dkphoto (dkphoto) wrote,
dkphoto
dkphoto

Categories:

Острова Краби: райский уголок Андаманского моря

После климата и растительности дальневосточной России даже пафосный и переполненный туристами пляж Патонг курортного острова Пхукет представляется тропическим чудом. Но он блекнет перед красотами близлежащих островков Андаманского моря, где вода и пляжи чище, а отдыхающих – заметно меньше. Для меня сущим откровением стала вылазка на острова Пхи-Пхи (Phi Phi) и Хаи (Khai), относящиеся к провинции Краби (Krabi).


Добраться туда можно только по морю (если не рассматривать такую экзотику, как гидросамолеты, которые тут, кстати, изредка встречаются). Кто-то проводит на упомянутых островах несколько суток, останавливаясь в местных гостиницах, но большинство туристов выбирают однодневный тур с Пхукета.
Самый распространенным видом судна является так называемый speedboat, то есть скоростной катер. Здесь на фотографии у пирса Чалонг (Chalong Pier) видно сразу несколько типов таких катеров. Они оснащены двумя, тремя или четырьмя двигателями и рассчитаны на перевозку от десяти до шестидесяти пассажиров. Комфорта на борту особенного нет, впрочем, задача такого катера, как говорится, максимально быстро доставить пассажиров из точки А в точку Б.


Это уже второй вид транспорта – малотоннажное круизное судно. Его скорость в среднем ниже в три раза. Зато салон оборудован кондиционерами, на борту имеется магазин, а некоторые суда имеют даже небольшие бассейны, расположенные ниже уровня ватерлинии. Судя по рекламным проспектам, в них можно купаться, одновременно любуясь морскими обитателями через широкие подводные окна.
Экскурсии на таких судах, впрочем, стоят заметно дешевле, чем на катерах, так как слишком много времени теряется в пути, и из программы исключается такой привлекательный пункт, как купание на пляжах островов Краби.


Такие яхты с комбинированным движителем (подозреваю, что кроме паруса имеется и силовая установка с гребным винтом), видимо, предназначены либо для более продолжительного плавания, либо для посещения совсем уж близко расположенных островков и пляжей.


Надувные «моторки», ясно дело, чаще выполняют сугубо рабочие функции либо арендуются туристами для хождения вдоль побережья Пхукета.


Местные жители, впрочем, прибегают и к еще куда менее замысловатым транспортным средствам.


Катер, который доставил меня на острова Пхи-Пхи и Краби хоть оборудован только тремя двигателями, зато вместо стандартных двухсот лошадиных сил (бывают и по 115) каждый из них развивает мощность в 225 л.с. Кроме того, как мне объяснил тайский гид, наш 43-футовый катер имеет более легкую конструкцию, чем обычные. Это вполне объясняет тот факт, что наш спидбоат без труда обгонял все попутные суда, включая большие четырехдвигательные катера.


Один из немногочисленных членов экипажа. Кроме гида-организатора, на борту было еще три тайца: капитан-рулевой и два матроса. Обязанности последних сводилась к выбрасыванию якорей, швартовке, выдаче пассажирам прохладительных напитков и печенья.


Скорость катера при движении по открытой воде достигала 90 километров в час. На волнах спидбоат начинал буквально прыгать, отрываясь носом и даже средней частью от поверхности моря. Сидящим на лишенном крыши носу приходилось либо не высовываться за борт, либо снимать головные уборы: набегающий поток воздуха был достаточно силен, чтобы срывать даже очки. Нормально ходить при движении было практически невозможно. Фотосъемку приходилось вести с большими предосторожностями.
В узкий коридорчик, соединяющий нос с салоном, выходят двери небольшой кладовой (в ней хранятся спасательные жилеты и маски для ныряния), а также крошечного санузла.


Первые десять минут после старта мимо проплывали вполне освоенные берега Пхукета и ближайших к нему островков.


Однако очень скоро катер лег на курс в открытое море. Утро, как видно, было довольно пасмурным, что в таких широтах для кожи европейца куда полезнее, чем солнечная погода.


