?

Log in

No account? Create an account
Старинный «цветочный» порт Онфлёр - dосужие фотозарисовkи — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
dkphoto

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]
[ FaceBook | Я в FaceBook ]
[ Instagram | Я в Instagram ]
[ Twitter | Я в Twitter ]

Старинный «цветочный» порт Онфлёр [May. 24th, 2004|02:00 pm]
dkphoto
[Tags|, ]

Уже само название нормандского городка Онфлёр (Honfleur) вызывает ассоциацию с цветами. Но дело тут, скорее всего, в том, что находится этот небольшой старинный порт на Цветущем побережье (Cote Fleuri) Нормандии.


В Средние века Онфлёр являлся крупным узлом морских и речных перевозок, а также опорной базой для множества экспедиций французских мореходов и корсаров. Здесь на фотографии изображена церковь Св. Этьена (Eglise Saint-Etienne) XIV века, превращенная в городской Морской музей. К слову, это один из немногих французских музеев, где я наткнулся на полный запрет фотосъемки, ее там нельзя вести даже за дополнительную плату и при условии отключенной вспышки. Сначала я очень этому огорчился, но уже беглое изучение экспонатов показало, что фотографировать там особенно нечего, а пояснительные надписи совершенно не дублированы на английском языке. Дело вкуса, конечно, но меня личные вещи морских капитанов XVIII столетия интересуют мало, не больше, чем макеты парусников.


Церковь-музей своим фасадом выходит на набережную Старого залива, построенного в 1684 году по приказу Жана Батиста Кольбера (Colbert) – всесильного министра короля-солнце Людовика XIV (Louis XIV) (р. 1638–1715, прав. 1643–1715). Ковш этого залива окружен узкими, буквально в ширину одной комнаты, старинными домиками, тесно прижавшимися друг к другу. В глубине кадра виднеется так называемый Дом лейтенанта порта. В старину это звание было сродни комендантскому.


Здание, как видно, очень колоритное. Отдельные его части явно относятся еще к XV столетию.


Подобно Строместской ратуше в Праге, Дом лейтенанта сейчас объединяет несколько строений разных эпох. Такие вот выступающие башенки в старину могли себе позвонить только люди дворянского рода. Понятно, что лейтенантом важного порта абы кого не назначали.


Тот же дом, но с другого ракурса, со стороны набережной. Как видно, отсюда было удобно наблюдать за подходящими и уходящими судами.


Рядом находится здание мэрии с непременной для всякого провинциального французского городка каруселью.


Около карусели, впрочем, собирались в основном не дети, а разномастные байкеры. Судя по их концентрации, в тот день у них проходил какой-то слет.


Продолжает тематику этот ветеран французского автопрома, судя по всему, ныне выполняющий обязанности наружной рекламы, приглашая зайти в магазинчик, спрятавшийся в переулочке неподалеку. Я так подозреваю, что этот пикап был выпущен еще до Второй мировой войны или сразу после нее. Так и представляю, как он мог пылить по Северной Африке!..


Один из многочисленных узких переулков, прилегающих к Старому заливу.
Первое упоминание об Онфлёре встречается в хрониках нормандского герцога Ричарда III (Richard III) (997–1027) и датируется 1027 годом. Уже тогда этот порт был важным торговым перевалочным узлом, через который проходил транзит товаров из Руана в Англию.
Город оказался очень удачно расположен в эстуарии Сены, связывая судоходство по этой важной водной артерии с морем. Неудивительно, что в годы Столетней войны (1337–1454 гг.) за этот порт велась нешуточная борьба. Французский король Карл V (Charles V) (р. 1338–1380, прав. 1364–1380) повелел укрепить город, заперев таким образом Сену для английских кораблей. Тем не менее Онфлёр был дважды захвачен: в 1357 и 1419 годах. И если в первый раз англичане не удерживали город за собою, то после 1419 года задержались в нем более чем на тридцать лет, оставив сильный гарнизон.


Улочка, идущая вдоль Морского музея.
К слову, когда французы вернули Онфлёр, он тут же вновь стал базой для налетов на южное побережье Англии. В частности, именно отсюда вышли суда с десантом, разграбившим и спалившим дотла город Сандвич в Кенте в 50-х годах XV столетия.


