Эдинбург. По Королевской миле от замка до Северного моста

С чего начинается Эдинбург – древняя шотландская столица? Конечно, не с аэропорта и не с железнодорожного вокзала. Он начинается с Королевской мили – череды старинных улиц, ведущих от ворот Эдинбургского замка вниз, к аббатству Холируд (Holyrood Abby). Именно вокруг этой артерии, идущей по гребню длинного холма, и рос средневековый город. И свой рассказ об Эдинбурге я буду вести, отталкиваясь от этих историко-географических реалий. Сначала расскажу о Королевской миле (Royal Mile) и только потом – о Новом городе и прочих примечательных районах шотландской столицы, где мне довелось гулять. Впрочем, чтобы не перегружать страницы обилием фотографий (а их будет много, так как город и в самом деле очень красив, по крайней мере на мой вкус), даже зарисовки о Королевской миле я разобью на несколько сегментов.

Таким открывается Старый город при взгляде с северо-востока – с холма Калтон (Calton Hill). Королевская миля тянется прямо через кадр справа налево. Сама улица тут не видна, так как узким ущельем она идет по вершине холма и скрыта высокими каменными домами. Впрочем, здесь можно видеть лишь верхние три четверти ее пути от замка (его башни и стены виднеются справа) до Холирудского аббатства. Первая часть моего рассказа будет посвящена еще меньшему сегменту ее длины – примерно до середины кадра, чуть левее зубчатого купола собора Св. Жиля (St. Giles Cathedral). Надо отметить, что Королевскую милю составляют четыре последовательно переходящих одна в другую улицы: совсем коротенькие Кастлхилл (Castlehill) и Лонмаркет (Lawnmarket), а также более протяженные Хай-стрит (High St.) и Кэнонгейт (Canongate). В первой части прогулки я пройду лишь первые две и достигну второй трети Хай-стрит. Всего этот участок пути будет немногим протяженнее трети общей длины Королевской мили, но на нем тем не менее сосредоточено большинство интересных объектов.

Крыши и шпили Старого города, какими они предстают при взгляде с замковой стены. На синие трибуны не стоит обращать внимание – они были установлены лишь на несколько дней для зрителей традиционного парада военных сигнальщиков и горнистов Military Tattoo (я о нем вскользь упоминал, рассказывая об Эдинбургском фейерверке).
Очень непростым был процесс идентификации всех доминант. Дело в том, что местные путеводители, на которые я возлагал такие большие надежды, на деле оказались очень прагматичными. Вскользь упомянув исторические достопримечательности, они уводят внимание читателя в сторону сувенирных лавок, магазинов по продаже виски, килтов и изделий из шерсти.
Справа устремлена в небо башня бывшей Главной приходской церкви Толбус-кирк (Tolbooth Kirk; первое слово на шотландском диалекте эквивалентно английскому chiefly) XIX века, ныне известной под названием Хаб (The Hub). Близ нее белеет куда более низкая башенка, принадлежащая эдинбургской камере обскура (Camera Obscura). Левее можно наблюдать купол уже упомянутого собора Св. Жиля, а еще дальше возвышается острый шпиль церкви Трон-кирк (Tron Kirk), что литературно можно перевести как «Прирыночная». Более подробно об этой церкви я расскажу, когда дойду в своем рассказе до пересечения Королевской мили с улицей Саузбридж (South Brige, по-русски «Южный мост»). Холирудское аббатство – конечную цель прогулки – отсюда не видно, оно скрыто в долине.
Вдали за городскими крышами раскинулась гладь залива Ферт-оф-Форт (Firth of Forth), соединяющего шотландскую столицу с Северным морем. На северном берегу залива можно наблюдать изрядно скрадывающую впечатление от пасторального вида старого города индустриальную застройку в районе Киркалди (Kirkcaldy).

Конечно, нельзя не упомянуть естественную 247-метровую доминанту, которую можно видеть из многих точек Эдинбурга – гору Кресло Артура (Arthur's Seat). Собственно, это тоже литературный перевод, ибо трактовка имени горы может быть весьма широкой, а в этом деле шотландцы прошлых веков знамениты непревзойденной колкостью языка. Как можно видеть, гора не застроена, она считается Холирудским парком, что, надо отметить, исключительно положительно отражается на облике города.