Стоит немного рассказать о стоимости такой экскурсии. Как я уже упоминал, поездка на спидботе обходится дороже, чем на круизной яхте. В первом случае цена официально составляет 2800 бат с человека, во втором – менее 1600 (для справки: бат стоит примерно 80 копеек). Именно такие цены упомянуты в красочных проспектах всех местных туркомпаний.
Принимающая сторона – компания с русскими сотрудниками и отечественным менеджментом – сначала запросила за этот же тур, но с русскоязычным гидом, три тысячи бат. Потом без видимой причины цена была снижена на сто бат (подозреваю, что сугубо в психологических целях, ведь субъективно 2900 – это совсем иное дело, чем 3000). Тем не менее по тайским меркам и такая сумма была очень велика. Как и всюду на Пхукете и почти везде в Таиланде, высокие номинальные цены местными жителями указываются исключительно для создания свободы маневра при торге. От туристов редко ждут того, что те клюнут на первую очень завышенную стоимость. На рынках, кстати, легко можно сбивать цены на 30-70%. Сходный принцип работает и в туристическом бизнесе.
Поход к местному турагентству за пределами отеля, коих на Пхукете видимо-невидимо, без торга дал ценник 1500 бат на персону. Поскольку подобралась большая группа, сумма упала еще дальше, достигнув 1150 бат. Возможно, получилось бы выбить еще сотню бат скидки, когда выяснилось, что число желающих поехать на экскурсию превысило сорок человек (понятно, что в их число вошли почти все потенциальные клиенты отечественной туркомпании). Англоязычность гида никого не пугала, даже для тех, кто почти не владел языком Шекспира, определяющим фактором стали «ценник» и полная идентичность программы с той, что предлагали русские за почти втрое большую сумму.


Когда на Reception собрались более четырех десятков жаждущих моря и островов, у тайцев-организаторов глаза на лоб полезли. Они вовсе не рассчитывали на подобную толпу: банально не хватало место в запланированных микроавтобусах. К слову, тайцы исключительно быстро подогнали еще один автобус побольше. Глаза у них, как мне показалось, просто сияли от нежданного счастья: еще бы, такой крупный заказ!
На катере, правда, оказалось тесновато. На спидбот впихнули сорок пять пассажиров, плюс было еще четыре тайца. Из положения вышли, разместив чуть больше людей на носу, благо, там вместо отдельных кресел по периметру идет сплошной диванчик. Экипаж располагался то в коридорчике между носом и салоном, то на корме салона около двигателей, куда туристов не пускали во время движения из соображений безопасности.


Стоит отметить, что для русской туркомпании потеря сверхприбыли от этой экскурсии стала неприятным сюрпризом. По приблизительным оценкам, они могли на этой же группе получить порядка двух с половиной тысяч долларов «чистыми». За одну только экскурсию!.. Правы все-таки бывалые туристы, советующие при планировании поездки в Тай и отдыхе там поменьше иметь дела с отечественными турконторами.
Сделав хорошую мину при плохой игре, представители компании рассказывали о том, что они работают только с надежными местными организаторами экскурсий («облизывающая» цитата: «А ведь русские туристы всегда хотят только самого лучшего!»). Попытались «предупредить», что мы рискуем остаться без страхового возмещения в случае каких-то проблем во время поездки через местные турагентства. Последнее смешно в свете того, что у всех туристов была как минимум одна глобальная страховка на все время пребывания в Таиланде, а у некоторых были еще и дополнительные (например, у держателей «золотых» пластиковых карт). Кроме того, для экскурсии самими тайцами вроде бы оформлялась отдельная страховка.


Справедливости ради следует указать, что представители встречающей русской туркомпании после этого фиаско по-прежнему охотно помогали при возникновении каких-либо проблем, а также, если я правильно понял, снизили цены на экскурсии до такого уровня, когда несколько лишних сотен бат для многих стали меньшую роль, чем наличие русскоязычного гида. Я, однако, этими благами пользоваться уже не смог, так как улетел в Бангкок, а вернувшись, уже не находил сил на любую активность, выходящую за рамки похода на ближайший пляжа или к бассейну.