Если ничего не путаю, этот тихий и уютный дворик в Средние века принадлежал городской тюрьме.
Стоит обратить внимание на окраску дверей домов, в Онфлёре в этих целях наиболее популярны голубой, синий, зеленый и бирюзовый цвета.


Водяная колонка, видимо, еще конца XIX века. Кстати, водопроводная вода сейчас практически везде во Франции является не просто вполне пригодной для питья, но даже вкусной.


Если же где-то из крана течет вода, не рекомендованная для внутреннего употребления, об этом сообщит прибитая рядом особая табличка.


Образец санитарной техники Средних веков. Это один из сохранившихся бассейнов городской общественной прачечной.


На склоне холма возвышается башня старого собора. Если не ошибаюсь, он называется Нотр-Дам де Грас (Notre-Dame de Grace).


Собор сочетает в себе компиляцию черт различных архитектурных стилей вплоть до романского. Источники невнятно упоминают о том, что собор вырос из часовни XIV века, но при этом здание было основательно перестроено в 1615 году.
Перед боковым фасадом находится еще один небольшой бассейн. Подозреваю, что отсюда горожане в старину могли набирать питьевую воду для своих повседневных нужд.


Суровый и впечатляющий входной портал. Тут уже ярко выражены черты так называемой пламенеющей готики.


Издавна Онфлёр населяли мореходы, рыбаки и плотники верфей, привыкшие строить не дома, но корабли. В этой части Нормандии было не так-то много источников хорошего строительного камня, кирпич и в более поздние времена стоил дорого, а дерево всегда было нужно заодно и флоту. Местные жители кормились в основном морем, а потому и дома в строили по сути по морским канонам, как корабли.
Здесь на фотографии очень хорошо видно, что своды главного нефа собора напоминают перевернутый корпус крупного морского судна. Именно так и велось строительство! Чтобы сэкономить, горожане не стали приглашать артель строителей со стороны, а обошлись собственными силами. Кровля крупного сооружения всегда была сложнейшим узлом, но жители Онфлёра нашли поистине гениальный выход из затруднительного положения, максимально унифицировав крышу с привычным для них корабельным корпусом, которым и накрыли возведенные из камня толстые стены. Позже поверх внутренних сводов была устроена привычная внешняя кровля.


Жаль, у меня было слишком мало времени, чтобы внимательно осмотреть интересные фрески, покрывающие внутренние стены собора.


Площадь перед Нотр-Дам де Грас. Не знаю уж, по какому поводу на многих улицах в тот день были развешены морские сигнальные флаги.


Тому, что Онфлёр в значительной степени сохранил свой старинный облик, способствовал упадок его как порта и возвышение расположенного поблизости Гавра. В этом смысле город похож на точно так же застывший во времени Ческе Крумлов. Отсутствие промышленности уберегло город в годы Второй мировой войны. В то время как упомянутый Гавр практически весь лежал в руинах, в рыбацко-курортном Онфлёре не нашлось интересных целей для бомбардировщиков RAF.


Увидев эту цветущую клумбу, я подумал, что наконец-то город хоть как-то стал соответствовать стереотипу, сложившемуся у меня, исходя из его имени. :)


Тут буйство красок еще веселее!


Небольшая площадь неподалеку от мэрии. Здесь уже зелени маловато, она украшает разве что переносные клумбы, но если бы не она, то площадь вообще смотрелась бы сплошным каменным загоном.


И хотя я старался выбирать безлюдные ракурсы, это получалось далеко не везде. Несмотря на то, что «высокий» сезон еще не наступил, на улицах Онфлёра было полно туристов. Многие из них наверняка приехали прямиком из Парижа, от которого порт отделяет каких-то 220 километров. Перегруженность города туристами проявилась и в ресторане: несмотря на сделанный заранее по телефону заказ, ждать его пришлось довольно-таки долго. Отношение к клиентам там, увы, было не слишком внимательное, видимо, ресторатор привык к их быстрой ротации и не волновался, что в следующий раз турист к нему уже не заглянет.


В XIX столетии Онфлёр приобрел славу морского курорта, облюбованного художественной богемой. Здесь творили маринист Эжен Буден, композитор Эрик Сати, поэт и критик Шарль Бодар. Сислей, Писсарро, Ренуар, Сезанн – все они бывали в этом городе. Многие известные в мировой живописи пляжные виды и сценки конца XIX столетия были написаны тут, в Онфлёре.


