Основан Хельсинки (Гельсингфорс) был в 1550 году шведским королем Густавом Ваза. По его замыслу этот город должен был стать своеобразным противовесом торговым городам юга Балтийского моря, в первую очередь Таллину. Хельсинки заложили в устье реки Вантаанйоки, но потом город был перенесен на несколько километров южнее – к самому побережью Финского залива.
Сейчас население Хельсинки насчитывает около 550 тыс. человек.
Итак, вокзал – это первое, с чем встречаются приехавшие в Хельсинки. Здание считается одним из достопримечательностей города. Оно было возведено еще до революции – в 1912 году, то есть тогда, когда Финляндия входила в состав Российской империи. Проект, автором которого является архитектор Элиэль Сааринен, выполнен в стиле немецкого модерна (Jugendstil). За высокую башенку, отдаленно напоминающую антенну, жители Хельсинки называют это здание радиоприемником.
К слову, вокзал показался мне весьма удобным и очень чистым. В этом плане он не отличается от других своих «коллег» из Западной Европы и значительно лучше восточноевропейских, например, чем в Праге. Основные отличия его от привычных столичных вокзалов заключаются в более понятной и удобной планировке. Однако это издержки того, что объемы пассажирского железнодорожного движения в малонаселенной Финляндии гораздо меньше, чем в той же Франции (едва ли не на пару порядков). Купить билеты, не зная финского языка, тут тоже не представляет совершенно никакого труда.
На снимке запечатлена площадь перед вокзалом (она носит имя Rautatientori). В глубине виднеется здание Национального театра, построенное в 1872 году. Перед театром установлен памятник финскому драматургу Алексису Киви.
Электрифицированный общественный транспорт в Финляндии – прерогатива столицы. Метро имеется только в Хельсинки, причем оно очень молодое (было открыто в 1982 году) и сравнительно небольшое (да и нужна ли развитая подземная сеть городу с населением около полумиллиона человек?). В столице также есть восемь трамвайных линий. Кажется, кроме Хельсинки, трамваи ходят еще буквально в одном или двух городах страны. Основой общественного транспорта и весьма распространенным средством для междугородних поездок являются автобусы. И пусть единственным видом городского общественного транспорта, которым я пользовался в Финляндии, был паром в Суоменлинну, если судить по внешнему виду, то трамваи и автобусы здесь очень ухоженные и чистые (что меня совершенно не удивляет). Стоимость поездок находится на среднем для Западной Европы уровне, к тому же есть возможность купить своего рода проездной (day ticket) на один или несколько дней, чем можно достичь значительной экономии.
А вот такси в Хельсинки – самое дорогое из того, что я только видел. Короткие поездки в пределах исторического центра обходятся заметно дороже, чем даже в недешевом Токио. Секрет этого явления прост – довольно ощутимая стоимость посадки, в которую не включено даже самое минимальное предоплаченное время (или путь). Поймать такси на улице практически невозможно, за исключением, пожалуй, вокзала и главной площади города.
В советской военно-исторической литературе сведения о военных действиях в Финляндии достаточно скупы, как, впрочем, и в финских книгах, издававшихся на русском языке. Конечно, сами факты войн замалчивать невозможно, но практически все, что их касается, написано подчеркнуто-корректным языком. Объясняется это достаточно просто. Проиграв две войны подряд (Зимнюю 1939-40 гг., когда СССР напал на Финляндию, и 1941-44 гг., когда финны вместе с Германией напали на СССР), финское руководство тем не менее решило строить с Советским Союзом дружественные отношения, подкрепленные исключительно выгодной торговлей. Сейчас не все это знают, но до начала девяностых годов прошлого века основная часть экспорта Финляндии приходилась на СССР. Еще два десятка лет назад благодаря этому Финляндия отличалась очень высоким жизненным уровнем.