Взгляд вниз на северную часть Старого города. Тут перспективу несколько портит стадион Мидоубэнк (Meadowbank Stadium) в городском районе Портобелло (Portobello). Впрочем, большинство туристов видят Старый город не со стены замка, а из ущелий старинных улочек, где современные здания вдали практически не видны.
Массивный купол слева принадлежит зданию банка Шотландии (Bank of Scotland). О нем я расскажу чуть позже, когда подойду к нему поближе.

Итак, первые шаги вниз по Кастлхилл – по первой улице, из составляющих каскад, названный Королевской милей. Снимать очень трудно из-за густых толп туристов. :) Справа можно видеть упомянутую выше церковь Толбус-кирк, а слева – здание, увенчанное камерой обскура. В нем находится музей, где собраны разного рода экспонаты, так или иначе связанные с интересными оптическими эффектами: от стереоизображений до зрительных иллюзий. Со временем я планирую посвятить этому месту отдельный альбом. Башенка камеры обскура на крыше является частью упомянутого музея и представляет собою гигантский фотоаппарат, созданный более полутора столетий назад. На вершине ее находится еще одна интересная обзорная площадка, виды откуда открываются как минимум не менее интересные, чем с замковой стены.

Таким, к примеру, оттуда представляется великолепное неоготическое здание Нового колледжа (New College), построенное в первой половине XIX века. Я подойду к нему поближе, чтобы можно было оценить всю величественность красоты этого сооружения.

Здесь, где справа к Королевской миле примыкает узкая Аппербоу (Upper Bow, по-русски «Верхний лук»), Кастлхилл переходит в улицу Лонмаркет. Впереди уже можно видеть громаду собора Св. Жиля.

Здесь в кадр попала большая часть улицы Кастлхилл, что легко позволяет судить о ее протяженности. В верхней части снимка можно видеть уже кусочек замковой эспланады.

Девушка-промоутер в наряде феи у входа в Центр шотландского виски (Scotch Whisky Heritage Center) явно рассказывает проходившему мимо туристу о достоинствах упомянутого напитка. Откровенно говоря, рассуждать на эту тему мне не хватит квалификации в свете острой нелюбви к крепкому алкоголю, но несколько смущает костюм промоутера. Неужели предполагается, что выпившему бутылочку выдержанного шотландского виски будут мерещиться феи? А как тогда быть с троллями? :)

Сложно снять на узкой улочке Толбус-кирк так, чтобы церковь целиком попала в кадр. Ее 73-метровая башня является самой высокой в Эдинбурге. Несмотря на то, что она производит очень древний вид, строительство церкви началось в 1839 году, а завершилось пятью годами спустя (по другим данным строительство шло с 1842 до 1845 год). Но местный песчаник очень хорошо впитывает смог, поэтому здание зрительно состарилось еще до отказа горожан от дровяного и угольного отопления. Проект принадлежит архитекторам Джеймсу Гиллспи Грэхему и Аугустусу Уилби Пагину. Это здание известно также как Викториа-холл (Victoria Hall) и как церковь Св. Джона на Горе (St. John’s Highland Church). Я счел, что в русском переводе уместнее словосочетание «на Горе», так как слово Highland явно было добавлено, чтобы отличать храм от другой эдинбургской церкви, также посвященной Святому Джону. Изначально здание предназначалось для Генеральной ассамблеи шотландской церкви. Однако после переноса места встречи иерархов во Францисканскую церковь (Greyfriar's Kirk) в 1979 году Толбус-кирк долгое время стояла в запустении. Лишь сравнительно недавно ее приспособили в качестве информационного центра и касс эдинбургских международных фестивалей, а заодно и зала собраний.

Пока я спускаюсь по улице, самое время немного рассказать об истории шотландской столицы. Название Эдинбурга произошло от бретонского имени крепости Din Eidyn (твердыня Эйдина), находившейся на землях древнего бриттского королевства Гододин, существовавшего в V–VII столетиях. После того, как англосаксы завоевали кельтские территории, крепость стала называться на новый лад Edin-burh. По второй версии историки полагают, что это название берет начало в словосочетании «форт Эдвина» (Edwin’s fort) и что в его основе может лежать имя короля Нортумбрии (англосаксонского королевства, существовавшего на севере современной Англии и юге Шотландии) Эдвина, правившего в VII веке. Но вероятность такой этимологии не слишком велика, так как падение Гододина произошло на несколько десятков лет раньше начала правления упомянутого Эдвина. Существующее же название Эдинбурга окончательно закрепилось за городом только в XIV веке.
Своим появлением город обязан выгодному стратегическому положению Замковой скалы, служившей самым южным форпостом шотландского королевства вплоть до 1018 года, когда король Малколм II (Malcolm II) (р. ~954–1034, прав. 1005–1034) отодвинул границу к реке Твид (Tweed). При правлении Малкома III Большеголового (Malcolm III Canmore) (прав. 1058–1093) замок превратился в одно из главных мест суда в Шотландии. Тогда же Эдинбург получил статус и привилегии королевского города с самоуправлением.
Первое письменное упоминание о поселении вокруг крепости как о самостоятельном городе относится уже к 1124 году, когда указом короля Давида I (David I) (р. 1084–1153, прав. 1024–1153) в Эдинбурге была основана церковь Святого распятия (Church of the Holy Rood), из которой и выросло Холирудское аббатство. XII столетие стало порой быстрого развития города – королевский двор переехал из Данфермлина в Эдинбургский замок. В следующем веке возник шотландский парламент, собиравшийся именно в Эдинбурге, после чего за городом окончательно закрепился статус столицы.
Роберт I Брюс (Robert the Bruce) (р. 1274–1329, прав. 1306–1329) предоставил Эдинбургу новые права в 1329 году, и процветание городу принесла развивающаяся внешняя торговля. В 1450 году шотландская столица была обнесена городской стеной, сейчас этот район и носит название Старого города.

При короле Якове IV (James IV) (р. 1473–1513, прав. 1488–1513) уже в эпоху Возрождения был построен новый дворец близ аббатства Холируд; тогда же основали и старейшее учебное заведение – Хирургический колледж. Правда, с гибелью этого короля и сокрушительным поражением шотландской армии в битве при Флоддене (Flodden) 9 августа 1513 года в страну пришли десятилетия нестабильности, что пагубно отразилось и на развитии Эдинбурга.
В середине XVI века шотландцы обратились за помощью к своему старинному союзнику – Франции. Прибывшие морем французские войска сняли с города английскую осаду, но в скором времени союзники рассорились.
Если в годы царствования Марии I Стюарт (Mary Stuart) (р. 1542 – 1587, прав. 1542–1567) королевский двор размещался во дворце Холирудхауз, то после подписания Союза корон в 1603 году Яковом VI (James VI) (р. 1566–1625, прав. 1567–1625) шотландское дворянство последовало за королем в Лондон. И хотя в 1582 году в Эдинбурге был основан университет, с начала XVII века шотландская столица фактически была полностью отодвинута на задний план. Король обещал посещать Эдинбург каждые три года, но сдержал свое слово только в 1617 году.

Однако Старый город состоит не из одной лишь Королевской мили, поэтому стоит проделать часть пути по прилегающим переулкам. Вернувшись чуть назад по Лонмаркет, я повернул на север в тихую Рамсей-лэйн (Ramsay Lane).

Прилегающий к ней квартал называется садом Рамсея (Ramsay Garden). И в самом деле, тут довольно просторно и много деревьев. Конечно, в Средние века город, стиснутый тесным кольцом стен, не мог позволить себе такую роскошь. Зеленый уголок у самого замка появился тут позднее – только в начале XVIII века.
Восьмигранный дом в центре квартала был построен по собственному проекту поэта Алана Рамсея (1686–1758), известного не только своими собственными произведениями, но также антологиями старинной шотландской поэзии. В частности, его стихи, написанные в народном национальном духе, оказали влияние на самого знаменитого шотландского поэта Роберта Бёрнса (Robert Burns) (1759–1796). Кстати, сыном поэта Рамсея был художник Алан Рамсей (1713–1784), названный в честь отца.
Квартал принял свой современный вид в конце XIX века, когда были построены дома, которые можно видеть на этой фотографии. Они являют собою сочетание так называемого шотландского баронского и английского сельского стилей: многочисленные башенки, эркеры, балконы, резные двери…

Здесь я отошел в сторону садов Принцесс-стрит (Princess Street Gardens), чтобы во всей красе показать главный фасад упомянутого выше Нового колледжа. От сада Рамсея (здесь он находится за кадром справа) к нему ведет короткая дорожка, названная Мауд-плейс (Mound Place).
Это похожее на замок великолепное неоготическое здание было построено в 1846 году в качестве главной резиденции шотландской Свободной церкви (Free Church). Правда, с тех пор оно неоднократно меняло своих хозяев. Правда, почему за ним в итоге сохранилось имя Нового колледжа, я так и не раскопал. :)

Этот кадр мне лично интересен отнюдь не автомобильной стоянкой у Нового колледжа, а выходящими во внутренние дворики стенами высоких зданий, обращенных своими главными фасадами на Королевскую милю. Кстати, каменная лестница на заднем плане ведет в узкий переулочек, сформированный еще в конце XVII столетия по проекту архитектора Роберта Милна (Robert Milne) и в честь создателя названный тупиком Милна (Milne's Court). Собственно, тупиком он не является, так как соединяет Маунд-плейс не только с Лонмаркет, но и с улицей Аппербоу.

Впереди Маунд-плейс вливается в Бэнк-стрит (Bank Street), ведущей к Королевской миле. Слева над деревьями виднется здание, собственно и давшее имя улице, – банк Шотландии. У края кадра стоит памятник так называемой Черной страже (The Black Watch Monument).

Эта 11-футовая бронзовая скульптура на гранитном постаменте была поставлена здесь в 1910 году в память о храбрости шотландцев, погибших на Англо-Бурской войне 1899–1902 годов. И почти столетие никто не обращал внимания на то, что суровый шотландский солдат в полной боевой выкладке почему-то лишен штыка. Лишь в конце августа 2006 года в местной прессе появились острые статьи под заголовками, вопрошающими, где воин потерял свой штык. Надо отдать должное эдинбуржцам: скоро городская военно-историческая ассоциация выделила десять тысяч фунтов (порядка 20 тыс. долл.) на чистку памятника и дооснащение его бронзовым штыком.

Начало Бэнк-стрит. Справа тянутся безумно дорогие магазины по продаже современных предметов искусств.

Так выглядит эта часть Старого города из садов Принцесс-стрит. Справа в небо уходят зубчатые крыши Нового колледжа, в центре кадра виден шпиль Толбус-кирк на Каслхилл, а левее – увенчанное куполом массивное здание банка Шотландии, к которому я сейчас подойду поближе.

Сам банк Шотландии появился еще в 1695 году, однако современный его головной офис был построен в 1801 году. Организация эта весьма интересна тем, что первой в Европе из ныне существующих выпускала (и продолжает это делать) собственные банкноты, естественно, отличающиеся от государственных. По большому счету это даже не деньги, а долговые обязательства. Именно поэтому шотландские фунты редко принимают к оплате даже в Англии, не говоря уже о зарубежных обменниках. Так что прежде чем покидать Шотландию, стоит поменять все купюры местного выпуска (а их, как я понял, печатает не один только упомянутый банк, но и ряд других) на «классические» британские. Обычно в магазинах и даже пабах Эдинбурга в этих случаях идут навстречу.
Здесь стоит обратить внимание на сочетание архитектурных элементов. Боюсь блеснуть недостатком вкуса, однако мне кажется, что эркеры, присущие так называемому английскому сельскому стилю, и классические арочные окна не вполне гармонично соседствуют друг с другом…

Весьма типичное для этой части Старого города здание: первый этаж занят то ли коммерческими, то ли городскими структурами, а верхние этажи обычно (хотя и не в этом конкретном случае) жилые. Хотя я и подозреваю, что обитать тут не слишком комфортно из-за толп туристов, рыскающих по окрестностях. Да и цена квадратного метра, полагаю, тут просто заоблачная. Кстати, этот дом стоит на улице Св. Жиля (St. Giles Street): до XIX столетия включительно она выходила на Королевскую милю в районе одноименного собора, однако позже из-за застройки превратилась в изолированный тупик…

…так что на Лонмаркет мне пришлось идти по Бэнк-стрит, делающей тут крутой поворот.
Отсюда, с угла Королевской мили, можно полюбоваться фасадом здания банка Шотландии. Кстати, внутри, как я вычитал, находится тематический музей. Жаль, что я узнал об этом только постфактум.
А теперь стоит обратить внимание на вывеску слева. В угловом доме, одним фасадом выходящим на Лонмаркет, а вторым – на Бэнк-стрит, находится таверна «Мастер Броди». В XVIII веке этим домом владела очень любопытная личность – некий Дикон Броди.

Днем он был внешне порядочным главой торговой гильдии, кажется, краснодеревщиком…

…а ночью – банальным грабителем. Но как веревочке не виться, а конец будет один. В 1788 году полиция схватила-таки преступника в одном квартале от этого места – в Чесселс-корт, и Броди закончил свою жизнь на виселице. Однако позже Роберт Льюис Стивенсон (Robert Louis Stevenson) (1850–1894) сделал его бессмертным, написав книгу под названием «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Прототипом доктора Джекила писатель выбрал именно Дикона Броди.

Совсем рядом, кстати, если смотреть по правую руку, расположен музей Писателей, посвященный триумвирату знаменитых детей шотландской земли – Роберту Бёрнсу, Вальтеру Скотту (Walter Scott) (1771–1832) и Роберту Льюису Стивенсону. А еще чуть дальше, ближе к началу Лонмаркет (нетрудно догадаться, что сейчас взгляд повернут в сторону замка, откуда и началась прогулка), находится Гладстон-лэнд (Gladstone's Land) – еще один не менее любопытный музей. Это шестиэтажное серое здание с двумя арками внизу, расположенное прямо перед чуть выступающим домом.
Гладстоун-лэнд является реконструкцией доходного дома начала XVII века («лэнда»), принадлежавшего эдинбургскому купцу. Внутри, судя по описаниям, воссозданы аутентичные интерьеры: расписные потолки, тяжеловесная мебель, очень тесные жилые комнаты. Увы, я там не бывал (о чем сейчас очень жалею), так как расстроился, что музее запрещена фотосъемка.

Не может не бросаться в глаза местный колорит. Я так до конца и не понял, насколько часто шотландцы надевают килты в повседневной жизни. Мне все же кажется, что чаще всего это форма одежды сугубо парадная, что-то вроде воскресного костюма Тома Сойера. :)

Напротив Бэнк-стрит от Королевской мили на юг уходит улица Мост Георга IV (George IV Bridge). На ней автомобильное движение хоть и довольно слабое, но все равно значительно более интенсивное, чем по Лонмаркет.

Как мне подсказали, эта красивая, но мрачноватая церковь называется Новая Северная (New North Free Church) и построена она была по проекту архитектора Томаса Гамильтона. Сейчас в ней находится студенческий театр Эдинбургского университета (Bedlam Theatre). Кстати, если в конце улицы повернуть направо, то можно выйти к Францисканской церкви, в прошлом веке ставшей невольной соучастницей заброшенности Толбус-кирк, о чем я уже рассказывал выше.

Наконец после всех петляний по переулкам я продолжаю путь вниз по Королевской миле. Тут, около собора Св. Жиля, Лонмаркет переходит в более протяженную Хай-стрит.
Главный собор Шотландии – неоготический храм Св. Жиля – был построен 1829 году. Тем не менее расположен он на том самом месте, где издавна стояли церкви, судя по некоторым данным, чуть ли не с X века. Второе название этого собора – Хай-кирк (High Kirk). Посвящен храм, как ясно из названия, святому Жилю – весьма популярному в Средние века покровителю калек и прокаженных.

Восхищает богатейший декор собора, в котором широко использован один из главных символом Шотландии – чертополох.

Подле храма находится сооружение, которое на первый взгляд легко принять за чумной столб или резервуар средневекового водопровода. На самом же деле это постамент, с которого горожанам зачитывали важные сообщения и прокламации. Это место носит название Рыночного перекрестка (Mercat Cross), здесь с давних пор собирались не только для торговли, но также и для обсуждения насущных городских проблем и вопросов. В частности, здесь проводила свои расширенные собрания торговая гильдия Эдинбурга. Однако случались тут и казни.

Еще один взгляд назад, в сторону Лонмаркет. Отсюда хорошо видно Королевский дворец в верхнем дворе замка и камеру обскура.

Примечателен Старый город и своими узкими переулками, носящими весьма емкое общее имя close (что на русский язык можно попытаться перевести как «теснина»).

Вот, к примеру, Адвокатский переулок (Advocate's Close), ведущий с Хай-стрит к садам Принцесс-стрит.

Тут, на углу Хай-стрит и Северного моста (North Bridge), я заканчиваю первую часть своего рассказа об эдинбургской Королевской мили. Продолжение, конечно же, следует.