По курсу уже возникла зубчатая стена меньшего из двух островов Пхи-Пхи, носящего имя Пхи-Пхи-Ле (Phi Phi Lae). Образуемый ими архипелаг расположен к востоку от острова Пхукет недалеко от побережья материка.


Пхи-Пхи-Ле красив своими острыми скалами, идиллическими бухтами и пещерами. Левее виднеется край острова Пхи-Пхи-Дон (Phi Phi Don).


Обходим северную оконечность острова…


Под грандиозной скалой туристические суда зрительно буквально теряются…


…особенно такая десятиместная скорлупка. Представляю, как ее мотает по волнам, если и наш катер немало трясло. Опасающимся морской болезни перед выходом из порта даже выдали какие-то местные таблетки.


С западной стороны Пхи-Пхи-Ле находится красивейшая бухта Мэй (Maya Bay).


Именно тут восемь лет назад снимали фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо в главной роли.


Несмотря на утреннее время, бухта была переполнена отдыхающими. Даже трудно поверить, что ночами этот остров необитаем: все, включая работников местных кафе, уезжают на Пхукет или же соседний Пи-Пи-Дон.


Любопытно устроены движители у здешних лодок. Винт вынесен на очень длинной штанге, а сам мотор расположен на поворотной раме. Это позволяет ходить по мелководью и дает возможность использовать двигатели без реверса.


Большинство матросов с удовольствием позируют фотокамерам. :)


Еще один трехдвигательный спидбот. Высадка на берег происходит в нескольких метрах от суши. Таким образом, не замочить ног на подобных экскурсиях совершенно невозможно, что обязательно следует иметь в виду, выбирая экипировку.


На пляже бухты Мэй стоит слегка приглушаемый шелестом волн гул от целого коктейля самых разнообразных языков: от тайского и английского до русского и финского.


С обеих сторон берега бухту окаймляют высокие скалы.




Высота скал в абсолютных цифрах, думаю, не так уж велика, но в сочетании с плоским пляжем и гладью вод бухты каменные глыбы производят внушительное впечатление.


Как я уже говорил, Пих-Пхи-Ле считается необитаемым, его территория является национальным парком.


От бухты вглубь острова ведет несколько тропинок. Тут же установлены указатели, куда следует бежать, спасаясь от цунами. И это вовсе не перестраховка: в декабре 2004 года от печально известного мощного цунами, потрясшего весь Индийский океан, на островах Пхи-Пхи погибли около двух тысяч человек. Из них более половины до сих пор числятся пропавшими без вести… Даже страшно представить себе, какую долю погибшие составляли от общей численности населения совсем небольшого острова Пхи-Пхи-Дон. Для справки: всего в юго-западном Таиланде тогда погибли около пяти тысяч человек, причем половина из них – туристы.


Центральная часть Пхи-Пхи-Ле заросла лесом, среди которого, впрочем, проложены усыпанные мягким песком дорожки.


Даже на расстоянии нескольких сотен метров от берега в трещинах скал можно встретить таких вот крабов.


Сделав широкий полукруг, некоторые дорожки выводят из леса все к той же бухте Мэй, заботливо проходя в непосредственной близости от баров.


В северной части бухты на некотором удалении от берега традиционно организуется плавание с масками с бортов лодок и катеров. Маски, кстати, чаще всего желающим выдают бесплатно на самих спидботах. Глубина в этом месте составляет метров пять, вода очень прозрачна, и тут плавают весьма красивые рыбки.
Здесь состоялся мой первый опыт плавания с маской. Сначала понравилось, но потом, забывшись, я попытался полежать на воде спиной и, конечно же, вдоволь наглотался морской водички. :)


Познакомив экскурсантов с красотами бухты Мэй, катер пошел, огибая также вполне живописную южную часть острова.


В скалах на восточной стороне Пхи-Пхи Ле встречается немало пещер. Самая крупная из них, расположенная ближе к северной оконечности острова, называется почему-то пещерой Викинга (Viking Cave). Как сказал тайский гид, раньше в нее можно было заходить на небольших лодках, чтобы полюбоваться древними наскальными рисунками. Однако недавно произошел обвал, и такая возможность исчезла. Впрочем, власти уже начали вялотекущие восстановительные работы. По крайней мере пара рабочих мирно дремала в гамаках близ строительных лесов.