После развала Советского Союза стране Суоми (так свою родину называют сами жители страны; это имя произошло от слова «суомалайсет» – названия одного из древних племен, предков финнов) пришлось очень туго. В 1992 году в ней произошел глубокий экономический кризис. Однако руководство Финляндии показало свою компетентность: промышленность и сельское хозяйство смогли переориентироваться на мировой рынок. Сейчас эта страна вполне благополучна даже по меркам Западной Европы. К русским тут по-прежнему относятся достаточно тепло. Нередко можно увидеть в витринах магазинов (особенно дорогих) объявления «У нас говорят по-русски». Впрочем, даже если таких надписей нет, шансы встретить русскоговорящих продавцов или кассиров в магазинах и торговых центрах Хельсинки довольно велики. Удивляться тут не стоит, ведь буквально под боком находится Петербург, численность жителей которого лишь немногим уступает населению всей Финляндии, а туристические поездки в страну Суоми с сопутствующим шоппингом в России весьма популярны, причем не только в северной столице.
Весь квартал на заднем плане – это торговый центр Forum. Несмотря на разнообразие фасадов, внутри все это представляет собой единый комплекс.
Вдалеке на холмистом полуострове Katajanokka возвышается православный Успенский собор.
Стоит заметить, что финны близки русским своим пристрастием к крепким напиткам. Алкоголизм в Финляндии официально признается государственной проблемой. По вечерам изрядно подпивших товарищей на улицах хватает даже в центре. К счастью, в массе своей они неагрессивны, хотя порой и весьма надоедливы. Услышать в центре вечернего Хельсинки пьяные русские голоса тоже немудрено.
В отличие от ситуации с большинством православных храмов, довольно недружелюбных к посетителям, тут фотографировать можно свободно, лишь специальное объявление на выходе просит не использовать вспышку и соблюдать тишину.
Про архитектора Энгеля стоит рассказать отдельно. Этот человек проделал огромный труд по формированию облика центра Хельсинки. Его имя очень часто встречается в связи с той или иной достопримечательностью города. Уроженец Берлина, до того, как отдать свое сердце Хельсинки, Карл Энгель работал также в Таллине и Петербурге. Свое предпочтение архитектор отдавал неоклассическому стилю.
В идеале названия улиц должны дублироваться на обоих упомянутых выше государственных языках. Однако часто бывает так, что табличка написана или только на финском, или только на шведском. Если учесть, что и туристические карты обычно одноязычные (иногда попадаются шведские), то ориентирование в Хельсинки становится задачей нетривиальной, особенно в лабиринте петляющих старых улочек чуть в стороне от главных городских магистралей. В общем, GPS-навигатор для индивидуального туриста излишеством тут отнюдь не будет.
Что касается Софийской улицы, то она выглядит почти точно так же, как во второй половине XIX века, сохранили даже газовые фонари.
Вопреки названию, облик Сенатской площади формирует в первую очередь не здание сената, а огромный Кафедральный лютеранский собор.
Главная городская площадь на этом месте сформировалась еще в начале XVII века. Во время Северной войны город был практически целиком уничтожен. В 1721 году окружение площади стали отстраивать заново. Однако и от тех времен здесь не осталось абсолютно ничего. Новый план застройки главной площади Хельсинки, тогда уже столицы входившего в состав Российской империи княжества, был составлен в 20-е годы XIX столетия. Автором проекта является уроженец Хельсинки Юхан Альбрехт Эренстрем, военной топограф по образованию, прослуживший некоторое время в Стокгольме секретарем короля Густава III. Архитектором назначили упомянутого ранее Карла Густава Энгеля.
Кафедральный собор был достроен в 1852 году уже Эрнстом Лорманном – преемником умершего в 1840 году Энгеля. Сначала храм назвали Николаевской церковью в честь Николая I. Император проявлял к строительству немалый интерес и лично вносил корректуры во внешний облик собора. Например, украшающие крышу фигуры апостолов – это именно его идея.
Колокола храма находятся в специальном боковом павильоне. Симметрично ему справа от собора был построен такой же павильон для капеллы (в кадр он не попал).
Любопытно отметить тот факт, что обе главные площади Хельсинки украшают памятники русским императорам. Если на Рыночной площади это обелиск, посвященный Николаю I, то на Сенатской – большой памятник Александру II. Этот государь очень популярен у финнов, так как впервые ввел здесь финский язык в ранг государственного (чем способствовал развитию финской литературы) и дал княжеству множество свобод. Например, в Финляндии были свои независимые суды, местное население не призывалось в русскую армию (за исключением добровольцев), все собиравшиеся здесь налоги пополняли исключительно местный бюджет. При таких условиях финны относились к России очень лояльно. Однако стоило Александру III или Николаю II ограничить права и свободы Великого княжества Финляндского, как это тут же вызывало волну протестов и сопротивления властям. Как показала история, Александр III все-таки знал, где стоит остановиться или пойти на компромисс, а вот последний русский император весьма последовательно проявлял себя полной бездарностью (впрочем, не только в масштабах Финляндского княжества, но и всей своей державы).
Памятник Александру II работы скульптора Вальтера Рунеберга был установлен в 1894 году.
Группа типичных финнов. :) На самом деле это уроженцы Пакистана. Финляндия была вынуждена по квотам Евросоюза принять свою долю эмигрантов.
Лично мне кажется, что подобная национальная политика Европу до добра не доведет… Политкорректность и защита прав коренного населения как-то плохо уживаются вместе. Впрочем, в США картина не лучше…
А вот это уже настоящий финн. Высоких и белокурых людей, как у нас представляют скандинавов, тут не больше, чем в России (возможно, сказывается обилие туристов).
В первые годы строительства собора на месте этой лестницы располагалась колоннада гауптвахты. Странное соседство…
Купол Лютеранского собора видно издалека. Например, это снимок был сделан с одного из островов Суоменлинны (расстояние тут немаленькое, но помог мощный телеобъектив). А вот в центре города по куполу ориентироваться практически нереально, так как улицы в массе своей довольно узкие, а дома относительно высокие, что сильно ограничивает видимость.
Восточную часть Сенатской площади занимает здание государственного совета. Оно было возведено по проекту Энгеля в 1822 году для верховного органа самоуправления – императорского совета Финляндии. Сейчас здесь работает нынешнее правительство страны, на втором этаже находится кабинет премьер-министра.
Светлый дом справа – это самое старое здание в Хельсинки. Оно было построено в 1775 году для самого богатого купца города Иоганна Седерхольма. Сейчас там находится музей.
Так дом Седерхольма выглядит поздним вечером. Даже на главной площади Финляндии подсвечивается только одно здание – Лютеранский собор.
Вообще даже как-то странно, что в Хельсинки, городе, основанном гораздо раньше Петербурга, самые старые сооружения относятся к концу XVIII века, то есть моложе многих зданий и дворцов центра северной столицы России. Впрочем, объяснить все нетрудно: Финляндия сильно страдала от довольно частых с точки зрения исторической науки русско-шведских войн.
Дом на главной торговой улице Хельсинки – Aleksanterinkatu, названной в честь Александра II. К слову, хоть Хельсинки и принято считать дорогим городом, даже в шикарных бутиках цены на одежду и обувь тут на десятки процентов, а то и порой в пару раз ниже, чем в Москве. Не зря, видимо, сюда часто ездят «шопиться» из Питера.
Вид на набережную близ Рыночной площади с палубы парома.
Эта же самая улочка, что и на прошлом снимке, но фотография сделана уже с суши.
Южная часть исторического центра Хельсинки, какой она предстает взгляду с островов Суоменлинны (при сильном увеличении). Дома на набережной, правда, в основном современные. Обилие зеленых крон на заднем плане – это парк Tahtitorninmaki (совершенно непроизносимое название!) Две башни принадлежат расположенной за парком церкви Святого Иоанна (Иоханнеса).
А вот эта псевдоготическая церковь вблизи. Она была возведена в 1893 году по проекту шведского архитектора Меландера. Церковь является крупнейшей в городе; по причине хорошей акустики здесь часто проходят концерты церковной музыки.
Типичные улочки этой части Хельсинки.
Еще одна церковь, так называемая Немецкая кирха, принадлежащая немецкой общине Хельсинки. Возведена она была в 1864 году.
Осень в парке Tahtitorninmaki. Очень спокойная красота, она вызывает желание подольше не покидать эти аллеи. Однако покинуть их все-таки придется, ибо это все, что я хотел рассказать про Хельсинки.
Journal information