.

Вообще горная Шотландия весьма изрезана тектоническими впадинами, ущельями и фьордами. Местность тут расчленена на ряд плоскогорий и хребтов с древнеледниковыми формами рельефа.

Населенные пункты более-менее часто начинают встречаться лишь менее чем в часе пути до Глазго. Между тем некогда горный край был населен более густо, чем теперь.
Клановые конфликты и многовековое противостояние английской короне привели в 1746 году к битве при Каллодине (Culloden), что к востоку от Инвернесс (Inverness), и к последнему собранию кланов, больше похожему на войну, при так называемом Молодом претенденте принце Чарли (Чарльз Эдвард Стюарт – последний из династии Стюартов) (Charles Edward Stewart) (1720-1788). Кланы были разбиты, сила и закон сломали уклад их жизни.

В конце XVIII и на всем протяжении XIX века шотландцев изгоняли из собственной страны как приехавшие новые землевладельцы, так и сами предводители кланов. Все это делалось для того, чтобы освободить землю для овцеводства. Последнее для землевладельцев было гораздо более выгодным занятием, чем сдача участков в аренду фермерам. Отсюда и безлюдность величественных и красивейших горных долин Шотландии.

Снег не присущ Шотландскому нагорью, лишь кое-где его покров сохраняется в течение января-февраля.

Удивительно, как на этих просторах бросаются в глаза тени от облаков.

Любопытной формы скала совсем недалеко от Глазго. У меня она почему-то вызвала ассоциацию с драконом.

Признаки цивилизации встречаются все чаще и чаще…

…и вот уже впереди пригороды некоронованной столицы Шотландии – Глазго. Скоро поезд подойдет к платформе вокзала Queen Street, где я пересяду на электричку до Эдинбурга с тем, чтобы там, в свою очередь, успеть на лондонский поезд. Моя поездка по Шотландии подходит к концу.

promo

dkphoto сентябрь 3, 2013 16:13 80

Buy for 100 tokens

Восемь метров у Хабаровска «взяты», но рекорды Амур ставит уже у Комсомольска

1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…

Меж вересковых пустошей и Грампианских гор

Уходит последний уголок старого Хабаровска

Самая старая кирпичная кладка Хабаровска

Выходные в Токио. Часть X: круиз по реке Сумида до Токийского залива

Error

Уходит последний уголок старого Хабаровска

Самая старая кирпичная кладка Хабаровска

Выходные в Токио. Часть X: круиз по реке Сумида до Токийского залива

Меж вересковых пустошей и Грампианских гор

Уходит последний уголок старого Хабаровска

Самая старая кирпичная кладка Хабаровска

Выходные в Токио. Часть X: круиз по реке Сумида до Токийского залива

Journal information

Error

Уходит последний уголок старого Хабаровска

Самая старая кирпичная кладка Хабаровска

Выходные в Токио. Часть X: круиз по реке Сумида до Токийского залива