На улицах весьма оживленно, узкие дороги используются одновременно и пешеходами, и автомобилями. Последние, правда, неизменно признают приоритет первых.


Здесь стоит обратить особое внимание на здание слева.


Это древний соляной склад. Понятно, что для города, многие жители которого были рыбаками, соль в Средние века была не менее важна, чем золото. Только с ее помощью можно было сохранить плоды улова на длительный срок и подавать их вглубь страны. Городской соляной склад походил на крепость и тщательно охранялся. Сейчас, конечно, это здание выполняет совсем иные функции, но до сих пор насквозь просоленная земля прилегающих участков бесплодна: в ней не приживается ни одной растение.
Рядом установлен любопытный указатель, рассказывающий, в какую сторону нужно идти, чтобы попасть, в примеру во Владивосток, отмерив в пути всего-навсего 11120 километров. :)


Прямо на улицах продают знаменитую нормандскую яблочную водку – кальвадос, сидр и кирш. Крепкий алкоголь я не особенно люблю, так что излюбленный напиток героев Ремарка дегустировать не стал. Французский сидр на меня сильного впечатления не произвел, впоследствии я убедился, что до ирландского ему очень далеко. А вот кирш интереса ради я попробовал между переменами блюд с шариком мятного мороженного. Мороженное в итоге я все-таки практически съел. :)
Ну а вообще такие вот уличные лавочки хоть часто и выглядят очень колоритно, все равно не являются тем местом, где стоит что-либо покупать. За «аутентичность» тут положена приличная наценка, а выбор напитков обычно весьма скромен. Я в таких случаях предпочитаю искать магазинчики вдали от туристических троп, те, куда ходят местные жители. В итоге можно за смешные деньги приобрести весьма интересные коллекционные вина. Впрочем, такие вылазки я делал не в Нормандии, а в Бургундии.


Кстати, в Онфлёре проходят традиционные фестивали авторского кино, а каждый ноябрь еще и фестивали российского кино.


Очень интересное сооружение – деревянная колокольня церкви Св. Екатерины (Eglise Saint-Catherine) XV века. Нетрудно заметить черты сходства с домом Артишоков в Мон Сен-Мишеле.


А вот и сама церковь, расположенная буквально в паре десятков метров от колокольни. Разнесены они были, чтобы минимизировать возможность уничтожения одновременно и церкви, и колокольни во время нередких в Средние века пожаров. Св. Екатерину по праву считают самым оригинальным и запоминающимся зданием Онфлёра. Оно еще в большей степени напоминает перевернутый корабль, чем своды собора Нотр-Дам де Грас. Очертания гигантского судна узнаются уже в линиях церковных стен. Здание в стиле ранней готики получилось мрачноватое, но исключительно красивое. Насколько я читал, это самое старое крупное деревянное сооружение в Западной Европе.


Из камня сложены только фундамент для деревянных стен и дубовых опор. Своды же обоих нефов сконструированы точно так же, как и в соборе – в виде перевернутого корабельного корпуса.


Площадь, также носящая имя Святой Екатерины. Увитое плющом здание справа – отель.


На улицах Онфлёра нередко можно встретить старые дома фахверковой постройки (то есть каркасные).


В XIX веке французские власти начали решительную борьбу с далеко выступающими верхними этажами. Такие дома, расширяющиеся кверху, были очень типичны для скученной застройки западноевропейских средневековых городов. В борьбе за лишний квадратный метр площади комнат их строили такими, что кровли домов практически смыкались над узкими и темными ущельями улочек. Между тем конструкции эти в большинстве своем были ненадежны: со временем ветшающие стены не выдерживали вес верхних этажей, и те обрушивались на головы жильцам и прохожим.
Борьба с такими домиками оказалась вполне успешной, и запечатленный тут выступающий второй этаж старого деревянного здания можно считать скорее исключением, чем правилом.


Местами узкие улочки соединяют еще более узкие переулки, где и двоим-то нелегко разминуться.


Надпись на закрытой калитке говорит о том, что эта улочка целиком является частным владением. Впрочем, если бы она была проходной, то городские власти не позволили бы ее владельцам перекрывать дорогу пешеходам, пусть даже праздным туристам вроде меня.


Памятник? Старый уличный фонтан для забора воды? Увы, сейчас даже не скажу, что это за сооружение.


Я сам удивился, как много фотографий отобрал для этого альбома. Даже после тщательной селекции рука поднялась удалить лишь малую их часть. Не поделиться такими вот картинами просто не могу.


Очень интересное здание. Правда, мне показалось, что первый этаж и эркер только стилизованы под XVII столетие и не могут похвастаться многовековой историей.


В тот день мне нужно было срочно отправить пару электронных писем, но единственное интернет-кафе, найденное при помощи путеводителя, оказалось закрыто. В состоянии легкой паники я обратился за помощью к местным жителям. Уже второй прохожий не просто подсказал мне дорогу, но и сам отвел меня к другому интернет-кафе, хотя путь туда занял не менее пяти минут, а первоначально этот человек направлялся совсем в другую сторону. Как он мне объяснил, сам я мог заблудиться. И он совершенно прав, едва ли я нашел бы дорогу в хитросплетении старых улочек. По пути мы немного поболтали, выяснилось, что этот любезный француз является уроженцем Онфлёра и почти никуда за свою жизнь за пределы Франции не путешествовал.


Ну как же можно обойтись во Франции без черной кошки – Le Chat Noir? :)


А когда я узрел этих зверей, гуляющих на подоконнике, то не выдержал – остановился и давай их нахваливать. К тому времени я уже соскучился по оставленной дома Анечке, так что для меня самого такое поведение было вполне объяснимо. Зато прохожие явно были не в курсе и бросали на меня косые взгляды. :)


От Онфлёра можно буквально за четверть часа добраться до знаменитого пафосного морского курорта Довиля и его более демократичного соседа Трувиля.


Набережная. Справа виднеется какой-то морской памятник, детали, увы, уже не помню (как мне подсказали, вроде бы он посвящен погибшим в море). А вообще история этого порта тесно связана с освоением американского севера. Отсюда в первой половине XVI века стартовали экспедиции Жак Картье, присоединившего к Франции новые земли, которые он назовет Канадой. Отсюда отплыл в 1608 году Самюэль де Шамплен, основывавший Квебек.


Закат порта Онфлёра был связан с заносом залива песком, в результате чего большие корабли стали заходить в расположенный неподалеку Гавр, со временем превратившийся в один из крупнейших портов Франции. Сейчас в Онфлёре останавливаются преимущественно прогулочные суда, выполняющие круизы по Сене и вдоль побережья Нормандии.
На заднем плане можно видеть строения большого индустриального Гавра.


Справа виднеется город и возвышающийся над ним холм Грас (Graces).


С холма открывается захватывающая панорама Онфлёра и эстуария Сены. На переднем плане фигурирует жилой дом, крыша которого согласно новой моде покрыта синтетическим материалом, внешне похожим на сено. Это гораздо более дорогой вариант кровли, чем привычная черепица. Вдали виден перекинутый через Сену знаменитый Нормандский мост.


И все-таки взгляд сверху имеет свои недостатки. Если на узких улочках Онфлёра царит дух старинного городка, то с холма уже видны расположенные на удалении исполинские морские терминалы и заводы, заметно развеивающие очарование.
К слову, сейчас население города составляет немногим более восьми тысяч человек.


Прощальный взгляд на Онфлёр. Здесь ясно различимы дома в районе Старого залива и Морской музей – место, откуда и начиналась моя сегодняшняя прогулка. Левее можно видеть церковь Св. Екатерины.
LinkReply

promo dkphoto сентябрь 3, 2013 16:13 82
Buy for 100 tokens
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…

Comments:
[User Picture]From: dkphoto
2008-02-11 04:02 am (UTC)

Re: Нотр-Дам де Грас

Спасибо за ссылку! Мне, правда, не вполне понятно, какое отношение мог иметь Ричард II (коль речь идет об английском монархе) к этой часовне, ведь в XIV столетии Онфлёр англичанам принадлежал очень недолгое время, причем случилось это за десять лет до рождения будущего короля. Я довольно основательно перерыл англоязычные источники, но ответа не нашел.

Edited at 2008-02-11 05:18 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)