Катер за считанные минуты пересек узкий пролив, разделяющий острова, и бросил якоря у западной оконечности Пих-Пхи-Дона, напротив пляжа Обезьян (Monkey Beach). Свое название он получил из-за целой стаи обитающих здесь макак. Обезьяны давно уже привыкли, что приход очередного судна, набитого туристами, означает обед, и вовсю этим пользуются. Правда, хлебу они предпочитают бананы.


Один детеныш неосторожно свалился с ветки дерева, нависающей над морем, и, в ужасе выпрыгнув из воды, бросился к своей маме. Кинувшись снимать эту сцену, я сам чуть было не загремел в воду вместе с камерой: дно у побережья усыпано острыми и скользкими камнями.


Обезьянья мамаша подхватила бедолагу-ребенка и продолжила клянчить еду, сидя на ветке над волнами. Впрочем, попрошайничала она довольно лениво, видимо, по привычке, вполне уже накормленная туристами с предыдущих катеров. Да и благодетельный поток подношений не грозил иссякнуть, так как на подходе возникло еще одно судно.


На острове Пхи-Пхи-Дон раскинулся целый городок. Основной вид деятельности его жителей – обслуживание туристов. Конечно, при условии, что они сами не туристы. :) Здесь есть рестораны, гостиницы, магазины, рыночки, компании, предлагающие на прокат катера, оборудование для дайвинга, турконторы и так далее и тому подобное.
На уличных лотках этого острова можно очень дешево приобрести сравнительно неплохой жемчуг. Хватает, впрочем, и откровенно бракованного, так что надо быть внимательными.
При высадке туристов на пляж их тут же пытаются снять местные фотографы, и уже после обеда на столиках у катеров разложены фотографии, отпечатанные прямо на пластиковых рамках, напоминающих неглубокие прямоугольные тарелки. Никакой, конечно, обязаловки в этом нет, но большинство такие сувениры покупают, благо, цена более чем скромная – сотня бат.


Здесь же экскурсантам предлагают обед в тайском ресторане, входящий в стоимость тура. Кормят не особенно шикарно, но в целом неплохо.
Обращает на себя внимание название катера. :)


Так выглядит салон 43-футового спидбота. Места тут, конечно, не слишком много. Сидеть на носу мне представляется более комфортным занятием.


Путь от Пхи-Пхи-Дона к островку близ Хай-Нока (Khai Nok) лежит в направлении Пхукета, но несколько севернее.


Если дорога от пирса Чалонг до Пхи-Пхи-Ле заняла около часа, то маршрут до Хай-Нока отнимает минут сорок.


Впрочем, слово «отнимает» подобрано неверно. Любование красотами моря, облаков и встречных островов захватывает не меньше, чем хорошая книга.


И вот по левому борту возникла песчаная коса крохотного острова, увенчанная многочисленными пляжными зонтиками. Она-то и была пунктом назначения.


Этот островок близ Хай-Нока также необитаем. Однако днем его население составляет явно не одну сотню человек, в основном, конечно, любителей пляжного отдыха.


Вода тут изумительно прозрачна. Приятно сидеть в шезлонге, когда ноги погружены в волны. Правда, вещи все же стоит оттащить подальше от воды. :)


Технология отработана: еще на борту катера сообщается стоимость шезлонгов – полторы сотни бат за пару, что чуть дешевле, чем на Патонге.


Дно опускается очень полого. Единственное, чем мне не понравился местный пляж, так это обилием в полосе прибоя множества порою острых камешков и осколков кораллов.


На островке есть бары и магазинчики, где можно приобрести купальные принадлежности и тому подобные вещи. Цены при этом даже ниже, чем на Пхи-Пхи-Доне.


