| Старый Выборг |
[Oct. 1st, 2003|01:00 pm]
dkphoto
|
Трудно спорить с тем, что Выборг является для России городом весьма уникальным. И дело тут вовсе не в том, что значительную часть своей истории он стоял на пограничных рубежах разных государств. И, конечно, не из-за того, что он нередко подвергался осадам и переходил из рук в руки. Нет, уникальность заключается в ином: Выборг – это единственный город на территории России (если не считать анклав – Калининградскую область), сохранивший множество архитектурных памятников западноевропейского (хотя, строго говоря, скорее североевропейского) Средневековья. Конечно, о Выборге в Рунете не рассказывал разве что ленивый, и мне будет сложно показать что-то новое. У меня не получится даже составить в достаточной мере полный альбом не просто по всему городу, но и по каноническим его достопримечательностям. Но что могу, то могу…
Надо сказать, что для меня лично Выборг уникален силой притяжения. Так уж сложилось, что каждый раз, попадая в Петербург, я обязательно выбираюсь и в Выборг или как минимум посещаю его проездом. Данный альбом посвящен моей третьей вылазке в этот город, предпринятой золотой осенью 2003 года. Грязная переполненная электричка от Финляндского вокзала, если мне не изменяет память, ползла туда более трех часов. Поездка в полной мере дала вкусить прелести созерцания нетрезвых уже с самого утра бомжеватых личностей, выступлений бродячих артистов с нехитрым репертуаров в стиле «сами мы неместные», неизбежного изучения ассортимента вагонных торговцев, среди неаппетитного вида снеди продающих китайские промтовары, выдаваемые за разнообразные ноу-хау. (Что делать, нашим железным дорогам далеко до британских или французских!) Но этот был как раз тот случай, когда лишения щедро вознаграждаются, и наградой мне стал день, проведенный в Выборге.
Хотя официальным временем основания Выборга принято считать 1293 год, карельское поселение существовало на этом месте задолго до указанного события. Я встречал упоминания о том, что возникло оно еще в середине XI столетия. Земли тут принадлежали Новгородской феодальной республике, а в 1227 году князь Всеволод Ярославич проводил здесь принудительное массовое крещение язычников-карел.
И все-таки всю стратегическую важность этого пункта Карельского перешейка, надежно контролирующего торговый путь из Финского залива в водную систему Вуоксы, а дальше в Ладогу, в полной мере первыми оценили шведы. В рамках третьего шведского крестового похода (тогда это называлось просто паломничеством, а термин «крестовый поход», если ничего не путаю, возник в исторической литературе только в XVIII столетии) крупный отряд под предводительством маршала Торгильса Кнутссона высадился на берегу нынешнего Выборгского залива. Как водится, шведы предали огню и мечу расположенное здесь поселение, после чего на небольшом островке заложили первую башню замка. Крепость получила имя Выборг от шведских слов vi (святой) и borg (город). Чтобы не растекаться мыслью по древу, о замке я лучше расскажу в отдельном альбоме, а этот посвящу самому городу, который, конечно, моложе старой шведской твердыни.
Здесь на фотографии видно зеркало небольшого залива Салакка-Лахти. На другом его берегу бросается в глаза приметное здание гостиницы «Дружба», построенной в 1982 году. Левее возвышаются опоры железнодорожного моста, по которому проходит магистраль, ведущая в Финляндию. Любопытно, что в противоположность разводным мостам для пропуска судов главный пролет здесь поднимается целиком, причем прямо вверх, параллельно поверхности воды. Еще левее виднеется пришвартованный тут на вечную стоянку в 1994 году пассажирский теплоход «Короленко» (он, кстати, как-то фигурировал в сериале «Тайны следствия»), превращенный в гостиницу.
Я побрел к историческому центру города не так, как часто водят туристические группы – по Вокзальной улице и через Красную площадь, а по берегу залива, выводящему к Рыночной площади, где в XVI веке проходила граница старого шведского Выборга. Сейчас очень жалею, что не сообразил сфотографировать довольно интересное здание вокзала в «сталинском» стиле, да и весьма живописные кварталы первой половины XX века. И ведь дело-то было вовсе не в нехватке места на карте памяти, ведь на боку, как сейчас помню, болталась сумка с ноутбуком!.. В общем, когда буду в Выборге в следующий раз, постараюсь не лениться. Надо сказать, что немецкий модерн – Jugendstil (мне в комментариях его настоятельно исправляют на северный модерн, но пока что не убедили :)) – там встречается просто великолепный…
У здания упомянутой выше гостиницы «Дружба» красуются две черных драккара. В свое время они были сооружены для съемок фильма «И на камнях растут деревья» по книге Юрия Вронского «Необычайные приключения Кукши из Домовичей». Кинолента снималась в этих краях, что меня не удивляет: хватает одного только взгляда, чтобы понять, что этот уголок земли является лакомым кусочком для киношников.
Вид от набережной залива Салака-Лахти в сторону замка. Старая часть города находится слева.
Кстати, о киношниках. Если кто-нибудь смотрел замечательный сериал «Пан или пропал» по книге Иоанны Хмелевской «Все красное», то может вспомнить эту местность. Она фигурировала в эпизоде, где польский уголовник Дмитриевич по прозвищу Веласкес (в его роли снялся Сергей Жигунов, кстати, являющийся и продюсером упомянутого фильма) прыгнул с крыши одного из многоэтажных зданий Копенгагена. Его полет на парашюте был снят именно тут, над Выборгом. К слову, в ленте «Пан или пропал» сыграл свою последнюю роль в кинематографе Виталий Соломин. Судя по некоторым сценам, где по логике его герой должен был бы фигурировать, но так и не появился, роль даже не была доиграна до конца. Помню свое потрясение весной 2002 года, когда у театральной кассы, где хотел купить билет в «Сатирикон» на постановку с участием Виталия Соломина, я узнал о внезапной смерти этого выдающегося актера…
Вот и Рыночная площадь. Похожее на кирху здание городского рынка с заметными чертами неоготического стиля было построено в 1904-1906 годах по проекту финского архитектора Карла Хъярда аф Сегерстада (1873-1931). Здесь изображен выходящий на площадь главный фасад, крытые торговые ряды тянутся вглубь, они идут вдоль набережной Защитной бухты.
В 1993 году я тут с удивлением застал привычный для Хабаровска тех лет обширный китайский «развал». Слава богу, что за десять лет площадь изменилась в лучшую сторону.
Противоположная сторона площади. Довольно простой, даже сурового вида дом, сочетающий в себе элементы модерна и неоготики, но любоваться этим фасадом можно долго. Как мне подсказали, до 1940 года здесь размещалось отделение Финского национального банка.
Рядом расположена Круглая башня, в XVI веке выходившая в систему городских стен. Построена она была в 1547-1550 годах.
Начало Выборгу, как я уже говорил, дал замок, основанный в конце XIII столетия. Очень скоро на берегу напротив замкового островка стали возводить дома поселения, жители которого в основном промышляли торговлей и обслуживанием нужд военных. Городом поселение стало в 1403 году, этот статус был дарован ему шведским королем Эриком XIII Померанским. Тем не менее первый оборонительный пояс вокруг Выборга появился только в 70-х годах XV века. Необходимость в нем была настоятельная: город не раз подвергался нападениям новгородцев. Замок в этих случаях выдерживал осаду (хотя, возможно, в 1322 году он все же был взят, но шведы вернули его себе ценой крупного выкупа), а вот незащищенное поселение нередко сжигалось почти дотла. После того, как город обнесли двухкилометровой многобашенной стеной (по разным источникам, она включала в себя от девяти до десяти башен), земляным валом и наполненным водой рвом, угроза была отведена.
Впрочем, в 1495 году войска великого князя Московского и всея Руси царя Ивана III Святого (1440–1505, прав. 1462–1505) были близки к взятию Выборга, однако отступили под впечатлением мощного взрыва, уничтожившего только что захваченную ими одну из замковых башен (подробнее я расскажу об этом в альбоме, посвященном замку). В истории те события получили название Выборгского грома.
Круглая башня, как уже видно по датам, относилась к следующему этапу усиления городских оборонительных сооружений, начатому по приказу короля Густава I Ваза (Gustav Vasa) (1496-1560, прав. 1523-1560). Эта башня-рондель, довольно характерная для позднеготического крепостного зодчества, была вынесена на 17 метров перед городской стеной для ведения анфиладного огня. Со стеной она соединялась двумя каменными стенами с внутренним проездом. Таким образом получился своего рода бастион, предназначенный для обстрела «мертвой зоны» у линии основных укреплений. Предполагалось, что рядом будет построена еще одна башня-близнец, но этот план остался на бумаге. Тем не менее Круглая башня сама по себе выглядела вполне основательным препятствием для нападающих: толщина стен достигала четырех метров с приступной восточной стороны и трех метров с западной. Получается, что из 21 метра диаметра (на самом деле, несмотря на название, в плане сооружение не являет собой идеальную окружность, а имеет яйцевидную форму) башни у основания треть приходилась на мощную каменную кладку.
В 1561 году Круглая башня была включена в состав так называемой Рогатой крепости – вновь созданной системы городских укреплений. Выступающая башня как нельзя лучше вписывалась в нее, ведь военные зодчие сделали упор на обустройство выступающих бастионов, из-за чего новую оборонительную линию и назвали Рогатой.
Башня была свидетелем и важных исторических событий. В частности, в 1609 году в ней был подписан так называемый Выборгский трактат – договор между шведским королем Карлом IX (Karl IX) (1550–1611, прав. 1604–1611) и московским царем Василием Шуйским (1552-1612, прав. 1606-1610) о военной помощи, которую Швеция обязалась оказать России в борьбе с поляками в обмен на крепость Корела.
Кот лениво жмурится в лучах скудного в октябре северного солнца. Ему нет никакого дела до древности попираемой его лапками кладки. :)
После захвата Выборга войсками Петра I Великого (1672–1725, прав. 1682–1725) Круглая башня оказалась бесполезной для нужд обороны. Ее использовали как арсенал, в ней же взимали пошлину с приезжих. В 1861 году согласно новому градостроительному плану городские стены были срыты, но башню сохранили, используя ее как аптечный и скобяной склад, как хранилище взрывчатки и даже в качестве тюрьмы. Неоднократно ее пытались снести, но этот памятник старины спас тогдашний главный архитектор Выборга Уно Ульберг, приспособивший здание под общественные нужды. В частности, в нем разместились зал заседаний и ресторан. В годы Второй мировой войны (которую финны называли Войной-продолжением) в башне работала полевая кухня для тех, кто восстанавливал Выборг после советских бомбежек и обстрелов (а разрушений было немало, всего в войну пострадало более 80% зданий), а иногда в ней также проводил собрания городской муниципалитет.
Советские власти после возращения Выборга сначала устроили в Круглой башне аптечный склад, но в 1976 году в ней открылось кафе. В настоящее время в былом узле обороны средневекового Выборга работает ресторан.
Одна из улиц в старой части города. Домов со Средних веков, конечно, уцелело совсем немного. Тут преобладают здания конца XIX столетия и первой трети XX.
Впрочем, кое-где сохранились валунные (сложенные из крупных булыжников) жилые дома богатых горожан XVI века. В этом альбоме, к сожалению, я их показать не смогу. В тот раз я специально искал здания, увиденные мною в 1993-94 годах (тогда, естественно, цифровой фотокамеры у меня еще не было :)), но безуспешно. Теперь-то я понимаю, где их следовало искать, однако, увы, как говорится, после фотосессии объективом не машут. :) Самое интересное, что как минимум один из упомянутых раритетов до сих пор является жилым - самым старым в стране жилым домом, построенным еще в 1583 году! Правда, насколько могу судить по посвященному ему репортажу, промелькнувшему на телевидении несколько лет назад, жители уникального здания не особенно счастливы: все-таки комфорт пятисотлетней давности далек от современных представлений об уютном доме.
Выборгский дворик. Конструктивизм начала 30-х годов прошлого века сочетается с унынием советских кирпичных параллелепипедов и роскошью осенней листвы.
Приземистое здание слева производит впечатление сооружения с богатой и древней историей. Справа же виден боковой фасад прекрасно стилизованного под старину бывшего Датского посольства. Понятно, что этот дом был построен в годы, когда Выборг принадлежал независимой Финляндии. Город отошел к ней после признания суверенитета последней в декабре 1917 года. Граница между Советской Россией и страной Суоми прошла тогда по реке Сестре, и весь Карельский перешеек оказался на территории Финляндии. Продолжалось это положение до 1940 года, когда по результатам Московского мирного договора граница была отодвинута на северо-запад, и Выборг вошел в состав СССР. Пойти на тяжелые условия Финляндию заставила проигранная Зимняя война 1939-1940 гг. Я уже немного рассказывал об этих событиях в альбоме по Хельсинки.
Период с 1918 по 1939 год стал для Выборга своего рода коротким золотым веком. Финны пытались воплотить в этом втором по величине в Суоми городе свою обретенную национальную идею. За непродолжительное время Выборг, по-фински называемый Виипури (Viipuri), был превращен в подлинную жемчужину страны. Его называли «столицей поющей Карелии», «Меккой художественной жизни Финляндии». Здание театра было «самым старым в Финляндии», железнодорожное депо – «самым большим во всей Скандинавии», автовокзал – «первым в Финляндии». Свидетельства этого периода жизни Выборга встречаются весьма часто.
Крепостная улица пронизывает самое сердце старой части города. Если не ошибаюсь, дорога тут существует практически с самого момента зарождения торгового поселения. Чего и кого она только не видала: важных ганзейских купцов, бродяг и авантюристов всех мастей, искавших счастья в полном опасностей и вольностей пограничном городе. Слышала она бодрую поступь шведских солдат и их победителей – петровских полков, неторопливую речь чинных финских крестьян и отрывистые указания русских инженеров. Одетых в мышиного цвета форму солдат независимой Финляндии сменили пехотинцы в советских мундирах еще без погон. Потом в 1941 году на короткое время опять вернулись финны, окончательно выбитые в ходе Выборгской наступательной операции 20 июня 1944 года. Теперь же по камням древней улицы разгуливают, увы, не слишком многочисленные туристы. Мне кажется, что при грамотном подходе этот уникальный город наверняка мог бы привлекать гораздо большие потоки гостей. Но Россия вообще не слишком приветливая страна для иностранцев, не говоря уже о собственных гражданах…
Башня Ратуши, датированная 1470 годом. Несмотря на название, собственно к зданию выборгской ратуши она никогда не относилась. Башня укрепляла собою городскую стену и по совместительству являлась проездной, то есть в ее нижнем ярусе были обустроены ворота. Два верхних яруса были оборудованы бойницами, в том силе и для обстрела прилегающих участков стены. Название же Ратушная башня получали либо потому что возводилась на средства горожан, либо из-за того, что в конце XVI века, когда после строительства Рогатой крепости ее оборонное значение было утрачено, башню передали в ведение магистрата. Последний приспособил ее помещения под арсенал.
В XVIII столетии Ратушная башня стала выполнять функции колокольни собора доминиканского монастыря (позднее – церкви Выборгского сельского прихода). Для этих целей башня была перестроена и в значительной степени утратила свой первоначальный облик. Еще позднее, в 1758 году ее увенчал островерхий барочный купол. С тех пор внешний вид сооружения принципиально не менялся. Хотя башня сильно пострадала в последний день Зимней войны – 13 марта 1940 года – позднее она была восстановлена. На фотографии можно видеть примыкающие по бокам прясла – остатки разобранной городской стены. Рядом, кстати, находятся и руины упомянутого чуть выше доминиканского монастыря (точнее, его собора) конца XV века.
Руины кафедрального собора, построенного в 1494 году.
Первая церковь за пределами замка была построена в Выборге еще в 1350 году, однако она была деревянной и сгорела при одном из частых в Средние века пожаров. Такая же участь постигла и ее преемниц. Лишь в конце XV века город обзавелся каменным собором. Кстати, дорогим в ту пору кирпичом он был выложен только снаружи и внутри, между этими двумя слоями в качестве забутовки использовали дикий камень. Уже в XVI столетии собор был значительно расширен.
К слову, предполагают, что именно здесь похоронен великий финский просветитель Микаель Агрикола (1510–1557) – монах-реформатор церкви, основатель финского литературного языка, оставивший после себя труды по металлургии, минералогии и другим наукам. Правда, точное место его захоронения археологам установить не удалось.
После захвата Выборга в 1710 году русскими войсками и последующего включения города в состав Российской империи надобность в католическом соборе отпала, и он успел побывать даже складом. Впрочем, потом собору все-таки вернули его функции, но во время Зимней войны его помещения приспособили под госпиталь. В годы Второй мировой собор сильно пострадал и практически выгорел. Я видел фотографии тех лет, как финны восстанавливали храм силами советских военнопленных, но после окончания войны новым властям этот памятник архитектуры в весьма редком стиле так называемой северной готики интересен не был. И вот на фотографии в полной мере можно наблюдать конечный результат.
Любопытно еще отметить, что руины не ориентированы вдоль какой-либо улицы, из составляющих регулярную планировку старой части города. Дело в том, что собор был построен задолго до составления соответствующего городского плана, выработанного только в середине XVII века после очередного крупного пожара. Кроме того, при строительстве собора здание четко ориентировали по оси запад-восток, как это обычно и принято для католических храмов.
Рядом с останками собора на гранитном постаменте возвышается Часовая башня. Она была построена в XV веке как колокольня собора, но по иронии судьбы находится в гораздо лучшем состоянии. Являясь своеобразной высотной доминантой, она одно время использовалась в качестве пожарной каланчи. В 1796 году по проекту архитектора И. Брокмана башню надстроили третьим ярусом в стиле классицизма и повесили там набатный колокол, подаренный во время приезда в Выборг императрицы Екатерины II Великой (1729–1796, прав. 1762–1796). В 1848 году в башне установили соединенный с колоколом новый часовой механизм.
В старой части города многие улицы сохранили брусчатку. Я как-то наблюдал земляные работы, так было видно, что под «современными» камнями находится еще два слоя булыжников. Мостовая раньше была заметно грубее.
Состояние очень многих зданий исторического центра Выборга, увы, очень далеко от идеального (по крайней мере так было в 2003 году). Вероятно, у города нет денег на реставрацию, а привлечь частных инвесторов не получается. В итоге узкие и глубокие улочки несмотря на все очарование старины выглядят печальными и заброшенными. Впрочем, как мне подсказывают, сейчас ситуация исправляется.
Еще один дворик. Если бы здание было повыше, его можно было бы попытаться называть колодцем.
Вдоль набережной идет улица Северный вал, прямо через узкую полоску воды от которой расположен замок (собственно, фотография из него и сделана). Слева виднеется уже упомянутая гостиница «Дружба», чуть правее и дальше нее находится железнодорожный вокзал – начальная точка моей прогулки (впрочем, он тут все равно не виден).
К слову, население Выборга сейчас составляет около 78 тысяч человек. Как мне показалось, с хорошо оплачиваемой работой тут непросто, хотя город остается крупным транспортным узлом и в нем функционируют какие-то предприятия. В общем, назвать город процветающим сложно.
Архитектурно и исторически очень интересный дом. Если быть точными, то это несколько строений разного периода, облаченных в единую «скорлупу» фасада. Основа была заложена еще в середине XVII века строительством двух- или трехэтажного дома купца А. Борхарда. Внешний облик того сооружения, конечно, не сохранился, но известно, что это было здание «на ганзейский манер», снабженное высоким чердаком. Тем не менее подвальная часть здания до сих пор включает в себя фрагменты еще более древней застройки со сводчатыми перекрытиями. Сохранилась также легенда, что где-то на этом месте в старину выходил подземный ход из замка.
После смерти владельца дом приобрел купец из Любека Ханг Хавеман, передавший его своему брату Хенрику Хавеману, проживавшему в Выборге. В начале XVIII века здесь размещался казенный склад, но, видимо, непродолжительное время. По некоторым источникам, вскоре дом отошел М. Пюльсе и находился в весьма хорошем состоянии. Следующим владельцем здания был Йохан Веркруут (еще встречается вариант фамилии Векруут, истину я пока не установил) – один из самых значительных представителей купеческого сословия Выборга XVIII века. Именно по его имени указанный дом часто называют домом Веркруута. По некоторым неподтвержденным данным, здесь бывала и Екатерина II и даже проводила аудиенции для представителей местных аристократических кругов. В конце того же столетия дом отошел к казне, в нем разместили таможню. Затем он был продан частным лицам.
В середине XIX века здание перестроили по проекту К. Лесцига в стиле классицизма. В 1897 году вновь последовала реконструкция по проекту архитектора К. Диппеля, при этом объем и площадь застройки увеличились за счет использования прилегающих строений.
В начале XX века в здании размещается отель «Меллблом», в 20-30-е годы – окружной штаб. В годы войн дом Веркуута практически не пострадал, и в 1945 году здание заняли военные медицинские учреждения. Когда я посетил Выборг в 1993 году, дом выглядел точно так же, как и на этой фотографии – был заброшен и уныл. Недавно я с радостью узнал, что не так давно этот дом отреставрировали и сейчас в нем находится элитное жилье. Судя по обнаруженным в Интернете фотографиям, общий внешний облик при этой переделке не пострадал, зато теперь дом Веркуута выглядит подлинным украшением старого города, как оно и должно было бы быть.
Парадный фасад дома Веркуута (здесь он слева) выходит на старейшую площадь города – Ратушную. Площадь здесь возникла еще в Средние века, но в нынешнем виде была сформирована в середине XVIII столетия. На заднем плане возвышается здание бывшей городской ратуши. Нижние два этажа были построены в 1643 году, а верхние – в 1895 году при перестройке здания под музей. В настоящее время, если не ошибаюсь, здесь находится жилой дом. Использовать слово «обычный» воздержусь. :)
В центре Ратушной площади в 1908 году был установлен памятник работы скульптора Вилле Вальгрена основателю Выборга – Торгильсу Кнутссону.
Если я ничего не перепутал, то это здание гауптвахты, построенное на западной стороне площади в XVIII столетии.
Замковый мост, ранее называемый Абоским (явно по древнему названию Турку – Або), ведущий мимо Выборгского замка (он справа за кадром) от центра города на север, в сторону Анненкрона – русских укреплений XVIII века и парка Монрепо.
Вот, собственно, и вся прогулка. Как я уже сетовал, за кадром остались интересные дома XVI столетия, бастион Панцерлакс и другие памятники старины. Совсем уж незаслуженно обделены вниманием кварталы первой половины XX века. Что ж, зато я знаю, что буду фотографировать, как вновь попаду в Выборг. |
|
|