Меж шезлонгов бродят продавцы мороженого, прохладительных напитков и фруктов.
Кстати, в стоимость тура входят и бесплатные фрукты, правда, только арбузы и ананасы. Их нарезают на ломти, а есть предполагается руками. Не стоит удивляться, что на такой жаре первыми исчезли именно кусочки арбуза. :)


На поле в центре островка, а то и между рядами шезлонгов играют в спортивные игры. В основном этим злоупотребляли, конечно, изнемогающие от скуки тайцы – экипажи многочисленных катеров.


Белокожие туристы предпочитают водную стихию. Некоторые дамы (за кадром) даже греблей занимаются топлес.


Должно быть, это очень умиротворяющее занятие – потягивать коктейль из ананаса прямо в морских волнах!.. Впрочем, некоторые, как видно, выбрали банальное пиво. :)


Девушки-мусульманки, которых не так уж мало на юге Таиланда, остаются вне общего праздника жизни. Могу только догадываться, как этой несчастной жарко, душно и завидно.


К показанным тут скалам я плыл издалека, проплывая над или под носовыми якорными канатами пришвартовавшихся спидботов. Какого же было мое удивление, когда выяснилось, что до камней можно было гораздо быстрее добраться по суше, причем сюда ведет подводная коса! До скал можно было дойти, не заходя в воду глубже, чем по пояс! А по дороге можно было любоваться стайками мелких юрких рыбок, плавающих по мелководью.
Между тем со стороны моря на камни забраться куда сложнее: полно коварных подводных глыб, сами скалы скользкие, а по ним снуют многочисленные крабы. Так что карабкаться сюда в ластах я не стал, а лишь выслушал рассказы тех, кто все же покорил эти камни. По их словам, в центре на скале установлена табличка с различимыми цифрами «1943». Возможно, речь в ней идет о событиях Второй мировой войны (как известно, в ней Таиланд принял сторону Японии, хоть в военных действиях по сути не участвовал).


Интересно, как называются эти морские птицы?


Маленький десятиместный спидбот, над якорным канатом которого мне пришлось проплыть по дороге к скалам.


Даже я, любитель северных красот, не могу не признать идиллическую красоту этого места! :)


Но вот пришли часы приятного безделья на пляже – пришла пора возвращаться обратно на Пхукет. Надо сказать, что очарование его пляжей на фоне бухт островов Краби изрядно померкло.


По дороге встречались как ржавые посудины…


…так и молодцеватые катера для дайвинга.


Попадались и идущие попутным курсом спидботы, но все они постепенно исчезали позади.


Тайский гид. Стыдно признаться, но его английский куда лучше моего. Даже обычный для Тая мяукающий акцент практически не мешает воспринимать его речь.
В самом конце поездки этот предприимчивый товарищ толкнул целую речь про то, как ему приятно было общаться с русскими туристами, как он надеется, что нам эта поездка понравилась, как он извиняется, если что-то было не так. В качестве резюме им была извлечена tips-box для сбора чаевых команде. :) Впрочем, к организации никаких нареканий не было, совсем наоборот, поэтому в коробку довольно щедро сыпались монетки и мелкие купюры.


Гораздо менее приятные впечатления остались от трех соотечественников, не входивших в первоначальную группу. Две девушки и парень демонстрировали воспитание, скажем так, достойное отнюдь не пажеского корпуса или института благородных девиц. Кое-чем, правда, они вызывали не только раздражение, но и смех. Особенно когда спорили, где же находится Хабаровск: в центре России или восточнее. А потом одна из девиц сообщила друзьям-леммингам, будто у хабаровчан принято на выходные ездить в Шанхай. Вероятно, на автобусе.


Через полчаса после отплытия с пляжного островка показались пирс Чалонг, холмы Пхукета и недостроенная статуя Будды на крупнейшей южной вершине. Поездка на острова Краби, неожиданно разбудившая у меня любовь к южным морям, закончилась.
Tags: Таиланд
Subscribe
promo dkphoto september 3, 2013 16:13 82
Buy for 100 tokens
1 Уровень Амура у Хабаровске сейчас повышается довольно медленно, с перерывами, будто неохотно. Тем не менее вчера река преодолела невероятную 8-метровую отметку, а сегодня в полдень достигла высоты 805 см. Внимательный читатель мог заметить, что впервые практически за две недели с момента…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 70 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →